Дамы Под Платьем

🛑 👉🏻👉🏻👉🏻 ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻

Ваш браузер устарел.
Попробуйте обновить его, чтобы работа ВКонтакте была быстрой и стабильной.
Звёздный час корсета снова наступил в XIX веке — он занял главное место в дамском туалете почти на 100 лет.
В 1820-х годах в Париже на производстве корсетов трудились около 10 тысяч человек, а за год продавалось более 55 миллионов экземпляров. Корсет был архитектурной основой платья, именно он «лепил» силуэт.
Никогда ещё мир не видел таких тоненьких женщин — особым шиком считалось, когда пальцы кавалера смыкались вокруг талии дамы во время танца. С помощью корсета женщина могла достичь абсолютно совершенных форм: сузить талию, округлить бёдра и приобрести поистине царственную осанку. Но леди в основном ценили этот предмет за умение спрятать объёмный живот и придать форму не очень выразительной груди.
Й. Шоллер. «Станок для шнуровки корсетов», Германия 1844 год
Чем туже утягивали корсет, тем пышнее становилась юбка у платья. Юбка? Юбки! Их было просто немыслимое количество.
В бельевой набор приличной дамы входили: две юбки из кисеи, под ними крахмальная юбка и льняная юбка с воланами, дальше юбка на вате, которая доходила до колен, фланелевая юбка, затем нижняя юбка шириной от полутора до двух метров. И у каждой нижней юбки было своё название (!).
Женщины просто утопали в ткани — эту главную отличительную черту дамской одежды середины XIX века портные позаимствовали у стиля Рококо. Текстильная вакханалия и культ количества: на одно платье могло уйти до 15 метров материи.

Из журнала «Модный магазин», 1862, №8:
«Безъ кринолина нeтъ изящнаго туалета и нeтъ хорошей фигуры. Кринолинъ такъ привился къ современному костюму, что кажется и подумать нельзя обойтись безъ него. Представьте себe широкiя и длинныя платья, не поддерживаемыя кринолином!..»
Фабрика по производству кринолинов всевозможных форм, середина XIX века
Одной из обязанностей кондуктора омнибуса было придерживать рукой переднюю часть кринолина, пока леди протискивалась через дверь — иначе обручи каркаса поднимались и демонстрировали присутствующим ее нижнее белье. Когда леди карабкалась на империал омнибуса, джентльменам, сидевшим внутри, полагалось вежливо глядеть в другую сторону. На этой картинке дама, дабы избежать травматичной ситуации, как на соседней картинке, сдаёт кондуктору свой кринолин
Появление кринолина в середине XIX века повлекло за собой окончательное утверждение такой части гардероба, как панталоны: до этого момента в истории дамского нижнего белья они были периодическим явлением.
Панталоны до щиколоток стали просто необходимы: когда кринолин раскачивался при ходьбе или женщина поднималась по лестнице — видны были ноги! Ужасно неприлично.
«Остовы скромности», — довольно приговаривали, натягивая панталоны, суровые пуританки. «Уродство и безобразие», — жаловались остальные женщины. Недовольство обязательным предметом гардероба стимулировало изобретательность. Сперва дамы украсили панталоны кружевом и вышивкой, а когда к концу XIX века панталоны сузились и стали одинаковой ширины по всей длине, из «остовов скромности» их переименовали в «херувимчиков» и «ангелочков». О скромности речь больше не шла.
Конструктивно панталоны XIX века были устроены весьма незатейливо. Штанины не были сшиты между собой: две отдельные тканевые трубы удерживались на талии благодаря общему поясу и туго затянутому корсету. Отсутствие шва в области промежности спасало мадам и мадемуазелей от бесконечного «собрался-разобрался» — прореха позволяла справить естественные потребности, не расшнуровывая всей «брони».

