Джайпур, Индия закладки Гашиш

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼

Наши контакты (Telegram):☎✍

>>>🔥✅(Написать нам в телеграм)✅🔥<<<

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲

ВНИМАНИЕ! ⛔

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВПН, ЕСЛИ ССЫЛКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ! ⛔

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки !!! ⛔

Джайпур, Индия закладки Гашиш

ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОБЗОРЧИК ПРО ИНДИЮ,: ganja_jungle — LiveJournal

Джайпур, Индия закладки Гашиш

Еда, винтажные лавки и слоны: путешествие по «Золотому | Perito

Джайпур, Индия закладки Гашиш

Короче, я здесь. Но тут сразу возникают два важных вопроса: 'Я - это где? Побывал я давеча в знаменитом Кхаджурахе. О тамошних красотах см. Это святая река Ганга, как её видно с варанасских гхатов. А это улица, ведущая к святой реке Ганге. А это вода святой реки Ганги. Что за…. Anonymous comments are disabled in this journal. Log in No account? Create an account. Remember me. Previous Share Flag Next. Ни то, ни другое 'настоящей Индией' не считается: бывалые путешественники говорят, что 'настоящая Индия' — это Варанаси, или Вриндаван, или Джайпур, или Калькутта - очень много на сей счёт разных мнений. Я с ними со всеми согласен и спорить ни с кем не буду. Я просто расскажу про свои индийские дела и впечатления: где я бывал, что видел, что слышал, что ел, что пил, что курил, на чём ездил, с кем общался и какие выводы сделал. В индийских поездах я не бывал, а автобусами наездился до полного изнеможения. Быстрее сорока километров в час они не ездят, каждые три часа делают длинный перерыв, каждые пять часов а то и чаще ломаются и ремонтируются, поэтому расстояние в три-четыре сотни километров — это путешествие на целый день, а то и на сутки. Автобусы бывают навороченные см. Всё зависит от водителя и кондуктора. А если они жадины и моральные уроды, то билет у вас отберут прямо на входе, место вам придётся добывать в борьбе, каждые пять минут автобус будет тормозить и подбирать всякую сволочь с дороги, которая заполнит весь проход и будет валиться вам на колени; а обедать они будут там, где дешевле, и вам придётся либо голодать, либо жрать эту антисанитарную дрянь вместе с ними. И к месту назначения вы прибудете с опозданием в два-три часа, как я в Харидвар. Они любят говорить о том, что Шива, Вишну, Кришна, Дурга и прочие индусские БОГИ а также и все остальные культовые фигуры всех мировых религий — не настоящие боги, но лишь формы единого Брахмана — всемогущего, вселенского и не имеющего никакого облика. А Брахман, в свою очередь, тождественен Атману; а Атман — это истинное 'я', присутствующее в каждой человеческой личности. Таким образом, кому бы ты ни поклонялся, ты поклоняешься Брахману; а ежели тебе удастся прочувствовать Брахмана в себе, то ты вобще освободишься от всей херни и во всё правильно врубишься. От адвайты в Индии большая практическая польза: во-первых, она помогает индусам не ссориться из-за разницы в богах, а молиться каждому по-своему, но всем вместе. Во-вторых, она позволяет грамотным современным людям сохранять традиции своих предков, не чувствуя себя язычниками и идолопоклонниками. А в-третьих, благодаря адвайтистским телегам, любой англоязычный БАБА или ЙОГ легко находит подход к сердцам богатых западных иноверцев. За всё время я попробовал только один крепкий напиток — ром 'Old Monk', сорокадвухградусную жидкость с какими-то синтетическими увкуснителями, ценой в сто десять РУПИЙ триста тридцать грамм, еле выпил за два дня. ПИВО тоже считается алкогольным напитком. Теоретически, английским должен владеть любой ИНДИЕЦ с оконченным школьным образованием — этот язык у них второй государственный и единственный общегосударственный: его осваивают даже те, кто не может или брезгует говорить на ХИНДИ. На практике, во-первых, школу там оканчивают далеко не все, а, во-вторых, 'индийский английский' настолько своеобразен, что с первого раза не всегда и поймёшь, что это за слова и что за язык. Я, например, очень долго глазами хлопал, пока понял, что 'фаст' — это не 'fast', а 'first'. А ещё есть у индийцев такой популярный трюк: при всяких требованиях, претензиях или неприятных вопросах внезапно переставать понимать даже самые простые английские слова. То есть, для полноценного общения с индийцами английского явно не хватает — но без него никакое общение с ними вообще невозможно. Имейте это в виду, если вдруг к ним соберётесь. Заканчивать каждую фразу словом 'ачча? В этом контексте оно обозначает что-то типа 'понятно? Таких зелий в Индии кругом полно, продаются они не только