Эйфоретики Термез

______________

✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️

>>>🔥🔥🔥(ЖМИ СЮДА)🔥🔥🔥<<<

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

______________

Эйфоретики Термез

Термез. Самый южный город Узбекистана

Эйфоретики Термез

Термез. Часть 1: город на Крайнем Юге

Эйфоретики Термез

Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Искандер13 iskander wrote, - 02 - 29 Искандер13 iskander - 02 - 29 Previous Share Flag Next. Оригинал взят у varandej в Термез. Часть 2: Старый Термез В прошлой части , гуляя по Термезу 'действующему', пугающе южному областному центру вокруг снесённой год назад Русской крепости, мы вышли к предместьям Старого Термеза, в которых живой город встречается с мёртвым. Мусульманские древности тут, впрочем, тоже есть и очень солидные, а с пустынных холмов за Амударьёй прекрасно виден Афганистан. Городища Старого Термеза раскиданы на километров - всё же и сам он был огромен, и смещался за свою историю не раз. Поезд в Ташкент уходил в районе 16 часов, и понимая, что времени немного, мы с Лидой abyaneh обратились к Хаснуддину, с которым днём ранее уже ездили искать народ парья в Денау , и дело было не только в экономии времени и денег, но и в том, что умный, бравый и своё дело знающий Хаснуддин как-то в принципе располагал к нему обращаться. В предместья - махалли и арыки, чигири и резные двери, весь тот неповторимый быт Узбекистана, с которым через пару дней предстояло прощаться. В какой-то момент в полях появляется одинокая глиняная башня, в которой не так-то просто признать буддийскую пагоду. Это Зурмала, крупнейшая в Средней Азии сохранившаяся ступа 14 метров высотой и диаметром: 4. Термез возник около лет назад, начавшись с деревеньки примерно на месте нынешнего вокзала, а настоящим городом его сделали греки, укрепившиеся в Бактрии после войны Александра Македонского за этой историей отсылаю в один из прошлых постов , так что и название его вполне может значить то, с чем ассоциируется в первую очередь: 'термус' - 'жаркий'. По другой версии, это лишь искажённый вариант греческого 'Деметрия' - в самом конце 3 века до нашей эры его основал бактрийский царь Деметрий, перешедший Гиндукуш и покоривший Северную Индию, после чего взялся обустраивать свою ветвь Великого Шёлкового пути вдоль Амударьи в Согдиану. Но главным, что греки почерпнули из Индии, оказался буддизм, в который они привнесли своё неповтоирмое искусство, не забытое за несколько веков в отрыве от Средиземноморья, и когда из степи пришли тохары, и построили на месте Индо-Греческого царства грандиозную империю Великих Кушан , вновь отвоёванный у парфян Термез остался северным остриём буддийского мира. Вообще, сейчас сложно представить, что без малого две тысячи лет назад воевали с Буддой на щитах, а высокий Тибет своей буддийской мудростью обязан миссионерам, одним из самых влиятельных среди которых был термезец Дхармамитра. Зурмала, построенная в веках нашей эры, не очень-то похожа на знакомые нам тибетские бурятские, калмыцкие субурганы или пагоды Юго-Восточной Азии, но весьма напоминает ступу Паринирваны полного и окончательного просветления в индийском Кушинагаре , где будда Гаутама завершил свой земной путь. Хаснуддин долго искал к ней подходы через окрестные махалли, постоянно упираясь то в забор, то в арык, то в непролазынй ухаб, а подъехав на адекватное для пешего пути расстояние, мы поняли, что