Из модного журнала XIX века:
«Панталоны должны быть в длину ниже колена, нижний край можно обшить кружевами. Если же их спускают на четыре пальца ниже колен, то их кроят прямым фасоном, без обшивки, но непременно с красивой гарнировкой. Дамские панталоны делаются на широком поясе, во избежание складок на боку. Застёжка сбоку или сзади. На белье обязательны метки: в моде латинские буквы, крупные или мелкие по вкусу, цвета белого, синего или красного.»
Война в 1870 году между империей Наполеона III и Пруссией, которая добивалась европейской гегемонии, положила официальный Париж на лопатки. Франция не только понесла большие человеческие и материальные потери, но была унижена: Вильгельм I в 1871 году ни где-нибудь, а именно в Версале объявил о создании Германской империи.
Мода молниеносно изменилась: из-за кризиса юбки сужаются и колоколообразный кринолин сменяет турнюр.
Теперь корсет доходит почти до колен. Туго зашнурованный, он имет русалочью форму, и платье очень плотно охватывает фигуру.
Фронтальный вид нового силуэта удивления не вызывал: и грудь, и талия были на своём месте. Но стоило даме стать вполоборота, как вдруг обнаруживалось нечто не совсем пропорциональное. Укрытый сзади под платьем турнюр нарочито «рекламировал» ягодицы. Сногсшибательный эффект достигался за счёт волосяных подушечек и всевозможных жёстких конструкций.
Новую моду сейчас же обвинили в крайней безнравственности. Турнюр обозвали «Cul de Paris» — «парижский зад».
Добавив объёмов в кормовой части, новое веяние никак не повлияло на требование как можно туже шнуровать корсет на остальных частях женщины. Дамы продолжали жить под лозунгом «Чтобы быть красивой, надо родиться красивой. Чтобы казаться красивой, надо страдать!».
По мнению гигиенистов ХIX века, дама, затянутая в корсет, получала всего 1/3 необходимого для жизни кислорода.
Карикатура из журнала «Ульк» (Ulk). Берлин, 1883 год. «Пособие по генеалогии: Развитие турнюра»
К концу ХIX века мода обнаружила скрытые резервы на дамском теле и повелела затянуть корсет ещё туже. Новый «пытошный» предмет туалета официально назывался «Sans ventre» (дословно — «без живота»), но в народе этот корсет прозвали «Сuirasse» («панцирь»). Он доходил почти до середины бедра, весил несколько килограммов и сковывал движения женщины до такой степени, что в нём с трудом можно было передвигаться. Присесть было и вовсе немыслимо: думаете, откуда пошла традиция принимать кавалеров полулёжа («Барышня лягли и просють»).
Внешне это выглядело так, как будто у дамы напрочь отсутствовал живот. Уравновешивали эту «S» высокая пышная грудь с одной стороны и выпяченный зад с другой. Пышность и объём груди придавали за счёт специальных кружевных подкладок и накладок, а место чуть пониже спины подчёркивалось с помощью ватной или волосяной подушечки, которая крепилась сзади вместе с нижними юбками.
Корсет конца ХIX века мог не только ликвидировать живот — этот невидимый посторонним тайный сообщник также обеспечивал женщине все недостающие части. Он стал второй фигурой. В корсет вшивались (или крепились к нему сверху) фальшивые грудь и бёдра.
Журнал мод в 1883 году предательски выдавал мужчинам тайну «женского заговора»:
«Большие модницы прибегают к некоторой хитрости, восполняя недостаточную толщину стана особым резиновым корсетом со всеми атрибутами красиво устроенной фигуры».

Я даже представить себе не могу, что чувствовал новоиспечённый муж после свадьбы, когда его мечты вдребезги разбивались об объёмную каучуковую грудь. Были даже громкие бракоразводные процессы, в которых оскорблённый до мозга костей супруг оправдывал своё бегство от спутницы жизни телесной реальностью, которая оказывалась весьма далёкой от заявленного до свадьбы «формата».

Слева обычный корсет, который вставок не предполагает. Справа версия корсета, в который легко помещаются «имитаторы» женской груди; можно было вставлять вкладки разных размеров
В 1889 году настоящий прорыв в поисках новых форм белья совершила француженка Эрмине Кадоль — она выставила в своей корсетной мастерской изделие из тюля, кружев и шёлка, которое получило название «Le Bien-Etre», в переводе с французского «благополучие». По сути, это был первый бюстгальтер: чашечки поддерживали две сатиновые ленты, а сзади вся конструкция крепилась к поясу-корсету.
Разумных доводов Каддоль о смене тесных корсетов на «благополучие» женщины не услышали — о лифчике забыли до лучших времён. И понятно почему: «царствование» внешней S-образной женственности совпало с ханжеством и лицемерием, от которого в конце ХIX века просто изнывала вся Европа. Дело доходило до того, что юные барышни принимали ванну в рубахах под строгим присмотром прислуги — им запрещалось видеть своё обнаженное тело. Какой там лифчик?
Тщательно задрапированная в платье с высоким воротником-стойкой женщина представляла собой хорошо защищённый объект. Культивировался максимум исподнего. Вес «культа» в среднем составлял около двух килограммов — рубашка и панталоны до щиколоток, корсет, который облегал грудь и бёдра, потом корсетный лиф, две или три нижние юбки.

Жан Кокто о женщинах своей юности:
«Раздеться — это нужно было предусмотреть заранее, словно переезд».

