Backpage Mexico City

👉🏻👉🏻👉🏻 ALL INFORMATION CLICK HERE 👈🏻👈🏻👈🏻

Мехико-Сити: как устроена контрастная жизнь жаркой латиноамериканской столицы
Мехико-Сити: как устроена контрастная жизнь жаркой латиноамериканской столицы
Двенадцать часов полета из Европы над Атлантикой — и вы в аэропорту имени Бенито Хуареса. Терминалы зажаты среди путепроводов и тысяч грубых зданий без отделки и дворов. Вокруг — Ciudad de México, или Мехико-Сити. 22 млн человек, районы-санатории, дым уличных жаровен, стрельба, улей самолетов, тишина бесконечных аллей, небоскребы, грохот карнавалов, электросамокаты, флер 1970-х, рейвы, сальса, авокадо… Впечатления о десяти днях в мексиканской столице — в нашем репортаже.
Из-за того что огромный аэропорт находится в черте Мехико, небо постоянно затянуто самолетами. Их контуры над головой — уже символ города в местной культуре. В этом году три «Оскара» получил мексиканский фильм «Рома»: контур самолета появится в начальных титрах, и под ним герои улягутся мечтать о смерти, транслируя особое отношение к ней мексиканцев. Самолет черточкой отметит поворотные события фильма (и заодно мексиканской истории), происходящие в колонии Рома — старом квартале Мехико-Сити.
Современная колония Рома — спокойный и безопасный район в небольшом отдалении от делового центра и главных проспектов. Благополучие и расслабленность этого места резко контрастируют с криминальными стереотипами о Мексике и первыми впечатлениями от дороги из аэропорта. Именно сюда и в соседний район Кондеса советуют селиться туристам и экспатам.
Рома — попроще. Будучи местом средней благополучности 50 лет назад, район был социальным срезом страны и времени. Трущобы подступали к домам зажиточного среднего класса. В школах Ромы смешивались дети безработных, прислуги и городской интеллигенции, а вместе с ними — индейцев, метисов и испанских потомков. Это поколение выросло и отстроило современную Мексику. Сегодня район сохранил особый стиль жизни простых мексиканцев, но совсем ушел от нищеты и криминала.
Чистота, ровное спокойствие полных зелени улиц, разноцветные двухэтажные дома, ленивые кафе и одинокие продавцы фруктов — совсем не это ты ожидаешь увидеть, прилетая в 22-миллионную агломерацию. Только паутина проводов густо свисает вдоль дорог и напоминает о латиноамериканской небрежности. Повсюду уличная еда, что, в общем-то, норма для всей Мексики. Киоски с жаровнями и пестрыми ингредиентами попадаются на каждом перекрестке. Посадочные места — тут же, в виде протертых табуреток, а стол объединяет и рабочее место для повара, и удобства для едоков. Где-то киоски выстраиваются конструктором в уличные столовые. Еда, много еды!
Соседняя колония Кондеса — район-ностальгия по непрожитым богемным 1970-м. Конструктивистские упрощенные здания, окна во всю стену. За стеклами видны интерьеры, торшерами и модными диванами напоминающие квартиры советской мечты. Все полно зелени: и улицы, и квартиры, и террасы с балконами. Сворачиваешь в простой кабак, а это piano bar. Мужчины курят и слушают фортепьяно.
Местный транспорт — городской шеринг электросамокатов. Они разбросаны на перекрестках, возле подъездов и магазинов. Сервис пользуется спросом, хотя и ограничен безопасными центральными районами. Минута аренды стоит 1 песо, или 10 наших копеек. Дорожное движение не пугает: хоть для водителей правила и имеют условную силу, но машины в общей атмосфере сиесты и неторопливости двигаются по району как улитки.
В апартаментах, утопающих в домашних растениях, живет молодая хозяйка Карла. Карла — первый оправдавший себя мексиканский стереотип. Смуглая кожа, низкий голос, гостеприимство, заливистый смех и блестящие углями глаза. Работает она в центре Фриды Кало, съездила на обмен опытом в такой же музей в Бруклине и не против вернуться туда. Ее совет для первого дня: самокат напрокат, на нем из Ромы через Кондесу в самый большой городской парк Америки — Чапультепек, или парк «на холме кузнечиков». Здесь музеи — от современно-художественного до завораживающего антропологического с индейским наследством, — а также пруды, тотемы, резиденции королей и президентов, ярмарки, виды.