к Зурмале не подойти, не потоптав поля - хотя она прекрасно видна с дороги к Старому Термезу, вниманием туристов ступа не очень-то избалована. Вблизи можно заметить, что это не просто груда земли, а дествительно башня из сырцового кирпича: 5. Пагода то есть и ступа от храма отличалась тем, что на неё можно было молиться снаружи, поэтому и у Зурмалы не помещение, а лишь небольшой проход к, видимо, бывшему алтарю. Углубляться туда мы не рискнули - ниша так и кишела здоровенными шершнями, а Хаснуддин ещё с машины предупреждал, что тут могут быть и змеи, и ядовитые пауки. В общем, это и правильно, что гости к Зурмале ходят редко - она гостям не рада, не стоит её зазря беспокоить. К буддийским храмам мы ещё вернёмся - вокруг Термеза их осталось немало. Но всё же центральное городище принадлежало мусульманскому городу, одному из центров домонгольской Средней Азии, не зря носившем прозвище Гуль-Галь 'Шумящий'. Путь туда - через несколько ворот: 8. С упадком Кушанской империи над Термезом правили то эфталиты белые гунны , то Сасанидский Иран, пытавший восстановить здесь зороастризм, но богатый город при всех их был весьма самодостаточен, и в 6 веке, вспомнив, что его основали греки, был чем-то вроде вольного полиса под властью местной династии термезшахов. Судя по всему, уже тогда он превратился и в крупный интеллектуальный центр, и когда в году Тохаристан покорили арабы, Термез на удивление легко расстался с буддизмом и принял ислам. Его наивысшим расцветом стал, пожалуй что, 9-й век, когда на весь исламский мир прославились два ат-Термизи: Абу Абдаллах по прозвищу Хаким Мудрец и Абу Иса. Первый был крупнейшим для своей эпохи суфием, повлиявшим на это течение во всём исламском мире и видимо заложивший основы господства суфизма в Средней Азии; второй был учеником не менее великого аль-Бухари о нём я рассказывал здесь и продолжал его дело - собирал хадисы, то есть предания о жизни Пророка, слагавшие сунну - свод примеров того, как надо жить, для мусульманина-суннита. Хадисы - не фольклор, каждый из них имел длинную родолосвную, цепочку устной преемственности, и собиратели хадисов занималсь в первую очередь тем, что прорабатывали эти цепочки, отсеивая ненадёжные. Аль-Бухари собрал первый и крупнейший сборник хадисов 'Сахих', вторую книгу суннитов после Корана, и ат-Термези своего учителя не презвошёл, но его ' Джума ' из хадисов входит в число 6 канонических сборников Сунны. Где похоронен Абу Иса, я не знаю, а вот к мавзолею Хакима ат-Термези и ведут все эти многочисленные ворота: 9. На кадре выше руины мечети Чор-Сутун 10 века, рядом с которыми ещё в царские времена стоял минарет года постройки: 9а. Над Шумящими городом впоследствии сменялась власть Газневидов, Сельджукидов, Хорезма вроде и далеко - но всё же по Амударье! В Термезе запомнилось предание о некой женщине, которая пыталась откупиться от монголов большой жемчужиной, которую, скрываясь, проглотила - но монголы не только забрали камень посредством меча, но и другим убитым стали резать животы. Большинство среднеазиатских городов были разрушены Чингисханом действительно полностью, и какие-то возрождались в стороне от изначального места, а какие-то не возрождались и вовсе. Термез был из вторых, ещё несколько веков после нашествия какая-то жизнь теплилась вокруг показанного в прошлой части Султан-Саодата - обители местных суфиев, а к приходу русских поселение и вовсе