Подавленная сексуальность викторианской эпохи сублимировалась в болезненный интерес к неглиже. Бельё начали открыто выставлять в магазинах, причём не только в больших крытых пассажах, но и в скромных лавках. Манекены в корсетах и развешанные на витрине панталоны и нижние юбки поначалу вызывали возмущение, но довольно быстро такое «эротизированное» пространство стало обычным делом.
Начало ХХ века стало новой точкой отсчёта для нижнего белья: впервые появилась массовая реклама корсетов, чулок, сорочек и панталон в газетах и журналах. Женщина в дезабилье стала более притягательна для мужчины, чем обнажённая, и производители нижнего белья этот нюанс учитывали. Первыми откровенное эротическое бельё стали носить актрисы и куртизанки, превратив его в главное орудие разврата.
Сгустившееся в обществе напряжение вокруг запретной темы нашло разрядку в появлении публичных домов, кабаре и варьете со стриптизом. Кокотки, исполнительницы канкана и певички кабаре внесли огромное разнообразие в бельевой ассортимент. Благодаря парижскому кабаре появилось чёрное женское бельё, а публичные дома стали именно тем местом, где родилось цветное бельё, —считалось, что именно оно «подогревало» воображение клиента.
Но ничто так не будоражило воображение мужчин, как нижняя юбка. Точнее звук, который сопровождал женщину, которая её носит. Нежный и шелестящий, он рождался при ходьбе, во время танца или же в тот момент, когда женщина подхватывала подол рукой, — подкладка из тафты тёрлась о воланы нижней юбки. Этот звуковой эффект назывался фру-фру от французского «frou-frou» — «шорох». Особого звука дамы добивались с помощью комбинирования тканей, из которых были сделаны воланы, — кружев, репса и крепа. Словечко быстро вошло в моду — это было время сплошного фру-фру. Пожалуй, именно под этот судьбоносный шорох начал медленно уходить со сцены корсет.
Начало ХХ века. Все рекорды на самую тонкую талию побиты, врачи постоянно «на ушах», а энтузиасты неутомимо предлагают всё новые и новые варианты альтернативного белья. Но ни энтузиасты, ни врачи не обладали влиянием на моду, а потому «индикатор» приличия в виде корсета всё ещё оставался в женском гардеробе.

Первую «вольную» от корсета для дам подписал великий реформатор моды Поль Пуаре. Парижский кутюрье создал нечто гораздо большее, чем просто платье без корсета: он придумал новый образ жизни, который подхватили вся Европа и Америка. Поль Пуаре «создал» женщину, которая освободилась от предрассудков традиционных для «Бель Эпок». Предложив ей жизнь без «оков», он поставил более сложную задачу — похудеть.
«Женское движение борется за свободу, а я даю женщинам свободу движения.»
Освободив грудь и талию от атласных «тисков», кутюрье стянул женщинам ноги. Разоблачил его, кстати, художник Александр Бенуа, который во время одного из модных показов заметил на ногах моделей «хромую повязку» в виде восьмёрки. Так стала известна истинная природа «походки драматической актрисы», так восхищавшей зрителей. Тот же Бенуа подглядел, что модели Пуаре продолжали пользоваться корсетом, хоть и значительно облегчённым.
Несмотря на популярность, век «хромых» платьев был недолог. Вскоре этот силуэт сошёл с подиума — и корсетам совсем не осталось места. Производители дамской упряжи были на грани финансового краха: чуть ли не ежедневно к Полю Пуаре приходили на поклон управляющие мануфактур и просили не лишать их работы. Но было поздно — платья без корсета уже завоевали Париж.