В Кондесе все знают английский. Местные кафе полны американцев, канадцев и европейцев. Студенты приезжают на учебу или каникулы, пенсионеры обустраиваются насовсем. Взять пример и переехать следом начинает хотеться уже на второй день. Идеальная погода, возведенное в стиль жизни абсолютное спокойствие, обилие еды и радушные повара да официанты. Уже не хочется продолжать путешествия, хочется остаться шататься от Ромы до Кондесы в размеренных теплых днях, под легким ветром, укутанным открытостью местных и тонущим в гуакамоле.
Ночью несколько спокойных ветвистых аллей Кондесы и Ромы зашумят. Есть европейские бары, есть сальса, есть клубы на манер почивших в 2000-х минских. Цены близки к белорусским, но порой бармены доливают текилы и за так. У туалетов барышня пытается перекричать латин-поп, предлагая кокаин по конкурентной бару цене. В танцующей толпе особенно видна разношерстность мексиканцев — потомков десятков племен, испанцев, других европейцев, даже ливанцев. Кожа всех оттенков, какие угодно рост, телосложение, яркость глаз.
Большинство баров начнут стихать к четырем, но старый кабак с музыкальным автоматом еще будет собирать компании до следующего обеда.
К северу от Кондесы расходятся лучи проспекта Чапультепек и Пасео-де-ла-Реформа. Реформа — главная улица города, обрастающая небоскребами и ведущая к историческому центру.
Шаблонное представление о латиноамериканском городе снова ломается. Высотки блестят, отражаются в дорогих автомобилях. Проспект рассечен на несколько полос, перемежающихся с зелеными пешеходными зонами. Шум оживленной дороги гасится деревьями, горожанин снова гуляет, как на курорте.
Здесь же — одна из семи линий метробуса. Автобусы (порой двухэтажные) на выделенных линиях с платформами для пассажиров решили проблему дорогостоящей прокладки новых линий метро под старыми районами. Линии метробуса пересекаются с метрополитеном, с которым их объединяет одна пропускная система с магнитными картами. Как и во всем местном транспорте, салон разделен на мужскую и женскую части. Во второй допустимы дети, старики, люди с ограниченными возможностями. А вот сунувшийся по незнанке парень-турист обязательно уловит укор и осуждение во взглядах.
Но главный транспорт Пасео-де-ла-Реформа — велосипеды. Пункты проката густо раскиданы по центру. Некоторые даже бесплатные, остальные стоят копейки. Центральные полосы проспекта постоянно перекрываются для автотранспорта и становятся доступными только для велосипедов, самокатов и роликов.
Проспект Реформа делит небоскребы города с отдаленным от центра деловым районом Санта-Фе, где недавно наше архитектурное бюро «Воробьев и партнеры» достроило свою башню Paradox Tower. Высотки строятся все гуще: Мехико-Сити — одна их самых быстрорастущих городских экономик в мире. Испаноговорящая Мексика входит в зону свободной торговли с США и Канадой, связывая тем самым торговлю обеих Америк. И конечно, не только легальную. От горожан часто можно услышать мнение о том, что хоть стрельба «солдат» наркокартелей слышна по большей части на севере страны, основные международные сделки заключаются в номерах и офисах небоскребов CDMX (Ciudad de México). Еще несколько лет назад это вылилось в боевые стычки прямо на одной из центральных площадей — Идальго.
В этом же направлении находится блошиный рынок среди бесконечных торговых рядов квартала Лагунилья. Лагунилья торгует сразу всем. Еще на подходе улицы превращаются в профильные торговые центры. На первых этажах — магазины мебели, «все для свадьбы», бытовой химии и прочего. Через 200 метров, уже в плотных торговых рядах втиснуты уличные кафе и бары, рядом — такие же уличные цирюльни. За ними — антикварные развалы: книги, картины, пластинки, индейские поделки, символика бежавших нацистов, шляпы, LEGO-человечки, CD и оленьи рога. Гремит музыка, и простой рынок уже и не рынок — дрейфует к карнавалу.
Тем страннее через несколько колониальных улиц после вулканических камней оказаться на главной площади Конституции, или Сокале. Когда-то это место было резиденцией ацтекских императоров, теперь же это памятник Испанской империи. Неподалеку Дворец изящных искусств, рынок Цитадели с сувенирами, с десяток музеев и театров и остальные туристические достопримечательности. Здесь уже стоит оглядываться и ощупывать карманы. Миша пару раз ловил бумажник на выходе из куртки.
