Девушка с прелестной фигурой меняет белье на пляже
💣 👉🏻👉🏻👉🏻 ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻
Девушка с прелестной фигурой меняет белье на пляже
19 мая 2010 6:03
Португалия, Испания, Франция Август 2009
При бронировании на Яндекс.Путешествия
Вернем 4% от стоимости бронирования на ostrovok.ru
И вот мы уже мчимся по заросшим холмам Португалии. (Кстати, переводим время еще на один час). По телефону договорено об экскурсии на кораблике в Порту, но мы уже явно не успеваем. Наконец въезжаем в город, начинаются гонки по улицам Порту. Ну и улицы! Сплошные горки, то вверх, то вниз, никогда не видела таких крутых (это я еще в Лиссабоне не была, теперь-то я знаю, где они круче). Вера звонит и просит попридержать кораблик. Наконец мы подъезжаем к пристани и бежим на судно. Я сажусь почти на носу, и мы отплываем.
Все, теперь можно смотреть город. Река Дору очень широкая, на северном берегу — город Порту, на южном — Вила Нова де Гайа, там же, вдоль южного берега, тянутся одноэтажные строения — хранилища, в которых выдерживается портвейн. Оба берега крутые, разноцветные здания ползут по склонам вверх, застройка плотная, фасады вытянутые, узкие, стены облицованы изразцами (изразцы азулежу — одна из ярких примет Португалии).
Застройка прерывается выходами скал и деревьями на крутых склонах. Берега соединяют четыре моста, один из них проектировал Эйфель, другой — его ученик, эти мосты действительно очень похожи друг на друга и на кусок Эйфелевой башни, лежащей на боку. По реке плавают симпатичные кораблики с мачтами и деревянными бочками. Раньше на них возили портвейн, теперь — туристов.
Мы проплыли вглубь материка, потом в обратную сторону к океану и высадились на берег. Но отправились не в Порту, в Вила Нова де Гайа, где производится портвейн, в погреба крупного производителя Calem. Сначала сотрудница нас провела в небольшой музей, иллюстрирующий историю возникновения напитка и технологию изготовления. Виноград выращивается на узких, горных террасах вблизи Порту, виноградный сок закрепляют бренди на третий день, брожение прекращается, и вся сладость остается в напитке.
Три основных вида портвейна: белый и два красных: руби и тоуни. Тоуни, как и белый, вызревает в бочках, руби производится из винтажного винограда (собранного в особенно удачный год) и доходит в бутылках в течение 15–20 лет. На вкус его влияет даже качество пробки. Если вино хранится долго, пробку меняют раз в 50 лет. Мы прошли в длинный темный зал, где стояли огромные бочки, бочки поменьше и бутылки. Потом была небольшая дегустация (один вид белого, один вид тоуни). Желающие купили напитки (стоимость бутылки от 7 евро, были наборы из маленьких бутылок разных видов).
Возле погреба, на улице мы повстречали соотечественника потрепанного вида, с бутылкой пива в руке. Он сказал, что жил в Омске, работал архитектором. Здесь подрабатывает на случайных работах, получает около 500 евро. «Я же пью», — сказал он в свое оправдание. Такой же друг дожидался его в отдалении: «Вован, пошли».
Надо сказать, что Порту нас несколько шокировал. Я думала, что в Западной Европе везде чисто и опрятно. Этот же город выбивался из всего виденного ранее. Сразу чувствовалось, что это другая страна. Безусловно, разница стран чувствуется всегда, и когда из Германии попадаешь во Францию, и когда из Франции переезжаешь в Испанию, но это отличия на общем фоне процветания и благополучия. После своих преуспевающих соседей Португалия мне показалась неряшливой и бедной. В дальнейшем я изменила свое мнение о стране.
На самом деле маленькие города очень приятные. Как правило, это беленькие домики под красной черепицей на крутых холмах, и, наверно, рабочий и портовый город Порту — не самое лучшее начало для знакомства с Португалией. Город довольно мрачный, с преобладанием серого цвета, бесспорно, очень колоритный, со своим лицом и архитектурой. Пешеходная экскурсия у нас началась на вершине холма, возле кафедрального собора Се, массивного серого здания с конным памятником епископу Угу перед входом.