в аптеках, но и в обычных ларьках, вперемежку с конфетами и прочей снедью. Состав у них обычно очень непростой, названия непонятные, а перечень компонентов тоже ничего не объясняет. Лечиться ими — ну, я не знаю. Приходилось слышать, что некоторые аюрведические препараты некоторым людям от чего-то помогали. БАБА baba, по-русски также 'бабан' или 'бабай' — лохматый бородатый дядька, небрежно завёрнутый в тряпки чаще всего оранжевые. Кроме тряпок, в бабайский комплект обычно входит большой челум такая труба для курения психотропов и наркотиков , ЧАРАС, чётки, посох и бидончик; последние три вещи не обязательны, но челум и чарас у каждого бабая непременно найдётся. Они обычно кучкуются возле храмов, где для них сделаны специальные навесы или даже домики — там они заседают, жгут костёр, курят челум и жуют, что им БОГИ послали. При всех нормальных храмах бабаям дают бесплатную еду и специальные бабайские удостоверения. Некоторые бабаи профессионально медитируют, серьёзно поклоняются богам и занимаются йогой; другие просто так тусуются, накуривают туристов, подбивают клинья к туристкам и охотно общаются со всеми, кто проявит к ним хоть какой-нибудь интерес. Попрошайничают они очень ненавязчиво, не воруют и чарасом не барыжат — или делают это так осторожно, что никто из туристов об этом не знает. Во-первых, невозможно курить столько, сколько они курят; во-вторых, ихнее курево часто содержит не только гашиш, но и существенные примеси чего-нибудь более серьёзного - например, опиума или дурмана. Ну и, в-третьих, всегда есть риск попасть на реально продвинутого бабая, который не просто бродячий планокур, а ещё и адепт какой-нибудь тантрической секты. Такие кексы срывают крышу вообще без специальных средств, одним своим присутствием — и не потому что они что-то там делают или шепчут, а просто как бы дует сквозь них такой мощный астральный ветер, что не всякая крыша его выдержит. В хороших ресторанах обычно подаётся в форме пудинга с плошкой соуса, в плохих вываливается на тарелку как плов, а соус приносят только по требованию. БОГИ в Индии настолько повсюду, что иногда их даже и не замечаешь, так хорошо они вписаны в пейзаж и массовое сознание. Заходишь в любую харчевню — а там обязательно хоть одно мурти имеется, чаще всего в формате настенного календаря. И он там не просто так висит: под ним что-нибудь курится и какие-нибудь мелочи разложены, типа приношения такие. Или, допустим, поселяешься в гостиницу; там никакие мурти не висят, но зато администратора зовут Рама — в точности как главного бога долины Куллу. Или, допустим, прислушиваешься к индийской попсе, которая звучит в кафе — а это и не попса вовсе, а какая-нибудь мантра обычно 'Гаятри' или 'Ом намах Шивайя'. А ещё богов там возят и носят в гости друг к другу, или к людям на свадьбу, или ещё в другие места, и всегда это делается большой толпой, с трубами и барабанами — не реже чем раз в неделю такое случается. Так вот вся страна играет в куклы, с нешуточным азартом и большой выгодой для себя. БХАНГ — конопляные шишки и околоцветковые листья, высушенные с привяливанием и скатыванием как чайный лист , а затем истолчённые в мелкий порошок. По отзывам Мишгана из группы Cheese People, одной мунакки вполне хватает, чтобы полдня ни о чём не беспокоиться. ВЕДЖЬ veg — 'овощной' либо 'вегетарианский'. Все реки, которые я видел в Индии, имеют цвет кофе с молоком, и Ганга не исключение. Тем не менее, с утра пораньше к Ганге устремляются толпы местных жителей — чтобы совершить ритуальное омовение, помыться, постирать бельё, покормить рыб они тоже священные, корм для них продаётся возле моста , помыть КОРОВ или другую скотину, кремировать покойника и высыпать пепел в реку и т. Единственное, чего они не делают с Гангой — они по ней не плавают. Рафтинг или байдарочный сплав по Ганге в районе Ришикеша — аттракцион для смелых людей с хорошей реакцией и большим количеством лишних денег один такой рейс стоит подороже, чем целая тола ЧАРАСА. Нормальный средний индиец плавать не умеет, глубины боится и даже рыбу не ловит и не ест, поскольку она там вся считается нечистой — кстати, не безосновательно. ГАШИШ мне предлагали только один раз, и то я не уверен, что мне это не почудилось. Большинство индийских барыг не знает этого слова: гашиш у них называется 'ЧАРАС', 'крим' или 'чоклэйт' 'chocolate'. Они туда ездят в отпуск наслаждаться прохладой и чистым воздухом — примерно как мы ездим в Крым погреться на солнышке. Она растёт просто так, вдоль улиц и дорог, на свалках, на горных лугах, вообще везде. Tags: Города и страны. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. Post a new comment. Preview comment.

