Електрохарчування
KatoСерйозний пост про автономне і не дуже електрохарчування для побуту.
Всі бачили що росіяни робили з енергоінфраструктурою останньої зими. Ми не знаємо що вони зроблять цієї зими, чи будуть у них спроможності пробити наше ППО, чи буде бажання(буде), чи будуть ракети і так далі. Проте я вже бачу, що люди готуються до найгіршого сценарію, блекаутів і графіків, і запит на роз'яснення є. Я не буду оцінювати чи будуть блекаути, віялові відключення, чи нічого не буде, ці прогнози робіть самі на свій ризик і кишеню.
Також я вам не дам рекомендацію "оцей девайс краще", не розжовуватиму в чом різниця між блуетті і дельта2 і чим той великий павербанк від чергового вітчизняного виробника краще/гірше, я не продаван а інженер.
Я вам розкажу що НЕ ВАРТО робити з такими девайсами і на що можна було б звернути увагу, з точки зору побутового використання і безпеки. Місцями нецензурна лексика.
Генератори
Бензинові дизельні газові будь які генератори з двигуном внутрішнього згорання - ні в якому разі не розташовуйте в квартирі, і в будинку! І балкон теж заборонено. І повісити за балконом заборонено. І підвали блять заборонено, і під'їзди теж заборонено. Тільки якщо у вас окрема хата з ділянкою - тоді ще ладно, можна поставити на віддаленні (рекомендують не менше 6 метрів від всіх дверей вікон вентиляцій тощо. Так, і на віддаленні від сусідських вікон/дверей теж). Типи електричного підключення ті ж, що в наступній частині. Будь який двигун внутрішнього згоряння (та і горіння загалом) виділяє цілу плеяду різних отруйних газів, особливо ті дирчики що стоять в генераторах. Ні, аргумент "у мене і так під вікном машини пердять" не працює. Так, люди тої зими вмирали від отруєння чадним газом від генератора, і не тільки власники генератора. Чадний газ це така штука що не відчуєш як заснеш і більше не прокинешся. Дуже підла штука і закликаю не ризикувати.
Офтоп щодо чадних газів: Якщо у вас камін/пічка/буржуйка то перевірте щоб була в димарі тяга на вулицю, щоб вітром дим не задувало всередину, щоб якась витяжка на кухні чи в ванній не тягнула дим з чадним газом назад з димаря в хату, по тих же причинах. Не питайте чому я пишу цей офтоп. Це ж стосується приготування їжі на газових балонах, провітрюйте приміщення.
Портативні зарядні станції
Всі ці кекефлови, блуетікакїхтам, джокеррі, акнер і так далі і тому подібне, сотні їх, наразі це найбезпечніший варіант резервного живлення для побутового споживача, але є нюанси, і декому хочеться ці нюанси засунути прямо туди де в тому анекдоті. Ці портативні станції розроблялися щоб взяти 230В з собою кудись де нема розетки, а не проти віялових відключень. Хоча виробники зараз вже їх активно розробляють з урахуванням сценарію "захист від блекауту" все ж стартувало воно з "230В в палатці".
Нюанс перший: зарядка. Якщо у вас батарея на 500Вт*год але зарядне для неї - блочок на 50Вт, то заряджатися воно буде не менше десяти годин, що не дуже підходить в умовах віялових відключень. На це варто звертати увагу, деякі станції мають зовнішній блочок, у деяких просто подаєш кабелем 230В і воно швидко заряджається.
Нюанс другий: продавани. Продавани не шарять, продавани плутають, продавани брешуть, тому слухай сюди:
ПОТУЖНІСТЬ визначається в Ватах, Вт (кВт). Її ж пишуть на більшості побутових девайсів десь на паспортній табличці. У портативних зарядних станцій як правило пишуть дві вихідні потужності - нормальна і буст/турбо/короткочасна. Для прикидок що вам треба щоб постійно заживити, треба дивитися менше число (номінальна потужність), бо буст це доступна на долі секунд для запуску приладів з двигунами. Просто рахуємо сумарну потужність всіх девайсів які хочемо заживити і маємо число. Прилад з двигуном для якого треба дивитися ще на буст потужність це холодильник. Потужність вхідна (зарядки портативної зарядної станції) я вище обговорив в першому нюансі.
ЄМНІСТЬ (кількість накопиченої енергії) визначається в Ватах помножених на годину. не міліамперах, не Вт/год, не в кіловатах а саме Вт*год (кВт*год). Тут цілком нескладно, наприклад збереженої енергії кількістю 150 Вт*год хвате на споживача потужністю 100Вт на 1,5год. чи на споживача 300Вт на півгодини. Ємність = Потужність * час. Ні, порівнювати мА*год свого телефона, ноутбука, павербанки і портативного зарядного пристрою не є правильно. Їх навіть між акумуляторами одного типу не завжди коректно порівнювати. Тож що б там продаван про мАгод не писав/казав, вам треба Ват*год.