В соборе нам показали, в частности, серебряный алтарь, который в свое время при приближении войск Наполеона к городу был залит раствором и таким образом спасен. В церкви готовились к службе и украшали помещение розами. Перед собором — смотровая площадка с витой колонной. Пространство до горизонта было заполнено черепичными крышами с то здесь, то там прорывающимися башнями. Город примерно весь одной высоты, 4-6-этажный. На фасаде ближайшего к собору дома у каждого второго окна торчала спутниковая тарелка, на балконах сушилось белье.
Спустившись с холма, мы зашли в здание вокзала Сан-Бенту, выложенное изнутри изразцами. Все ключевые моменты истории Португалии были изображены на стенах вокзала. Такими же бело-синими изразцами был украшен фасад стоящей неподалеку церкви Конгрегадуш. Вышли на главную городскую площадь Либердади, окруженную красивыми зданиями.
В центре площади — конный всадник на светлом постаменте, король Педро IV, а перед ним — забавный синий самолетик. Протяженная площадь заканчивалась зданием муниципалитета с высокой башней. Другая башня, колокольня Клеригуш, возвышалась слева на холме, между рядами домов, чуть не посреди улицы.
Потом, через современные районы, мы выехали на берег океана, где, как нам пояснила экскурсовод, любят отдыхать горожане. Ни одного отдыхающего мы в этот пасмурный день там не обнаружили. Декоративная крепость с башенками по углам, изъеденные океаном монолитные плиты и валуны, уходящие в воду, чахлые, гнущиеся под порывами ветра туи вдоль набережной, по которой изредка пробегали бегуны и проезжали велосипедисты.
Экскурсия закончилась на набережной Рибейра, выглядевшей пестро и живо. Череда ярких, цветастых фасадов с узкими балконами прерывалась крутыми улицами, лезущими наверх. Летние кафе под зонтиками и рыбные ресторанчики тянулись вдоль всей набережной. У причалов покачивались круизные кораблики с флажками. По сравнению с «зоной отдыха» здесь было очень оживленно.
Напоследок у нас зашел разговор о пенсиях в Порту. Экскурсовод сказала (экскурсия шла на французском, а Вера переводила), что труженики полей получают пенсии около 300 евро, рабочие с заводов — около тысячи. У школьных учителей пенсия 3–4 тысячи евро, у профессоров университета — 5–8. В среднем, 80% от оклада. И мужчины, и женщины уходят на пенсию в 65 лет.
Простившись с экскурсоводом, мы отправились в один из рыбных ресторанов. Заказали жареных сардин и зеленое вино верде. Верде — молодое вино из недозревшего винограда, самогазирующееся, очень приятное на вкус. Сардины — самые обыкновенные, только что свежие. Когда мы, поев, вышли из ресторана, уже совсем стемнело. На набережной зажглись фонарики. Усевшись на лавочку, мы смотрели на черную, лоснящуюся воду, на россыпь огней Вила Нова де Гайа на другом берегу.
Вика грустно сказала, что с детства мечтала увидеть Португалию, и совсем другой себе ее представляла. Порту ее сильно разочаровал. Мы ее успокаивали, что это еще не вся страна, и расстраиваться рано, посмотрим, что будет дальше. В вечернем освещении город был очень хорош. Фонарики вдоль набережной, свет из окон, цепочка огней вдоль мостов и ярко освещенный противоположный берег.
И на вершине холма — массивное здание, брызжущее светом из всех своих окон. На набережной было очень славно, но стоило сделать шаг в сторону, на одну из крутых, извилистых улиц, уводящую куда-то вверх между плотно сдвинутых рядов домов, как обнаруживалось, что улица освещается лишь тусклым светом из окон. Честно сказать, я бы побоялась здесь одна ходить вечером.
В гостинице, на входе нас ждал гостевой графин портвейна. Красный портвейн, очень мягкий, бархатистый (почему-то он мне понравился значительно больше, чем во время дегустации), и каждый входящий радостно себе наливал. Перед сном купались в бассейне. Что ни говори, приятно теплым южным вечером, черте где, на самом краю Европы, в стране Португалии, наплававшись в бассейне, сидеть за столиком и потихоньку смаковать портвейн.
31 августа, воскресенье. Коимбра, Фатима, Баталья, Алькабаса.