Лирика 300 купить Подебрады

Парагвай купить Героин

Джайпур, Индия закладки Гашиш

Джайпур Индия - что посмотреть и куда сходить | Разумный туризм | Дзен

Бошки AK-47 закладкой купить Сафоново

Бошки AK-47 закладкой купить Мюнхен Германия

Лирика 300 закладкой купить Районг

Наркотики в Индии: легализация и опасность для туристов

Скорость закладкой купить Скопье Македония

Амф закладкой купить Германия Дрезден

Джайпур, Индия закладки Гашиш

Асино купить Амф

Джайпур. Художественная жесть. Часть 2, отзыв от туриста vibas на Туристер.Ру

Бошки AK-47 закладкой купить Сосновый Бор

Кто поидет, ини записывают, а кто выйдет, ини записывают. А гарипов не пускают въ град. Ворота Патрика. Аки агнцы на заклание ехали мы в джайпурский аэропорт. Как твари дрожащие, права не имеющие. Как Акакий Акакиевич, у которого отняли шинель. Как Рама, у которого Равана похитил Ситу. Как Индра и все дэвы, проклятые Дурвасой, до начала пахтания Молочного океана и обретения амриты, принесенной Дханвантари. Чтобы понять, почему мы себя так чувствовали, вам надо прочитать первую часть рассказа. Краткое содержание: мы узнали, что в разных штатах Индии разные ковидные правила — от кучи ПЦР-ов до карантинов. А нам предстояло четыре перелета в разные штаты. К тому же Аня приболела, что немножко грозило нам какой-нибудь индийской больницей. Все эти правила разнились в различных письменных и устных источниках, и мы решили поехать в аэропорт за день до вылета в амритсар, чтобы постараться получить там инфу из первых рук. До выезда я написал имейл в офис начальника аэропорта Джайпура — вдруг тоже ответят чего-нибудь. Прежде чем отправляться на заклание, мы решили все ж таки и достопримечательности захватить. Заклание закланием, а дворцы по расписанию. Так почему бы не подняться туда и не попить там кофе? Кофе мы не попили слишком волновались за свои ковидные дела , но вид на дворец из этого кафе действительно прекрасен. В Индии в аэропорты просто так не пускают. Надо показать специальному вооруженному стражнику свой паспорт и посадочный. Паспорт у нас был, а посадочный пока нет. Мы сказали стражнику, что мы «только спросить», и он любезно отправил нас в приемное окошко авиакомпании, которое, оказывается, находится прямо на улице. С замиранием сердца мы адресовали сотруднику в окошке свои вопросы по ковидным делам. Сотрудник озадачился. Мы сунули ему в окошко свои паспорта, сертификаты о вакцинации Спутником, что-то еще, и сотрудник ушел в себя и в свои компьютеры и телефоны. Наконец, он серьезно посмотрел на нас сквозь стекло и провозгласил свой вердикт: «Вам до вылета ничего не надо сдавать. Но по прилету в Амритсар вам нужно будет сдать ПЦР и ждать его результата в аэропорту». Фууууу, ну, хотя бы тут ничего не надо сдавать. Тут мне как раз ответили по имейлу из офиса начальника аэропорта: «Не беспокойтесь, вам вообще ничего не нужно». Мы обрадовались, хоть и насторожено. Информация из двух официальных источников была не так уж плоха, и все же различалась, что ставило под сомнение вообще всю ее достоверность. Чтобы не мытарить читателя мутью ковидных ограничений, сразу разрублю этот Гордиев узел и заспойлерю развязку: вообще никаких дополнительных тестов или карантинов на всех наших индийских перелетах не потребовалось! И официальный сайт министерства вроде здравоохранения Индии пугал нас зря! О боги, какие же мелкие тогда были проблемы! Какой-то ковид, какие-то тесты. Сейчас смешно, право слово. Но ничего не поделаешь, живем в том, в чем живем. Если у одного человека в голове бред, страдают, увы, все. Ну, да ладно. В общем, на радостях решили мы заехать в воротам Патрика, которые как раз недалеко от аэропорта. Нет, их построил не какой-то заезжий ирландец, проникшийся раджпутской культурой и ударившийся в индуизм. Patrika — это местная газетная корпорация, соорудившая эти ворота, объединившие в своем оформлении