Базисная Сетка Платья

🛑 👉🏻👉🏻👉🏻 ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻

Модистка Любовь Одинцова•2 тыс. просмотров
Модистка Любовь Одинцова•32 тыс. просмотров
Модистка Любовь Одинцова•7,4 тыс. просмотров
ШКОЛА ШИТЬЯ КАТЕРИНЫ КАЗЫДУБ•39 тыс. просмотров
Яна ПавлидисНовинка611 тыс. просмотров
Модная Женщина - Стильный образ•87 тыс. просмотров
Модистка Любовь Одинцова•2,8 тыс. просмотров
Модистка Любовь Одинцова•6,6 тыс. просмотров
Шьём вместе с Лилией Дроздовой•20 тыс. просмотров
Я сумею, я смогу•43 тыс. просмотров
Модистка Любовь Одинцова•6,5 тыс. просмотров
Модистка Любовь Одинцова•2,1 тыс. просмотров

Рассматриваемый способ построения чертежей деталей изделий базируется на расчетно-аналитическом методе конструирования одежды. Используемые в нем расчетные формулы установлены в результате математического анализа антропометрических данных о строении фигуры человека и данных о форме одежды (ее объеме в целом и по участкам изделия, расположении и оформлении конструктивных и конструктивно-декоративных линий). Построение чертежей деталей осуществляется путем графических разверток сглаженного контура фигуры с учетом необходимых прибавок на свободное облегание и декоративное оформление.
Этот метод отличается от других упрощением отдельных сложных расчетов или заменой этих расчетов измерениями, снятыми с конкретной фигуры, что повышает точность конструкции для конкретного человека. В этом методе основное количество формул имеет простой вид: размерный признак + прибавка: х = Р + П.
Помимо этого пи построении чертежей используются формулы второго вида: х = а*Р +в*П +с,
Где а, в, с – коэффициенты связи между размерными признаками, прибавками и деталями одежды. Этот вид формул менее точен.
Где у ранее найденный размер детали на чертеже.
Точность конструкций зависит от профессиональных качеств конструктора
ЕМ имеет принципиальное преимущество и перед зарубежными методиками. Он динамичен, учитывает движение моды. Зарубежные же методики, как правило, отражают построение определенного периода времени. ЕМ обеспечивает возможность получения модного кроя без принципиального перестроения чертежа конструкции.
Отличительной особенностью Е.М. является единая схема построения чертежей мужской, женской и детской одежды различных ассортиментных групп. Опорой для одежды служит человеческая фигура, поэтому необходимо видеть и понимать взаимосвязь одежды с формой тела человека. В конструкции эта взаимосвязь проявляется соотношением ее размеров с измерениями фигуры человека.
Построение чертежей конструкций производят без припусков на швы и подгибку низа, учитываются лишь припуски на влажно-тепловую обработку и другие операции по формообразованию с учетом свойств материалов и реальных условий производства.
Исходные данные для построения чертежа по ЕМКО ЦОТШЛ
Для построения конструкции плечевой одежды используется 17 основных размерных признаков и 3 дополнительных для фигур приближенных к типовым.
Впк2 – для верхней одежды, для легкого платья используется дуга радиусом равным Дтс2
Дополнительными размерными признаками являются
Формы и размеры одежды разнообразны и зависят от вида и назначения одежды, гигиенических и эстетических требований, а также требований моды.
Одежда, как правило, не имеет своей жесткой формы, а принимает форму тела человека. Поэтому основной фактор, определяющий форму и размеры одежды – это форма и размеры тела человека. В то же время одежда не может быть точной копией тела человека: на одних участках она прилегает более плотно, на других – она ложится более свободно. Верхняя часть поверхности тела, где одежда прилегает к телу плотно, называется верхней опорной поверхностью. Она ограничивается линией обхвата шеи, верхней частью плеч, спины до лопаток и груди до выступающих точек грудных желез.
В поясных изделиях выделяют нижнюю опорную поверхность. Она ограничивается линией талии и верхней частью бедер и живота. Ниже опорной поверхности между одеждой и телом образуются воздушные зазоры, обеспечивающие удобство ношения одежды, нормальное самочувствие человека, а также создание формы в соответствие с направлением моды. Если размеры одежды будут точно соответствовать форме тела человека, то человек не сможет ее одеть. Исключение составляют одежда из эластичных тканей и трикотажных полотен. Для обеспечения зазоров между одеждой и телом человека разработан комплекс прибавок на свободное облегание и декоративное оформление одежды. Прибавки обозначаются заглавной буквой П, а индексы соответствуют названию участка конструкции, к которому дается прибавка.