СТРУМ НАПРУГА це відповідно Ампери і Вольти. Продаван точно напише цілу плеяду струмів від 0,5 до 420А, і цілу плеяду напруг від 5 до 230В, це все фігня, і з перерахованого списку 99,9% все одно відноситься до USB портів які підтримують швидку зарядку, для них ці речі варто писати в парі (наприклад 12В, 1,5А). Для квартири/будинку нас більше цікавить напруга 230В, а там вже користуватися простіше Ватами а не Амперами, бо на електроприладах частіше пишуть потужність, або потужність і струм, і ріже чисто струм.
Нюанс третій: сонячні панелі. В більшості варіантів просто забудьте. Стокові панелі, як і сама зарядна станція розроблялися щоб працювати "в полі". Там в тому полі передбачається сидіти багато часу, можна вже і поставити ті панельки. В умовах квартири сонячні панелі нормально не поставиш, сонця не отримаєш бо тінь, оптимального кута не забезпечиш. А сонячні панелі така сама по собі чутлива штука. От якщо на ній пише 300Вт, то вона ті триста ват видаватиме тільки при прямому куті до сонячних панелей, опівдні, без жодної тіні абсолютно чиста з MPPT контролером. Без цього всього генерація падає, місцями сильно, і розраховувати на число 300Вт не приходиться. Загалом для умов квартири в місті на мою думку це хуйня без задач. Для приватного будинку купіть і поставте стаціонарні панелі під правильним кутом там де нема тіні і підключіть до портативної станції, влітку навіть зможете економити світло при правильному використанні. Переплачувати за спеціальні переносні панелі для цього не бачу сенсу.
Нюанс четверти: підключення. Знову ж таки, ці зарядні станції розроблені щоб кинути її в мошину, поїхати в ліс і там щось заживити. Це не зовсім те саме що заряджати його в маленьке вікно електрохарчування, коли по графіку є світло, і підключати його в щиток. А зараз смертельно серйозно - кабель вилка-вилка вбиває. Якщо у когось побачу - буду цим кабелем бити по сраці поки та не відвалиться. Звичайно, ти, читачу, найрозумніший, завжди пам'ятатимеш що це небезпечний кабель, точно не включиш його не так, вірюяповірив. Але все одно не можна їх робити. Бо рано чи пізно ти втратиш пильність. Вже не кажучи про інших співмешканців чи гостей. Стандарт системи Розетка-Вилка не дарма зроблений так, щоб унеможливити контакт людини з напругою 230В. Тому що 230В - потенційно смертельно. Кабель вилка-вилка якраз робить на другій вилці відкриті 230В контакти до яких легше доторкнутися ніж не доторкнутися. Рано чи пізно цей кабель когось вб'є. Я навіть бачив тупєйше відео де батько зробив такий кабель і показував 4 річному сину як його втикати в кекофлов і в розетку блять, ця ж дитина не викупаючи що таке напруга через 5 сука хвилин візьме і повторить те саме, візьме цей кабель в руки і гг вп. Теж не питайте з якого досвіду це пишу. Тож ще раз - кабель вилка-вилка в вічному бані, тому варіанти підключення:
Перший: підключити в портативну станцію багато подовжувачів і кинути по хаті. Це відносно безпечний для встановлення метод, але таке собі для експлуатації. Особливо коли багато подовжувачів і висока потужність. Згадуйте картинки палаючих тройничків з уроків ОБЖ.
Другий: в квартирний електричний щиток, виключно через перемикач навантаження що ізолює неактивний вхід від напруги. Це найбільш зручний і безболісний для експлуатації варіант, але складніший по установці: Перемикач навантаження додається в щиток так, щоб один вхід від екофлоу, другий вхід від лінії живлення щитка, а вихід заживлює ті групи, які треба заживити і які портативна станція потягне. Вхід "від портативної станції" має бути ізольованим від напруги при живленні "від міста", а то згорить ваш інвертор в станції. Так само при живленні "від станції", вхід "від міста" має бути ізольованим, інакше станція почне заживлювати всю мережу від вашого під'їзду до підстанції де зробили відключення. Ніяких прикручуваннь на клеми без апарата захисту, ніяких підключень на резервні автомати, ніякого самоуправства, тільки перемикач навантаження. Краще запросіть електрика.