разные традиционные и художественные мотивы штата Раджастхан. Ворота были открыты совсем недавно — летом ого. Они установлены на входе в парк, который расположился на огромном перекрестке кругового движения на выезде из аэропорта, диаметр которого составляет добрые полкилометра. Patrika Gate — тот пример новостроя, про который хочется сказать «побольше бы такого». Тут и монументальная архитектура с традиционными чатри, и расписной орнамент, и рисунки с богами и другими важными персонажами местной истории. Ворота оккупированы любителями Инстаграма запрещенная в России экстремистская организация , молодоженами и просто любопытными гражданами, такими как мы. В парке же обитают любопытные птички. Например, украшенный чибис лат. Vanellus indicus и ходулочник лат. Himantopus himantopus. Не то чтобы очень редкие птички, конечно, но, как говорится, на безптичье и чибис птица. Ах да, еще попадался в достаточных количествах розовобрюхий настоящий бюльбюль лат. Pycnonotus cafer. Правда, розовое у него, так сказать, не то чтобы прямо брюхо, но «розово…опый», согласитесь, звучало бы не так благозвучно. Зато настоящий! Кенотафы эти расположены как бы на отшибе и потому не особо посещаемы. Конечно, кому охота гулять по кладбищу. Хотя это, конечно же, не кладбище, но и кладбище тоже. Только без мертвецов, а лишь с памятью о них. На этом месте, выбранном в восемнадцатом веке самим основателем Джайпура Савай Джай Сингхом II, были кремированы все раджпутские махараджи династии Качваха. И зря глупые туристы это место мало посещают, ох, зря! Во-первых, чего кладбищ страшиться, если, как ни крути, все там будем рано или поздно. Причем судя по тому, как развивается сейчас мировая история, скорее рано, чем поздно. Во-вторых, интересующимся индийской архитектурой сюда стопудово надо заскочить. Тут же чатри на чатри и чатри погоняет! А уж какая резьба по камню, какие барельефы, какие боги, какие сцены из жизни — диву даешься! Вот так в древности, когда люди в Индии не умели читать, они получали информацию о различных личностях и событиях. Хотя они и сейчас не очень умеют читать — грамотность в Индии составляет немногим более семидесяти процентов, и страна находится где-то на сто пятидесятом месте в мире по этому показателю. Мы были ошарашены этой рукотворной красотой, которую нам довелось оценивать почти в одиночестве. Была суббота, и внутренних туристов во всех местах было предостаточно, в чем мы скоро очень сильно убедимся в форте Нахаргарх. А тут в кенотафах не было почти ни души, что при такой вопиющей художественности места прямо-таки удивительно. Правильно пел поэт: а на кладбище все спокойненько от общественности вдалеке. Положа руку на сердце, сначала я склонялся к тому, чтобы Нахаргарх исключить из нашего маршрута. Ну, форт и форт. Ну, вид на город. Форт мы уже видели — Амбер. И вид на город видели — с башни Исарлат Саргасули. Но погуглив еще разок, я увидел фото, которое заставило меня сдвинуть свою парадигму относительно форта Нахаргарх. На фото крепостная стена сбегала вниз по склону горы в направлении раскинувшегося далеко внизу города — ковер из крошечных бледно-розовых грудящихся друг на друга домиков. Меня обуяла страсть увидеть это своими глазами, я немедленно заразил этой страстью Аню, и мы поехали. На улицах Джайпура много чего из повседневной жизни джайпурян можно сфотографировать из такси. Удобства фотографированию добавляет и частое стояние в пробках — можно не торопясь прицелиться объективом. Кстати, на улицах Джайпура прямо на разделительных ограждениях развешивают одежду как для просушки фото в слайдшоу ниже. Зачем они это делают, осталось загадкой. Если кто знает, напишите. В случае с Нахаргархом и пробками мы жестоко просчитались. Была суббота, и скоро мы поняли, что, кажется, добрая треть Джайпура решила в этот выходной посетить благословенный форт на горе. На узенькой пригородной