усохло до кишлака. Монголы, однако, при всей беспощадности к живым, имели строжайшее табу воевать с мёртвыми, поэтому в опустевших городах нередко почти нетронутыми оставались кладбища. Так и Старый Термез более всего известен ныне как мазар Хакима ат-Термези, и тут действительно наредкость многолюдно: За воротами мазара - по сути дела ухоженный парк с мечетью и музеем в почти одинаковых зданиях: Лавочки с навесами, резные беседки Всё же в таких местах как нельзя лучше понимаешь, что туристы произошли от паломников, и в Средней Азии это явление как раз находится на стадии перехода. Нынешний мавзолей Хакима ат-Термези построен во времена Тамерлана о его посещении местных суфиев я рассказывал в прошлой части , но то ли не имел 'тимуридского' зелёно-голубого убранства, то ли не сохранил. Вокруг мавзолея - видимо, могилы Хакимовых потомков: Хаким ат-Термези прожил лет, а в молодости совершал хадж в Мекку, по дороге встретившись с крупнейшими суфиями своей эпохи. Его трактат 'Печать святых' был по сути обобщением мусульманского опыта прошедших веков, своеобразной классификацией святости, её критериев и иерархии. Ну а то, что он родился в Термезе, куда ислам только-только пришёл, возможно сыграло свою роль: слышал мнение, что суфизм Средней Азии - это такой очень своеобразный сплав ислама с буддизмом. Зал под большим куполом, возможно, служил ханакой, а сам мавзолей - именно заметная на прошлых кадрах пристройка, впечатляющая своим внутренним убранством: И только само надгробие Термезского Мудреца я не заснял - к нему очень сложно подойти из-за многочисленных паломников в их разноцветных одеждах. Своей многолюдностью этот мазар впечатляет даже на фоне прочих узбекистанских святынь, а ведь это ещё с Афганистаном граница закрыта Вокруг мавзолея - несколько чилляхон, то есть подземных келий, где верующие уединялись на сорок дней: Мазар вклинивается в режимную зону, охватывающую большую часть древнего городища. За колючей проволокой - крепость с воссозданным участком стен: Здесь невозможное возможно: 18а. Вот так Старый Термез мог выглядеть при жизни: А часть бывшего шахристана посада доступна на пространстве между двух ворот: Столь знакомое по всей Средней Азии зрелище глиняных руин Подробное описание городища и карта есть здесь. То ли погреб, то ли могила: 21а. Цветные черепки в серой глине - неизменный атрибут таких мест: По другую сторону ворот мазара хорошо видна Чингизтепа Великое городище , представлявшее собой вынесенный за городские стены и хорошо укреплённый порт: Большая Чингизтепа была речным караван-сараем, а Малая - таможней. На точку, откуда снят этот кадр, выходить на самом деле не стоит: могут уже и поинтересоваться А Амударья с подходов к Старому Термезу хорошо видна - неповторимо розоватая как и в Хорезме , мелкая и очень широкая - вот здесь порядка метров. Собственно, здесь Аму на пике своей мощи, река масштабов Днепра или Северной Двины - Сурхандарья и впадающая чуть ниже Шерабаддарья её последние притоки, а дальше лишь наоборот - арыки. За рекой - Афганистан, виднеется домик из средних веков: Теперь покинем Термез Суфийский и вернёмся в Термез Буддийский - ещё пара древних монастырей всё тех же веков стоят в песках севернее городища, не тронутые Чингисханом хотя бы потому, что в те времена в них и так никто не жил, а руины замело песком. Но сначала несколько фотографий буддийского прошлого из музея в Термезе. Вообще, от