Основные прибавки называются композиционными. Они формируют силуэт изделия. К ним относятся
Пшп – 10-15 % Пг (при плотном прилегании Пшп=0)
Пшпр – является остаточной и составляет 70-55 % Пг
Для изделия с рукавами рабочими прибавками являются Поп и Пспр. Эти прибавки также влияют на силуэт изделия. В прилегающих изделиях Поп на 1 см > Пг, для больших размеров Поп=Пг
Чем плотнее облегание, тем меньшая прибавка дается на свободу проймы по глубине, так как эта прибавка влияет на динамику движения.
Пвпк = Пдтс+Ппн+Псут (есть при Ппн=0,5-0,7 см)
Поф – прибавка на оформление конструктивных линий в чертеже
Прибавки на свободное облегание делятся на функциональные (минимальные прибавки, необходимые человеку для нормального самочувствия себя в одежде) их еще называют технические, и прибавки на конструктивно-декоративное оформление одежды.
В основном эти прибавки суммируются в зависимости от силуэта.
Функциональные основные прибавки для определенных силуэтов имеют постоянную величину: для платья – 2 см
Декоративно-конструктивные прибавки увеличивают объем изделия от 0 до 20 см
Все прибавки необходимые для построения конструкций по степени прилегания представлены в таблицах 1-5
Лекция 4. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ ПЛЕЧЕВОЙ ОДЕЖДЫ
1. Этапы построения чертежа конструкции изделия
2. Построение базисной сетки чертежа
3.1 Построение средней линии спинки
3.2 Построение горловины и плечевой линии спинки
4.3 Построение плечевой линии и проймы полочки
1. ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ
Построение чертежа основы конструкции складывается из следующих этапов:
1. Определяют исходные данные, то есть выбирают или снимают размерные признаки, задаются прибавками по основным участкам конструкции.
2. Выполняют расчеты и строят базисную сетку чертежа, которая определяет основные габаритные размеры изделия и общие размеры основных деталей.
3. Выполняют расчеты и строят основу конструкции на базисной сетке чертежа. Это линии середины спинки и полочки, линии горловины, плечевые линии, линии проймы, линии вытачек, боковые линии, линии талии и низа изделия.
4. Проверяют качество построения конструкции: основные габариты изделия и деталей по участкам, сопряженность срезов.
5. Наносят модельные особенности: линии входа в карман, линию борта, оформляют контуры шлиц, осуществляют техническое моделирование изделия.
Базисная сетка – это совокупность горизонтальных и вертикальных линий, которые на чертеже определяют общие габариты чертежа и его основных деталей.
Горизонтали и вертикали базисной сетки чертежа располагают в соответствии с основными измерениями фигуры и с учётом прибавок к ним (слайд).
Главным в построении базисной сетки является:
· соблюдение закона прямого угла. Все линии сетки (вертикали и горизонтали) должны проходить строго под прямым углом друг к другу;
· положение линий сетки определяется расчетами, в основе которых лежат размеры фигуры человека и прибавки;
· исходными линиями для построения чертежа конструкции являются вертикальная линия, принимаемая условно за середину спинки, и горизонтальная – уровень вершины плечевого среза спинки.
Построение начинают с верхнего левого угла листа. Проводят вертикальную и горизонтальную линии. Точка их пересечения – А0
1. Ширину сетки откладывают вправо от (.) А0
где Поф – это прибавка на оформление вертикальных конструктивных линий чертежа изделия.
Поф зависит от силуэта и количества конструктивных линий: рельефов и швов.
- Поф = 0,5 – 0,7 см – прямой силуэт со средним швом
- Поф = 1,0 – 1,5 см – полуприлегающий силуэт со средним швом
- Поф увеличивают на 0,7 – 1,0 см – если проектируется смещенный боковой шов
- Поф = 2,0 – 2,5 см – вертикальные рельефы на полочке и спинке
- Поф = 3,0 – 3,5 см – средний шов спинки + смещенные рельефы на полочке и спинке.
2. После определения общих габаритов чертежа по ширине, определяют ширину основных деталей изделия: полочки и спинки.
А0а = Шс + Пшс, величину откладывают вправо от (.) А0
где (СгII – СгI) – раствор нагрудной вытачки на уровне измерения ширины груди.
Если изделие строится на конкретную фигуру, то ширину полочки можно рассчитать по другой формкуле:
Участок а1а2 откладывают влево от (.)а1
3. Полученный при построении участок аа2 ограничивает ширину проймы. Ширину этого участка обязательно нужно проверить:
аа2 сравнивают с табличным значением минимальной ширины проймы в зависимости от ассортимента и размера изделия
либо с передне-задним диаметром руки, снятым с конкретной фигуры dпзр
либо рассчитывают исходя из размерного признака Оп
Если ширина полученной проймы по построению не соответствует перечисленным вариантам, то производят перерасчет сетки чертежа, перераспределяя прибавку по груди по участкам.