дороге, ведущей к крепости собралась такая внушительная пробка, что Москва с ее трафиком нервно курит в коридоре. После часа стояния перед поворотом на Нахаргарх мы начали терять надежду. Да, скажем, стояние на Угре продолжалось целый месяц, и ничего. Но месяца у нас, отличие от Ивана III, не было, поэтому я робко спросил водителя, не послать ли нам Нахаргарх нах, и не повернуть ли восвояси. Но он ответил, нет, сейчас поедем, за что посылаю ему сейчас лучики счастья, потому что если бы не его уверенность, не снял бы я одну из своих лучших индийских фоток на данный момент самую лайкнутую из моих индийских. Мы действительно скоро поехали, и водитель проявил чудеса маневрирования на узком серпантинчике, уворачиваясь от встречного транспорта и залихватски обгоняя тихо ползущих попутчиков. Я не переставал волноваться, что сейчас солнце зайдет и нам достанется не пейзаж мечты, а дуля с маслом. Наконец, доехали! Таксист сказал, что связи тут нет, и Убер мы не вызовем и оказался прав , предложив нас подождать. Сговорившись с ним на приемлемую сумму, включив в дальнейший маршрут еще и остановку у дворца Джал-Махал, мы побежали ловить последние лучи стремительно уползающего за горизонт светила. В форт надо было купить билеты. Очередь в билетную кассу очередью назвать было нельзя. Она строилась по принципу «кто влез, того и тапки». Толпень из разновозрастных индийцев, учтиво на самом деле нет пихая друг друга, тянули руки с купюрами к обилечивающему окошку. Никакую очередность никто и не думал соблюдать. Последний раз я участвовал в такой благородной битве за место под солнцем в вино-водочном отделе универмага в Беляево-Богородском на окраине Москвы в конце восьмидесятых годов прошлого века, так что пришлось изрядно вспомнить молодость. Опыт победил, скоро билеты были добыты. Дворец мы оставили на потом — его можно и в темноте посмотреть — и помчались на крепостную стену, сокрушаясь, что солнце уже зашло. А успели как раз вовремя. Началась закатная пуджа, и раскинувшийся внизу сплошным жилым морем Джайпур стал мерцать зажигающимися тут и там огнями и многоголосо воспевать божественные гимны из сотен индуистских храмов внизу. Это было нечто волшебное, неземное, проникающая в душу сокровенность, в которой хотелось раствориться и улететь в эти темно-мутные индийские небеса. Улететь хоть на миг, хоть на вечность. Мужские голоса нараспев повторяли, казалось, устои, на которых и была когда-то из ничего сотворена эта земля, основные руководящие издревле всей этой жизнью принципы. Они есть, они известны, но они распеваются на непонятном древнем языке, из-за этого их понимание больше недоступно людям. Но стоит погрузиться душой, раскинув руки, в летящие над Джайпуром звуки, и ты их воспримешь на духовном уровне, без слов. Продолжало темнеть, а мы всё не могли оторваться от волшебства вида. Про себя мы уже благодарили и таксиста, и джайпурские пробки, и Вишну с Шивой за то, что попали в Нахаргарх именно в этот час, а не раньше. И я сделал-таки фотку, которую хотел — змеёй сползает в сумерках с горы венчаемая плосковерхой башней крепостная стена, в небе догорает красноватое марево заката, а внизу блестит огнями распластавшийся индийский город. Замок в крепости осмотрели в темноте. Если форт был построен еще основателем Джайпура Савай Джай Сингхом в тридцатых годах восемнадцатого века, то основная часть дворцовых построек была возведена уже в конце века девятнадцатого. На обратном пути — дворец Джал-Махал в вечерней подсветке. Думаю, если бы его не затопили озером, он выглядел бы менее впечатляюще, но все равно. Сейчас его посетить или даже подплыть к нему нельзя. Может, в будущем что-то организуют. Но остановиться, чтобы кинуть на него полный восхищения взгляд, безусловно, стоит. На следующий день мы улетали днем в Амритсар, а утром пошли поближе осмотреть недоосмотренные достопримечательности. Проходя в