А на следующий день мы увидели совсем другую Португалию, серьезную, торжественно-тихую, и воплотился этот образ в Коимбре, главном университетском городе страны и самой первой ее столице. Началась она для нас на набережной возле вокзала (симпатичное здание из бело-розового камня с часами наверху). Старый город расположился на высоком холме, сбегая с вершины к подножию крутыми улицами-лестницами. Площадь Коммерсиу, больше похожая на закругленный кусок широкой улицы, находится в самом низу холма.
От расположенной на ней старороманской, из желтого камня, церкви Сантьяго крутая лестница поднимается на широкую улицу Ферейра Боргеш, а оттуда, через высокие ворота-арку Алмедина (остатки крепостной стены) — проход на крутую узкую улицу, украшенную гирляндами разноцветных флажков. В сувенирных магазинчиках пестро и нарядно, очень много затейливо разрисованной посуды, преимущественно в нежно-голубых, светло-серых тонах.
Так продвигались мы вверх то по лестницам, то по брусчатым узким проходам (на каждой улице — свой рисунок брусчатки), между тесно сдвинутых домов, расступавшихся на террасах. После крутого подъема мы вышли на небольшую площадь перед Старым собором Се-Велья. Собор строгий, квадратный, из желтого камня, идущие по верху зубья напоминают крепостную стену. Вход в собор прикрыт полотнищем. Полукруглый алтарь с вырезанными деревянными фигурами, каменная чаша, украшенная резьбой, огромная раковина, выложенные старинными изразцами стены с почти стершимся рисунком.
Сразу за собором — широкая лестница наверх, и мы оказались на вершине холма, посреди широкой площади университетского городка. В воскресенье, 31 августа, городок казался вымершим. Кстати, начало учебного года в университете — в середине сентября. Через арку мы вошли во внутренний двор университета, и оказались на просторной площади, с трех сторон окруженной каре старого университета, и открытой — с четвертой стороны. Ощущение белизны и простора. Несколько деревьев, памятник королю Жуану III, отдавшему свой королевский дворец под университет и переехавшему в Лиссабон.
Белые здания с красной черепицей, в углу — колокольня по прозвищу «коза». Говорят, звук ее колоколов напоминает блеяние козы. Очень красиво центральное здание, с галереями по второму этажу и великолепным, торжественным трехарочным порталом. Все, как в прежние времена, когда здесь учился еще святой Антоний Падуанский. И до сих пор университет в Коимбре считается лучшим в Португалии. Диктатор Салазар до конца жизни в анкетах в графе «должность» писал, что он профессор экономики в Коимбрском университете и старался посещать ученые советы.
По случаю воскресенья в университетскую библиотеку мы не попали, зато университетская церковь Сан-Мигель восхитила всех. По потолку — растительные орнаменты на белом фоне, потрясающей красоты орган (красная чаша, отделанная золотом, черные трубы), на стенах — яркие изразцы.
Потом по пустынному городку мы дошли до Нового собора — Се Нова, широкому, белому, торжественному, с широкой площадью перед ним. А от него разбрелись по сувенирным лавкам и встретились уже внизу, перед аркой Алмедина.
Фатима. Огромная площадь, узкий и высокий, белый собор с распахнутыми полукольцом галереями, огромный крест со схематичным распятым. По мраморной дорожке на коленях ползут к храму люди, у некоторых к коленкам привязан поролон. Место массового паломничества португальцев. И, в отличие от академической Коимбры, в воскресенье здесь многолюдно.
Весной 1917 года троим местным детишкам-пастушкам, двум сестрам и их младшему братишке, на этом месте было видение Девы Марии, и с этого дня, 13 мая, она приходила к ним каждый месяц 13 числа. Старшая из девочек, Лусия, слышала ее голос. Над детьми, их встречами и разговорами с богоматерью, в деревне смеялись, но постепенно все больше народа стало собираться на лугу по 13 числам и, действительно, видели свечение в виде женского контура.
Самое массовое скопление людей было 13 октября 1917 года, в этот раз богородица явилась в последний раз. Лусии она сказала: «Ты будешь жить долго, а твои брат и сестра скоро придут ко мне». И еще три пророчества, известные в католичестве как «три откровения Фатимы». Первое — о Второй мировой войне, второе — о судьбе России, третье — о покушении на римского папу.