4. Далее определят горизонтальные участки сетки
А0У = 0,4ДтсII – 2,0¸4,0 см (4,0 – для меньших размеров, 2,0 – для больших)
ТБ = 0,5 ДтсII – 2,0 см или ТБ = 20,0 ± 0,5 см, где 20 см берется для роста 164 см, при меньшем смежном росте участок уменьшают на 0,5 см, при большем – увеличивают на 0,5 см.
5. Через (..) Г, Т, Б проводят горизонтали, а через (..) а, а1, а2 – вертикали. Пересечение горизонталей из (..) Г, Т, Б с вертикалью из (.) а1 обозначают соответственно (..) Г3, Т3, Б3. Пересечение вертикалей из (..) а и а2 с горизонталью из (.) Г – соответственно (..) Г1 и Г4.
3.1. Построение средней линии спинки
Форма средней линии спинки зависит от силуэта и покроя. Существует три варианта построения средней линии спинки.
1 вариант – спинка неразрезная для любых силуэтов
2 вариант – спинка разрезная в изделиях прямого силуэта
3 вариант – спинка разрезная в изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов.
Отвод средней линии спинки на линии талии
ТТ1 = 1,0 ¸ 1,5 см – для прямого силуэта (чем больше прибавка по груди, тем меньше отвод)
ТТ1 = 1,5 ¸ 2,0 см – для полуприлегающего и прилегающего силуэтов
(.) А соединяется с (.) Т1 прямой линией, которая продлевается вниз и ее пересечение с горизонталью из (.) Б обозначают Б1.
2. Спинка разрезная для прямого силуэта
Отклонение средней линии спинки в верхней части
А0А0/ = 0 – для фигур с плоской прямой спиной;
А0А0/ = 0,5 см для типовых фигур с округлой спиной;
А0А0/ = 0,7 ¸ 1,0 см – для сутулых фигур.
Отвод средней линии спинки на линии талии
А0 или А0/ соединяют с (.) У плавной кривой переходящей в прямую при соединении (.) У с (.) Т1. Пересечение этой линии с горизонталью из Б обозначают Б1.
3. Спинка разрезная для изделий полуприлегающего и прилегающего силуэтов
Отклонение средней линии спинки в верхней части
А0А0/ = 0 – для фигур с плоской прямой спиной и фигур с нормальной осанкой;
Отвод средней линии спинки на линии талии
(..) У и Т1 соединяют прямой и продолжают ее до пересечения с линией бедер – (.) Б1.
Через (.) Б1 вверх и вниз проводят вертикаль. Пересечение ее с линией талии обозначают Т11/. От (.) Т11/ вправо откладывают раствор дополнительной вытачки Т11/Т11 = 0,3 ¸0,7 см, где 0,3 см выбирают для фигур с плоскими ягодицами, а 0,7 см для фигур с выступающими ягодицами.
Среднюю линию спинки проводят плавной выпукло вогнутой кривой через (..) А0(А0/), У, Т11, Б1и далее вниз от (.) Б1 по вертикали до линии низа.
3.2 Построение горловины и плечевой линии спинки
От (.) А0 или А0/ вправо откладывают ширину горловины
А0(А0/)А2 = 1/3 Сш + П ш.гор + 0,5 см
Глубину горловины откладывают от (.) А2 вниз по вертикали
Из (.) А1 к средней линии спинки в верхней части А0(А0/)У или А0Т1 восстанавливают перпендикуляр – (.) А.
Линию горловины спинки проводят плавной кривой через (..) А и А2.
Конечную плечевую точку спинки определяют пересечением двух дуг:
È из (.) Т1 R = ВпкII + Пвпк или Т1А0 + Ппн (для л.о.)
где Рвыт – раствор плечевой вытачки = 1,5 ¸ 3,5 см
1,5¸2,0 см для спины с небольшим выступанием лопаток и сухих тканей
2,0¸2,5 см для среднего выступания лопаток
3,0¸3,5 см для сильно выступающих лопаток и мягких тканей
Ппос – прибавка на посадку = 0,5¸0,7 см, без вытачки прибавка на посадку может быть увеличина до 1,2 см для мягких тканей
Пп.н. – прибавка на плечевую накладку = 0¸2,5 см, зависит от ассортимента изделий и модного направления (для легкой одежды Пп.н = 0¸0,7 см).