третий раз по нашим любимым «улицам трэша», к нам и в этот раз пристал бодрый и полный позитива мужичок, о котором я рассказывал в предыдущем рассказе. Он в предыдущие разы что-то энергично мне втолковывал, показывая на мой фотоаппарат. Не понимая точно, что он хочет, но сильно подозревая, что он захочет за это денег а вслед за ним и другие , я неизменно говорил «нет» и шел дальше. И вот на третий раз на том же месте, мужичок, заприметив меня, подал знак своему сообщнику, и тот быстро скрылся в доме. Что бы это значило? Наш «знакомый» между тем поднялся и стал злорадно смотреть в нашу сторону. Сообщник вынырнул из дома, таща с собой… похожий на абажур головной убор, который мужичок триумфально водрузил себе на голову и, широко улыбаясь направился к нам. Теперь уже было понятно, что он имеет в виду «сфотографируй меня»! Мы были очарованы таким настойчивым позитивом и, конечно же, исполнили его просьбу. Что характерно, никаких денег он за это НЕ попросил даже намеком. А вы говорите, индийцы недружелюбные и сребролюбивые! Не надо нам здесь поганых стереотипов! Увидев размер толпообразной очереди за билетами в самый красивый дворец Джайпура, мы пришли в уныние. Какой-то отдельной кассы для иностранцев не наблюдалось. Памятуя опыт Фатехпур-Сикри, мы согласились. Он попросил отдать ему деньги на билеты и наши паспорта. Я вручил ему деньги, но сказал, что паспорта ему доверять нам как-то стрёмно. Он деловито пробормотал «ну и ладно» и исчез в толпе с деньгами, только мы его и видели. А минуты через три он деловито вынырнул из толпы с билетами и увлек нас во дворец без очереди. Мораль: всегда доверяйте деньги первым встречным индусам, которые назовутся гидами — они не подведут. По крайней мере, есть такая вероятность. Дворец Хава-Махал снаружи более красен, чем внутри. И в прямом, и переносном смысле. Но посетить его всеобязательно надо. Рассказ гида бы короток а там много и рассказывать не о чем , но информативен. Дворец был возведен в ом году махараджей Савай Пратап Сингхом для своих женщин, которые строго придерживались пурды попробовали бы не придерживаться , а развлекать себя созерцанием народа и процессий на улице им все же хотелось. Для этого на парадном фасаде «пятиэтажки» были устроены джарокхи — резных, выступающих по типу эркеров, окна, частично закрытые резной решеткой джали. Во дворце не жили, а только отдыхали и развлекались. В внутреннем дворе махараджа и его двор общались и трапезничали. Потом приходили музыканты, и все заканчивалось концертом и дискотекой. С верхних этажей дворца открывается замечательный обзор и на Городской дворец, и на крепость Нахаргарх вдали, и на жилые кварталы, и на Джантар-Мантар. Какой такой павлин-мавлин Джантар-Мантар, спросите вы? Это уникальная древняя обсерватория, построенная основателем Джайпура махараджей Савай Джай Сингхом в ом году. Название на санскрите означает «вычислительный инструмент». Вот здесь настоятельно советуем взять гида, иначе назначение каждого из двадцати девяти массивных сооружений будет вам непонятно, и вы будете разглядывать их словно произведения какого-нибудь авангардисткого скульптора. Например, догадайтесь, каким целям служит, например, это сооружение? На самом деле, все просто. Это всего лишь Янтра Врихат Самрат — самые большие в мире солнечные часы. Они определяют время с точностью до двух секунд. То есть, раджпутские махараджи всегда знали точное время. Если, конечно, было солнечно. А в пасмурные дни время в Раджастхане останавливалось. С помощью других инструментов определялись фазы луны, периоды созвездий и т. Многое здесь было посвящено, конечно, и такой науке как астрология. Потому что без точных предсказаний будущего ни тогда, ни сейчас обойтись нельзя. После этого перед отъездом в аэропорт прошлись мы еще раз на прощание по нашей любимой, ставшей уже родной «улице трэша». Кстати, уличная еда в Джайпуре на каждом