самого словосочетания ' греко-буддизм ' я стабильно чувстую лёгкий взрыв мозга: где Эллада - а где Будда? И как далеко, при некотором внешнем сходстве, были их идеи: античная бившая через края любовь к жизни во всех её проявлениях и буддийское стремление освободиться от всего на свете. Хотя познания мои в обоих культурах весьма скудны, и может точек персесения у них гораздо больше? Как бы то ни было, именно греки научили буддистов строить статуи и придумали канонический 'человеческий' облик Будды: В среднеазиатских странах буддизм представлен джунгарскими городищами и петроглифами Казахстана и Киргизии - я из этого видел руины Кент под Карагандой и петроглифы Тамгалы-Тас близ Алма-Аты. В России же есть и 'действующие' буддисты - совсем мне не знакомые тувинцы и слегка знакомые буряты Иволгинский дацан , дацан в Улан-Удэ и калмыки новые хурулы Элисты и утраченные при Советах старые хурулы , и конечно знаменитый дацан в Петербурге. Это всё северная, 'тибетская' ветвь буддизма, а главным оплотом южной 'индокитайской' ветви стала, как ни странно, Украина - там есть вьетнамская пагода в Харькове и основанный адептами боевых искусств монастырь в Черкассах. Но эти руины и обломки с теми храмами соотносятся примерно как раннехристианские церкви с католическими и православными церквями наших дней. Помимо Сурхандарьи, они есть и в Таджикистане, причём не только в Гиссарской долине, но и в горах Памира. Ближе к дороге стоит Фаязтепа, отреставрированная пару лет назад. Как и Зурмала, она датируется веками, ценнейшие её находки хранятся в историческом музее Ташкента, а нашли её лишь в годах под слоем наметённых песков. Вот так в те времена тут выглядели ступы: Купол ступы высотой 10 метров скрывает внутри ещё одну ступу уже 3-метровой высоты: 30а. Рядом собственно храм из множества дворов, стены которых некогда покрывали росписи: При виде главного зала с остатками колонн сложно не вспомнить Херсонес , Пантикапей или что-нибудь посредиземномористее: Вот здесь есть фото ступы до реставрации и фотографии интьерьеров. Где они сняты - не очень понимаю, но подозреваю, что в этом здании. Видимо, это музей Фаязтепы, увы, оказавшийся закрытым. Ещё один монастырь Каратепа Чёрное городище стоит в песках в режимной зоне. Но военные из окружающих его зданий выведены, а мы, видимо, не одни такие, кого местный водитель завозит туда по грунтовкам. По словам Хаснуддина, уже после поездки сюда, пока мы гуляли по руинам, к нему подъезжали военые на словно из воздуха возникшем УАЗике, задали пару вопросов, всё как бы поняли и укатили. А может, он это присочинил, чтобы набить цену - ну да как говорят на Востоке, 'хорошему человеку не жалко'. В любом случае без надёжного местного сюда соваться категорически не стоит. Монастырь Каратепа построен в начале 2 века, и отличается тем, что был полуподземным, а так же очень внушительными размерами - целый небольшой монашеский город. Под навесом - основания ступы: Ещё одна бывшая ступа скрыта во двориках: Дворы, коридоры-'улицы', основания колонн - всё знакомо по Фаязтепе, но гораздо масштабнее и подлиннее - не истоптано туристами, не опошлено реставраторами: Кое-где сохранились даже надписи на многочисленных сменявшихся здесь языках да остатки фресок, но сколько я ни вглядывался в глину стен - нашёл лишь несколько красных пятен. Цветами домонгольской Средней Азии были именно красный и жёлтый: 41а. Пещеры