Так называемые стреноженные юбки. Впереди на юбке был разрез, и для того, чтобы дорогой шёлк не рвался, женщина должна была передвигаться очень мелкими шагами. А возможно это было только при одном условии — если надета на ноги, в районе коленей, повязка для хромоты, которая не позволяла расширить шаг даже на полсантиметра
От корсета отказались, а бюстгальтер ещё толком не придумали
Версия первая — женщина-врач Гош Саро в 1903 году разрезала пополам корсет и получила лифчик и утягивающий пояс в придачу. Гош Саро допустила роковую ошибку — не запатентовала свой образец.
Версия вторая — в 1913 году светская дама из Америки Мэри Фелпс Джекобс, собираясь на вечерний раут, обнаружила, что корсет виден в вырезе на спине и портит впечатление от нового платья. Отказавшись от корсета, она вместе с горничной в спешке соорудила из двух носовых платков и двух ленточек коротенький лифчик. Вернувшись после вечеринки, предприимчивая дама тут же села за чертёж бюстгальтера собственной конструкции. В 1915 году Мэри Фелпс запатентовала своё изобретение под названием «бесспинный лифчик» (Backless Brasserie). Благодаря протекции мужа её патент был продан корсетной компании братьев Уорнеров в Бриджпорте, штат Коннектикут, за 1500 долларов.
Позже выяснилось, что производство бюстгальтеров принесло фирме братьев Уорнеров 15 000 000 долларов.
Окончательно поставила крест на дамском панцире Первая мировая война. В 1915 году женщины, потеряв кормильцев, шли работать, и у них не оставалось времени на «экипировку» в корсет.
Слабому полу пришлось пройти то ещё боевое крещение: изменившись внутренне и обретя стрежень, дамы коротко подстригли волосы, укоротили юбки и сели за руль автомобиля, а некоторые даже управляли аэропланами.
Из-за женской активности бельё сильно упростилось. В обиход, помимо лифчика, входят короткие панталоны, которые появились во время «царствования» Коко Шанель и её «маленького чёрного платья».
Версия третья, основная. Считают, что матерью бюстгальтера стала портниха Ида Розенталь Каганович, которая эмигрировала в США из России. В 1922 году талантливая швея разъединила лиф на две отдельные «чашечки» и соединила их сплошной вставкой из эластичного материала. Именно она догадалась ввести размеры и шить лифчики для женщин всех объёмов и возрастов.
До совершенства идею Иды довёл её супруг Уильям Розенталь — он предложил изготавливать стандартные чашки четырёх размеров, которые маркировались буквами А, В, С и D.
Конкуренцию Розенталям пытались составить бюстгальтеры от Мери Кросби. В отличие от модели Розенталей, подчёркивавшей естественную анатомию женской фигуры, патент «деликатной части» Кросби выглядел как нагрудная повязка, которая не разделяла и сплющивала грудь. Тем не менее лифчики от Кросби снискали огромную популярность. «Сплющивание» соответствовало главному модному направлению — «гарсон», которое появилось после скандального выхода в свет литературного произведения Виктора Маргеритта «La Garçonne» («Мальчик»). Женщины, особенно девушки, хотели выглядеть как мальчишки и всячески маскировали наличие бюста.
Стремление к неопределённости пола скорректировало идеал красоты в сторону худышек с плоской грудью и узкими бёдрами. Вошедшие в моду грации и пояса из нового материала фильдекоса — он идеально обтягивал тело и сильно уплощал все женские выпуклости — добавляли андрогинности.

Vogue, 1922 год:
«…с помощью тренера и безкрахмальной диеты скоро возникнет раса гибких и стройных женщин.»

Стиль «гарсон» родил формулу «нагая под платьем» — в моду вошло бельё формата «вторая кожа». На женщине больше нет слоёв. Почти нет. В моду входят комбинации — невесомые батистовые и шёлковые вещички, обильно украшенные вышивкой и кружевом.
Конец золотой эре 20-х положил биржевой крах — «чёрная пятница» 25 октября 1929 года.

Идеал 30-х утратил присущие 20-м годам черты бьющей через край энергии и молодости. Женская мода стала ориентироваться на более зрелый и женственный образ: в 1935 году подушечки для бюстгальтера, которые придавали женскому бюсту дополнительную пышность, отвоевали положенные для них несколько сантиметров — и ко всеобщей радости мужчин снова была поднята на щит полновесная грудь.

40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52
40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54
40/170 42/170 44/170 46/170 48/170 50/170
40/42 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54
40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52
38/40 40/42 42/44 44/46 46/48 48/50
40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54
40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52
40/170 42/170 44/170 46/170 48/170 50/170
Cайт Lamoda.ru использует файлы cookie и другие технологии для вашего удобства пользования сайтом, анализа использования наших товаров и услуг и повышения качества рекомендаций. Подробнее
Вы также можете перейти на основной сайт

Платье Вальс Цветов
Недорогие Нарядные Платья Для Женщин
Платье Телесного Цвета Фото
Какое Платье Одеть Маме Жениха
Платья Для Торжества Для Женщин 30
Что под платьем знатной дамы | Ника Марш | Яндекс Дзен
Что у дамы под платьем? | Бал к 170-летию Самарской ...
ЧТО НОСИЛИ ЗНАТНЫЕ ДАМЫ ПОД СВОИМ ПЛАТЬЕМ? - YouTube
Загадка века: что прятали знатные дамы под своими плат…
Что можно успеть в спальне дамы за полчаса | Bellalavanda ...
Женская сорочка или Что у дамы под платьем - Форум
Что под платьем знатной дамы? — Видео | ВКонтакте
подушечка под платьем, 6 букв, сканворд
Дамы Под Платьем