шагу. У нас есть правило везде и всегда, в любых царствах и государствах, какими бы экзотичными они ни казались, непременно и сразу пробовать уличную еду, чтобы проникнуться колоритом и почувствовать себя местными, сроднившись с ними в трапезе. А вот в Индии на тот момент мы пребывали уже неделю, и еще ни разу никакой стрит-фуд даже близко не попробовали. Конечно, не из-за страха, а всего лишь из-за ужаса, который победил в нас пытливость. Вся эта еда выглядела не то чтобы очень аппетитно и видом своим вызывала не голод, а скорее наоборот. И главное, перспектива сойти с дистанции с отравлением в самом начале трипа по Индии, организация которого стоила нам таких усилий, не прельщала от слова совсем. Поэтому нет, и в Джайпуре мы уличную еду не попробовали. А попробовали мы ее в городе эликсира бессмертия столице самобытных сикхов священном Амритсаре, куда мы после этого и полетели, и о котором будет в следующем рассказе. Теги: Культурно-познавательный туризм , Самостоятельные путешествия. Более отзывов. Принимают карты МИР. Трансферы, услуги фотографов и многое другое. Конечно Aviasales. При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка на www. Города и страны. Исследуй Россию. Доступные страны. Виктор Башкир — был вчера На главную. Виктор Башкир. Художественная жесть. Часть 1 Джайпур. Часть 2 Озеро Нектара Бессмертия Амритсар. Розовобрюхий настоящий бюльбюль Pycnonotus cafer на фоне северной пальмовой белки Funambulus pennantii. Кенотафы Гаторе Ки Чхатриян Кенотафы эти расположены как бы на отшибе и потому не особо посещаемы. Форт Нахаргарх Положа руку на сердце, сначала я склонялся к тому, чтобы Нахаргарх исключить из нашего маршрута. Хава-Махал Увидев размер толпообразной очереди за билетами в самый красивый дворец Джайпура, мы пришли в уныние. Джантар-Мантар Какой такой павлин-мавлин Джантар-Мантар, спросите вы? Мне нравится Подпишись на канал Туристер. Джайпур: полезная информация. Бронирование отелей в Джайпуре. Дата поездки неизвестна. Кол-во человек. Найти варианты. Поиск отелей на Ostrovok. Мы не берем никаких комиссий и иных скрытых платежей. Похожие записи Джайпур. Часть 1. Ковидная Индия. Места откровенно жуткие. Новая реальность. Показать ещё. Самарская область: идеальное место для вдумчивых и расслабленных путешествий. Выбирайте сценарий путешествий специально для вас: арт-путешествие, душевный отдых в компании друзей, калейдоскоп активностей или же неспешное изучение основных достопримечательностей области. Узнать подробнее. Читайте также. Где сейчас бронировать отели? Открытые страны в Куда сейчас можно улететь из России за границу? Кузбасс в сердце! Покорите Сибирь за 4 дня. Реальная история выживания: ее похитили в 4 года, а потом бросили в джунглях среди обезьян о том, как животные не дали человеку умереть. Встреча с Ужасным. Аномальные размеры: фото самых больших собак в мире приготовьтесь сильно удивиться. Мертвый остров: почему тысячи людей покинули дома, превратив родную землю в жуткое место? Животные-гибриды: фото существ, созданных человеком это вас действительно изумит. Безвизовые страны для россиян в Школьник отправил бедной девочке из Филиппин подарок, не подозревая, что через 14 лет она станет его женой. Семья 25 лет живет в канализационном колодце: история, которая впечатлила весь мир эти фото нужно увидеть. Бангл Роуд: развлечения для взрослых. ТОП забавных животных, которые влезли в кадр без разрешения и сделали его настоящим шедевром. Куда поехать отдыхать в сентябре в России. Удивительные фото животных, которые никогда бы не ужились вместе, но вопреки всему стали семьей. Мужчина почти 17 лет живет посреди леса в старом самолете фото самого странного дома. Акции и промокоды. Кэшбэк на билеты РЖД. О проекте Что такое Туристер.

Джайпур, Индия закладки Гашиш

Скорость купить Карталы

Бьенхоа купить Метадон

Бошки AK-47 купить Атырауская область