Нюанс чотири з половиною: підключення газових котлів. Щоб воно нормально працювало треба щоб портативний зарядний пристрій був підключений разом з заземленням, і це має бути електрично те саме заземлення в яке підключено котел. Зараз і до кінця нюансу буде технічно, можете пропустити. Нажаль, я особисто не мав змоги протестувати, що там не так у людей, у яких були проблеми з газовими котлами. Проте моя теорія наступна: підпалювач газу всередині котла має робити іскру між собою і частиною корпусу/трубопроводу яка електрично заземлена (і через PE провідник електромережі і фактично через газопровід). Провідник нейтралі в електромережі теж електрично заземлений як мінімум біля трансформатора. Як відомо всім електрикам з РЕ провідником і заземленням в наших квартирах справи переважно кепсько, десь воно є, десь його нема, десь жила РЕ в розетці є але з іншого боку ні до чого не підключена. Я, бувало, бачив між N і РЕ провідником стабільну АС напругу в десятки вольт, чого б ну не мало бути. Через цю розбіжність між N і PE підпалювач газу не може нормально підпалити газ, від чого котел уходить в помилку. Я категорично проти маніпуляцій з повторним з'єднанням N і PE провідників, це заборонено нормами, але в інтернетах, в інструкціях що я бачив, ці йобані мастери робили ту ж помилку що в кабелі вилка-вилка - відкриті 230В контакти, модифікуючі подовжувач і ще всяка єрєсь. Якщо нормальне заземлення зарядної станції з заземлювальною шиною квартири не допомогло, то єдиний варіант об'єднати N і РЕ це після гальванічної розв'язки живлення котла від мережі "від міста", але треба ще докупляти трансформатор. Я таке робив ще до відключень в одному спеціальному випадку, спрацювало. Можна ще спробувати "перевернути вилку" коли заземлення нормально зроблено але все ще не паше, хтось десь казав що допомогало, але я не ручаюся.
Нюанс п'ять: розширення ємності. У виробників переважно є власні продукти для розширення ємності, розроблені для своїх портативних станцій. Чи це паралельна робота двох станцій, чи докупка спеціального ящику з батареями без інвертора, різниці нема, головне що це гарантоване і протестоване рішення. Дуже не рекомендую пробувати розширити ємність наприклад автомобільним акумулятором, якимись самопальними банками літію. По-перше як їх правильно під'єднати це непросте питання, по-друге починаються проблеми з наступної глави.
Набори "зроби сам" з інвертора, зарядного і акумуляторів.
Бомж варіант готового рішення з попереднього розділу. На нього поширюються всі особливості попереднього пункту, але додаються нові. Будь ласка, перед тим як таке колхозити тридцять разів подумайте, а потім подумайте ще: По-перше свинцеві акуми виділяють вибухонебезпечний газ водень. У вас все електрообладнання має вибухозахищеність Exd IIC? Ааа, звичайні вимикачі для світла з відкритою дугою, понімаааю... А запальнички в хаті є? А статична електрика від шовкового светра? А свічки в блекаут запалюєте? А ще купа джерел іскри в домі? Я знаю що ви всі розумні, розумніші всіх продаванів і знаєте як зекономити. Але вибухонебезпечний газ в квартирі це не жарти. Ні кетайський контроллер заряду вас не вбереже. По нормам взагалі свинцеві акуми без включеної системи примусової вентиляції заряджати не можна (не просто наявної, а включеної), і неважливо звичайний свинцевий акум, агм, гелевий і тд, не можна. По-друге знаєте що ще в вашій дівайвай системі окрім водню буде? Ну от припустимо багатий дядя купив на таобао літієві банки з півцеглини і свинцевих акумів нема. У вас будуть саморобні з'єднання, багато багато відкритих з'єднань. Я бачив фото квартири з дітьми де відкрито стояли штук шість великих 24В кумуляторів від вантажівки, чим ці люди думають? Випадково щось впаде на контакти і коротне, і всі сотні ампер з АКБ дуже швидко підпалять все що горить і не горить. А по-третє всі ці скрутки з 230В з розеток для зарядного і інвертора? Так, звичайно, ти, конкретно людина що читає ці рядочки, точно все продумала, заізолювала, і взагалі молодець і розумніше всіх продаванів. Але подумай ще раз. А потім подумай про те як фактично не існують норми і сертифікації для китайських продуктів в т.ч інверторів і зарядників. А по-тридцять-перше скільки той свинцевий АКБ заряджатиметься від тоненького зарядного? А подумай ще раз, і ще раз..
Система з свинцевим акумулятором має право на життя у вигляді готового приладу - ПБЖ (він же УПС, UPS). Це в принципі і без відключень корисна для електроніки тема особливо не-офлайн типу, але як правило там ємність така що за номінальної потужності споживання хвате його на хвилин 10, до цього часу вже мало би запуститися резервне джерело живлення будівлі. Також інша справа це автономні системи для віддалених приватних будинків, чи для будинків на колесах, проте солярний інвертор для автономних будівель з прикрученим тобою акумом має ті ж вищеперераховані проблеми.
Висновок?
Висновку не буде, вирішуйте самі, я вказав на речі які я вважаю важливим наголосити. Також залишаю приписку що інформація оновлюватиметься, бо напевно я ще буду дописувати.
Якщо коротко: за генератори в приміщенні треба пиздити, за кабель вилка-вилка треба пиздити, за відкриті електричні з'єднання будь яких напруг треба пиздити.
UPD: в коментарях резонно нагадують що незалежно від типу системи резервного живлення (та і без системи) буде доречно мати в хаті вогнегасник і вміти його юзати.
UPD2: Вогнегасник для електричного обладнання краще порошковий чи газовий, в таких нема води яка може щось закоротити ще раз, чи уразити струмом власне оператора вогнегасника.
Бережіть себе, працюйте на перемогу, допомагайте захисникам!
Разом Переможемо, Слава Україні!