выше по склону: Да общий вид. Слева можно разглядеть круглый купол Фаязтепы и ещё левее и дальше холмы, которые тут тоже хочется принять за гигантское городище: Хорошо виден Термез - на удивление приземистый город, над которым безраздельно довлеет многоэтажный хокимият: Вид вниз по Амударье за грозной линией границы. Она течёт здесь на север, и дальше резко повернёт на запад, поэтому виден в эту сторону не Афганистан, а не менее загадочная Туркмения. В дымке синеет Кугитангтау , 'Неприступные горы', продолжение Байсунских гор , и возможно видна Айри-баба м , высшая точка Туркмении, там известная конечно же как пик Великого Туркменбаши Сапармурата Ниязова. С туркменской стороны этих гор невероятно много интересного вплоть до следов динозавров на плато Ходжапиль В его густой зелени стоит мавзолей не знаю точно, каких времён, но над могилой арабского полководца из покорителей Маверанахра. В народе, впрочем, он известен как мавзолей Зуль-Кифль Святого Ильи - говорят, раньше в Келифе это сразу за Кугитангтау жил один праведник, названный в честь библейского пророка, который, умирая, завещал пустить свой гроб по Амударье. Родня выполнила его просьбу, но гроб вдруг поплыл против течения, встал почти напротив Термеза, и вокруг него из реки поднялся остров. Ныне Арал-Пайгамбар принадлежит Узбекистану, но по факту находится снаружи всех измерений: А Афганистан - он вот, рядом, за Аму-рекой, распадающейся двумя протоками. Совсем недавно по обе стороны реки было единое пространство и даже одно государство, но теперь с этой стороны каналы, дороги, поля, города, а с той лишь мрачные летучие пески. Но всего-то через полсотни километров за теми песками стоит древний Балх Бактры и священный Мазари-Шариф, куда Узбекистан недавно протянул железную дорогу. Это для меня экзотика на Афганистан просто посмотреть с городища - а ведь я знаю десяток путешественников, которые там бывали и не по разу, и возвращались всегда в восторге. Путешествуя по Средней Азии и вникая в её культуру, сложно не задуматься о том, что в Афганистане осталась немалая часть её вех, как тот же Балх или Герат, да и просто это, судя по всему, одна из интереснейших стран мира. Но я не могу пока себя представить там, мне это всё-таки кажется рискованным. Из Старого Термеза мы поехали на вокзал, а в поезде меня оставили силы, и приехав утром в Ташкент да повстречав в хостеле знакомых по самаркандской гостиницы малайзийку Лин и немку Штефи, я понял, что у меня нет сил ехать уже никуда, и свой последний день в Узбекистане так и провёл в пределах хостела. Впрочем, надеюсь, что не совсем последний - ещё не увидена благословенная Ферганская долина и множество городов, городищ, крепостей и мазаров по всей стране отсюда до Хорезма. Такой вот был год, когда встретились Амударья и Антипаюта : от границы Афганистана до преддверия Арктики. И не далее как через три дня я вновь отправляюсь в сторону Крайнего Севера. Но этот пост об Узбекистане всё-таки не последний, а предпоследний - до отъезда ещё напишу небольшой эпилог о Бухаре, Хиве и Самарканде. Ташкент, Бухара, Самарканд, Хорезм - см. Дорога из Самарканда и общий колорит Кашкадарьи и Сурхандарьи. Лянгарское ущелье. Дорога на Денау, или В поисках парья. Старый Термез. Tags: Узбекистан , путешествия. Post a new comment Error. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment. Preview comment. Post a new comment 0 comments.