Вся Португалия была взбудоражена происшествием. Первоначальная реакция Ватикана на эти события была резко отрицательной, однако тонкий ручеек паломников, а маленькую португальскую деревню рос с каждым годом. Через некоторое время в деревню Фатиму прибыли служители из Ватикана, которые опросили местных жителей, и более тысячи человек подтвердили им, что видели явление Девы Марии.
Младшие брат и сестра вскоре умерли. Люсия стала монахиней и умерла совсем недавно, немного не дотянув до ста лет. Покушение на папу произошло ровно 13 мая, и после выздоровления вынутую из него пулю Иоанн Павел II возложил на алтарь собора в Фатиме. Тогда же он встретился с Лусией, жившей при соборе.
Вместо луга теперь на этом месте — огромный комплекс: площадь, собор, дома для паломников. Под навесом разложены огромные свечи (до метра длиной), люди подходят, опускают в прорезь монетки, берут свечи и идут к огороженным, я бы выразилась, жаровням, над которыми поднимаются языки пламени и черный дым. Там, от этого пламени, надо зажечь свою свечу и, протянув руку через нестерпимый жар, установить ее в одно из гнезд. Впечатление от жаровен — жутковатое.
В соборе светло и просторно. Современные витражи, скульптуры и рисунки детей, увидевших Деву Марию. На уступчике стоит девочка Лусия, прижимая к себе козленка. Все трое здесь и похоронены.
За галереями — парк и сувенирные магазины с многочисленными статуями Девы Марии и распятиями.
В парке встречаются пробковые дубы с частично срезанной корой. Странное впечатление — стоит дерево на тонкой оранжевой ножке. По городу ездит белый экскурсионный паровозик.
Для католиков теперь это место свято. Русская православная церковь ко всем этим фатимским чудесам относится крайне негативно (особенно к пророчеству, что Россия будет наказана за свое вероотступничество, высказанное летом 1917 года). Также непонятна история с иконой Казанской божьей матери, обретенной в 16 веке под Казанью. С иконы в свое время сделали несколько списков, которые в годы революции были утеряны. Странным образом один из этих списков оказался в португальской глубинке, все в той же Фатиме. (В одном из источников я прочла, что это не список, а первоначальная икона, украденная в начале 20 века из Казанского Богородицкого монастыря).
Окрестности Фатимы холмистые, холмы покрыты низкими раскидистыми деревьями. Между ними — беленькие домики с красной черепицей. И этот пейзаж очень характерен для сельской Португалии: холмы и аккуратные белые домики.
Короткий переезд, и мы стоим посреди огромной площади, перед великолепным монастырем Батальи. Ранняя готика, массивное основание из желтого камня и многочисленные серые шпили-башенки, соединенные низкой кружевной балюстрадой.
Монастырь был возведен посреди чистого поля в честь победы над войсками испанского короля в 1385 году. Эта битва явилась принципиальной в борьбе за независимость Португалии от власти Кастилии. На площади перед собором — памятник полководцу Перейре, чье умелое руководство войсками позволило выиграть сражение у превосходящего в несколько раз противника.
Величественное, монументальное строение. Очень красивые витражи. В восьмиугольной капелле Основателя монастыря — захоронения королевской четы и инфантов. Белый высокий купол, сходящийся в виде звезды. Из собора — выход (платный, 5 евро) во внутренний двор монастыря, так называемый Королевский. Дворик красив донельзя. Для себя я его назвала «мавританский», потом нам сказали, что это стиль «мануэлино».
Каждая арка галереи «занавешена» ажурной, вырезанной из камня решеткой, самых разных рисунков: то как сплетенные канаты, то как перевитые лианы, с вкраплениями цветов, крестов. Каменные кружева опираются на тонкие, резные колонны, тоже каждая со своим рисунком. Вдоль балконов и по коньку — изящная, легкая решетка. В углу — многолепестковый фонтан, чаша над чашей. Внутреннее пространство заполнено высоченными, узкими туями и низким, подстриженным кустарником с прорезанными ходами-лабиринтами.