По линии А2П1 откладывают раствор плечевой вытачки
ии2 = 6,0¸10,0 см вниз по линии параллельной средней линии спинки в верхней части. Чем больше раствор вытачки, тем она длиннее. Среднее значение 8,0¸9,0 см
ии2 и2и1 соединяют прямыми линиями. ии2 продлевают вверх на 0,3 см (ии/) сторону и2и1 уравнивают по и/и2.
(..) А2и/ и2/П1 соединяют прямыми – это плечевая линия спинки.
Из (.) П1 влево проводят горизонталь, ее пересечение с вертикалью аГ1 обозначают (.) П2.
Вспомогательные точки для построения проймы П3, 1, Г2.
Г1П3 = 1/3Г1П2 + 2,0 см вверх по вертикали
(.) 1 находится на биссектрисе угла П3Г1Г4
Линию проймы спинки проводят плавной кривой через (..) П1, П3, 1,Г2
Длину изделия откладывают от (.) А вниз по средней линии спинки
Через (.) Н1 проводят горизонталь, пересечение которой с вертикалью из (.) А0 обозначают (.) Н; с вертикалью из (.) а1 – Н3
Линию низа спинки проводят перпендикулярно к средней линии спинки внизу из (.) Н1.
Линию талии спинки проводят перпендикулярно к линии УТ1 или А0Т1 из (.) Т1 или Т11. до пересечения с вертикалью из (.) Г2 – (.) Т2.
Г3Г6 = 0,5 Г3Г4 - 0¸1,0 см 0 – д/с и зимнее пальто, 0,5 – жакет, летнее пальто, 1,0 см – легкая одежда
Для конкретной фигуры Г3Г6 = Цг + 0,5 Пшп
Через (.) Г6 вниз и вверх проводят вертикаль, пересечение которой с линией талии обозначают Т6
2. Вверх от (.) Т3 откладываем по вертикали
Т3А3 = ДтпII + Пдтп, где Пдтп = Пдтс + Пур
Пур – прибавка на уработку, зависит от ассортимента
Пур = 0 – для легкой одежды не разрезной спереди
Пур = 0,5 – для легкой одежды с застежкой спереди,
Пур = 0,8¸1,2 для жакетов и летних пальто
Пур = 1,5¸2,0 для д/с и зимних пальто с застежкой до верху
Пур = 2,0 ¸ 3,0 см для зимних изделий с большим шалевым воротником
3. Отвод средней линии полочки для изделий разрезных
А3А31 = 0,5 – для фигур с нормальной осанкой
Если фигура перегибистая или имеет пышную грудь то отвод увеличивают до 1,5 см, для сутулых фигур отвод не делают.
4. От А31 или А3 откладывают ширину и высоту горловины полочки
А3(А31)А4 = 1/3 Сш + Пшгор – ширина горловины
А3(А31)А5 = А3(А31)А4 + 1,0 см – глубина горловины
А4Г7 = ВгII – засечка на вертикали через Г6
Из (.) А4 на проведенной дуге делают засечку, равную раствору нагрудной вытачке
А4А9 = 2(СгII – СгI) + 2,0 см или А4А9 = 2(ШгII – Шг) + 2,0 см
Точки А4 Г7 и А9 Г7 соединяют прямыми линиями
4.3. Построение плечевой линии и проймы полочки
Вспомогательные (..) для построения проймы П6, П61, 4, 2
П6П61 = 0,6 см вправо по горизонтали
3¸4 = 0,7¸1,0 см вправо по перпендикуляру к П5П6
Г42 = 0,2 Г1Г4 по биссектрисе угла П6Г4Г2
Пройму полочки проводят плавной кривой через точки П5, 4, П6, 2, Г2.
Линия талии полочки от (.) Т3 до (.) Т6 идет по горизонтали а затем до (.) Т2 наклонно по прямой.
Линию низа оформляют после построения боковых линий полочки и спинки.
Дата добавления: 2016-04-11; просмотров: 10475; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Платья 2021 Август
Платья Фирмы Princess Заказать Онлайн
Голое Платье Марлен
Бежевые Туфли Лодочки С Платьем
Платье Полной Женщине Невысокого Роста
Базисная сетка платья. Построение базисной сетки …
ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА - ЭТАП II ...
ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНОЙ СЕТКИ ЧЕРТЕЖА
Размеры Платьев | Размерная Сетка Платьев | ASOS
Платье-сетка: секреты выбора | Мода от Кутюр.Ru
Таблица размеров женской одежды: размерная сетка, же…
Стильное платье-сетка – 2018-2019, с сеткой сверху, на ...
Платье AVON Женское "Изящный силуэт" - «Размер…
Интернет магазин одежды ... - oodji
Базисная Сетка Платья