Купить кокаин Франция ИЗЕР

Hydra Бензодиазепины Сыктывкар

Эйфоретики Термез

Сколькко стоит Гашиш в Петропавловск-Камчатском

Клады Волжский

Недорого купить Кокс Санкт-Петербург

Аэропорт Термез. Информация, фото, видео, билеты, онлайн табло.

Купить гашиш Италия Ливорно

Как работает стрекательная клетка гидры

Эйфоретики Термез

Скорость (Ск Альфа-ПВП) Актау

Энгельс Соль, кристаллы купить

Город не раз был разрушен, разорен, переходил из рук в руки, но пережил все и сегодня распахивает для туристов, осваивающих новые просторы, свои гостеприимные восточные объятия. По преданию, город был основан легендарным царем Зороастром, и еще в V веке до н. Нам, представителям юной цивилизации, трудно даже представить себе, что в те времена, когда на Восточно-Европейской равнине еще только зарождались первые земледельческие культуры, здесь уже проходил Великий шелковый путь. Вы почувствуете настоящую магию древности, находясь в этом самом южном городе Узбекистана. Расположенный на правом берегу великой азиатской реки Амударьи, Термез граничит с Туркменистаном, Таджикистаном и Афганистаном, с которым его соединяет Мост Дружбы, единственное подобное сооружение в этом регионе. Впрочем, зимы здесь довольно мягкие, да и жара, при невысокой влажности переносится гораздо легче, чем в наших широтах. Итак, в путь. Туда, где встречается прошлое и будущее и чувствуется величие, и победа! Ощутите себя могущественным аскаром в городе смелых — Самарканде , влюбленным поэтом в сказочной Бухаре и борцом за свободу своего народа в Ташкенте. Он не оставит равнодушным ваш дух — полный энтузиазма и желаний! Как всегда, самый быстрый и удобный транспорт. Вариант для любителей романтики, стука колес, чая в железном подстаканнике и мелькания за окном пейзажей самых разных природных зон. Можно остановиться в столице, включив этот яркий многоязычный город с единственным в Средней Азии метрополитеном в свою программу, и выехать в Термез на следующий день в Можно подождать 40 минут, и отправиться в Термез в тот же день, через 15 часов вы будете у цели. Можно добраться на поезде до Ташкента, а затем проследовать на автобусе до Термеза. Цены на странице указаны на ноябрь г. Вариант для фанатиков авто путешествий. Естественно, придется озаботиться ночевками, но зато вы увидите сразу три разных страны. Но это только на первый взгляд. Да, настоящая торговля сосредоточена здесь не в торговых центрах, а на знаменитых восточных базарах. Но ведь мы и едем сюда за колоритом, и его вы получите сполна. На рынке Термеза вы отведаете знаменитую на весь мир узбекскую дыню, прозрачный сочный виноград, огромные, как шары, спелые помидоры. Не забудьте прихватить домой сухофрукты. Вам упакуют их по-восточному изысканно, и получится замечательный подарок для родных и друзей. И, конечно, чайхона, где чай пьют из настоящих пиал, долго и неторопливо. Трудно найти еще одно такое место в Узбекистане, где соседствовали бы буддийская, древнебактрийская и исламская культуры. В г. В результате раскопок нашли целый храмовый комплекс, состоящий из храма, монастыря и хозяйственных построек. В храме сохранился памятник медитирующему Будде. Это типично исламский мавзолейный комплекс веков, состоящий из разновременных построек, составляющих цельный архитектурный ансамбль, отличающийся строгими формами и изысканностью отделки. Ансамбль занимает небольшую территорию, но считается наиболее сложным среди средневековых памятников. Добраться сюда вы можете на автобусе, мини-маршрутке и такси. Вы окунетесь в атмосферу настоящего узбекского кишлака, купите сувениры, отведаете настоящего плова и выпьете ароматного зеленого чая с сушеной дыней. Любителям эко-туризма и не только рекомендуем посетить заповедник Арал-Пайгамбар, известный неизвестными европейцам тугайными лесами, растущими только по берегам рек, текущих в умеренных или субтропических пустынях или сухих степях. Кроме того, на территории заповедника находится, как гласит легенда, могила библейского пророка Иезекииля Зуль-Кифля. Тонкости туризма Узбекистан Термез. Термез от А до Я: карта, отели, достопримечательности, рестораны, развлечения. Шоппинг, магазины. Фото, видео и отзывы о Термезе. Поехали в Узбекистан! Как разместить здесь вашу рекламу. Сегодня Завтра 16 октября , пятница. Оформить подписку. Конфиденциальность данных гарантируется, от подписки можно отказаться в любой момент. Теперь вы будете получать не чаще, чем раз в неделю наш фирменный дайджест. Осталось только подтвердить подписку по ссылке в письме, которое мы вам отправили. Как регистрироваться при путешествии по Узбекистану. Как в Андижане найти комплекс Калъа и усыпальницу Кутейба ибн Муслима. Задать свой вопрос. Самое интересное в Узбекистане и не только 5 доказательств того, что частные гиды и экскурсии — это классно. Как покупать авиабилеты дешевле. Как сэкономить на аренде авто. Закрыть окно поиска.

Эйфоретики Термез

Каннабис стоимость в Октябрьский

Купить шишки бошки Билефельд

Купить экстази Баган