Королевский двор и двор Афонсу V разделяются небольшим музеем с образцами оружия. У могилы Неизвестного солдата стоял почетный караул: двое парней в камуфляже и черных беретах. Двор Афонсу V значительно скромней, никакой каменной резьбы, зато там можно подняться на верхние галереи и посмотреть на окрестности с небольшой высоты.
Напоследок обошли монастырь снаружи. Те же изящество и роскошь, и на широкой площади он смотрелся как совершенное творение на открытой ладони, одна из ярких крупинок золотого фонда общечеловеческой культуры.
Монастырь в Алькобасе, где мы вскоре оказались, тоже изначально был воздвигнут в честь выигранного у мавров сражения, но известен, скорее, как памятник любви, послуживший усыпальницей для двух влюбленных, соединившихся здесь навеки: короля Дона Педру I и Иниш ди Каштру.
Впервые инфант увидел Иниш в свите своей невесты, принцессы, прибывшей из Кастилии. Жена вскоре после свадьбы умерла, и инфант тайно сочетался браком с прелестной фрейлиной. Родились четверо детей. Однако его отец, король Афонсу IV, опасался, что король Кастилии через Иниш будет оказывать влияние на сына (Иниш принадлежала к знатной кастильской семье).
В своем дворце, в Коимбре, Иниш на глазах у детей была убита. Педру жестоко расправился с убийцами. Когда после смерти отца он стал королем, он попытался назначить своим преемником сына от Иниш, но придворные ему возразили, что ребенок незаконнорожденный. Тогда Педру велел выкопать останки Иниш, сочетался с мертвой браком принародно и заставил придворных целовать руку давно погибшей жены.
Собор монастыря внутри очень строг. В трансепте стоят два мраморных, украшенных резьбой саркофага. На поверхности саркофагов вырезаны лежащие тела разлученных влюбленных в окружении ангелов. В ногах у Педру — мраморная собака, символ верности. Педру и Иниш похоронены ногами друг к другу, чтобы в час, когда мертвые восстанут из гробов, они, поднявшись, тут же увидели б друг друга.
Сам монастырь довольно протяженный (от автобуса мы долго шли вдоль белых, безыскусных стен). Красив фасад собора, к которому с обеих сторон примыкают все те же белые низкие стены. Фасад выходит на широкую городскую площадь. Там же, на площади, прямо напротив собора, мы устроились в летнем кафе пообедать. Здешним хитом считается «петух по-алькобасски», или «француз в горшке» (так португальцы переиначили французского «петуха в вине»). Действительно, каждому принесли по здоровому глиняному горшку, из которого надо было кусок за куском доставать запеченную в вине курятину.
Вкусно, как любая курица, но не более. Тем более я огорчилась, когда из собора пришли те из наших, которые вместо обеда пошли в музей и во внутренний дворик монастыря. Они сказали, что там еще красивей, чем «мавританский дворик» в Баталье. Напоследок зашли в кофейню попробовать местных монастырских сладостей. Изготавливают их, растирая горячий желток с сахаром, и начиняют этой смесью хрустящие вафельные рожки. Ну, очень приторно.
Снова небольшой переезд, и еще засветло мы прибываем в городок Назаре, наше место ночлега. Часть города стоит на высокой скале, другая спускается к океану. К счастью, наш отель находится в пяти минутах от берега. На уровне нашего окна, в кроне пальмы, устроились горластые, мелкие пичуги, пальма просто кишела ими.
Бросив вещи, мы тут же побежали на пляж. Вода была холодной, тем не менее, все мужественно поплавали. И на наших глазах солнце опустилось в воду. Переодевшись, пошли гулять по набережной. Ночной городок бурлил, все магазины были открыты, кафе заполнены, на улицах играли музыканты, оживленный поток гуляющих перемещался туда-сюда. Обычная курортная жизнь.
1 сентября, понедельник. Обидуш, мыс Рока, Синтра, Кашкаиш.
Завтрак был в кафе на крыше отеля, и солнечное утро подарило нам чудесные виды на город, скалы и океан. Вся бухта, от края до края была заполнена белыми домами под красной черепицей, с
Скрытая камера снимает брюнетку трахающуюся с любовником на диванчике
Застукал мастурбирующую соседку
Азиатка делает домашний минет и трахается в бритую киску для окончания на лицо