В историческом центре нас вызвался сопровождать местный парень Родриго — из интеллигентных гуманитарных студентов. По дороге паренек сокрушается, что первые этажи исторического центра занимаются торговцами и ремесленниками самовольно. Никто не платит налоги и не следит за целостностью зданий. Лагунилья подступает все ближе к самому центру. Но, конечно, не только это беспокоит Родриго. Для него жизнь города зажата между снобизмом и недостижимостью богатых слоев с одной стороны и жестким укладом жизни бедняков — с другой. В противоположность нашему Мише, Родриго думает о переезде из CDMX.
В самом Мехико-Сити живет 9 млн человек. Но к городу жмется агломерация, состоящая из вороха неотличимых серых домов и еще как минимум 13 млн людей. Транспорт таких районов — переполненные маршрутки, пробирающиеся по узким улицам вверх и вниз по бесконечным холмам. Но с центром эти места связаны метро. Там, куда метро не доходит, иностранцу точно уже делать нечего.
Метро CDMX, как и весь город, далеко от устрашающих и мрачных отзывов в туристических статьях. Конечно, станции без советской помпезности, но в сравнении с теми же нью-йоркскими вполне чистые. Ежедневное количество пассажиров перевалило за 5 млн (в Минске — около 780 тыс.). Станции строились с 1969 года, но сразу с очень широкими переходами и платформами. На некоторых из них поезда выпускают людей на обе стороны. В итоге, несмотря на многотысячный пассажиропоток, давок нет и движение свободное. У каждой остановки свой символ-логотип — чистая радость для туриста, не владеющего испанским языком. Среди пары сотен станций и километров переходов натыкаешься на выставки, муралы и даже на туннель науки с картой звездного неба на сводах. Сами поезда на французский манер ездят на резиновых шинах.
За пределами центра рельсы метро проложены над землей. Оранжевый поезд разрезает густые районы пригородов, и в его в окнах туристу открывается вторая сторона мексиканской медали. Здесь достопримечательность, которую не показывают гиды и не советуют бармены Кондесы, хотя она захватывает дух больше прочих. В лучах солнца по холмам стекают и взбираются улицы, кварталы, крыши. Из движущегося вагона кажется, что они строятся прямо на глазах и подтягиваются к вершинам гор.
После часа езды поезд высадит вас на станции Zapotitlán в одном из десятков одинаковых окраинных районов CDMX. По сути, Santiago Zapotitlán (Сантьяго-Сапотитлан) — отдельный город в городе — со своими рынками, своим костелом имени своего святого-покровителя на своей местной главной площади. «Свой» — не пустое слово. Местные живут отдельным комьюнити в 75 тыс. человек, пронизанным семейными и социальными нитями.
Сегодня в Сантьяго-Сапотитлан День города. Костел всю последнюю неделю утопает в цветах, в район-городок приехали аттракционы. Торговые лотки разрослись до ярмарки с тирами, едой, продавцами сувенирной одежды и шляп, тоннами дешевых мягких игрушек. Но главное — вечером.
К вечеру готовятся в течение всего года. Местные из самых зажиточных и уважаемых собирают пожертвования горожан на праздник. Человек отдает деньги не просто так: у него появляется возможность получить хорошее место для себя или своих родных на кладбище неподалеку, не придется ехать в дали за пределами агломерации. Большое дело, учитывая, что мексиканцам «та» жизнь чуть ли не милее нынешней.
Добрая часть денег тратится на «быков». Все жители Сапотитлана загодя мастерят десятки скульптур быков — от маленьких, собранных из палочек, до огромных разукрашенных быков размером с фургон. В праздничный вечер дети и молодежь собираются в танцующие компании вокруг своих рогатых конструкций и пробираются через толпу на площадь.
Экскурсию на окраины организовывает местный парень Хосе. Он обещал, что сегодня в здесь будет ночь фейерверков, но как туристу было догадаться, что за этим обещанием — настоящий огненный карнавал, а быки — это и есть фейерверки? Конструкции на плечах и передвижных платформах щетинятся тысячами зарядов.
К девяти часам перед плывущим по одной из улочек быком уже начинается счастливая паника. Все крыши и балконы домов заняты. Ставни ворот, из-за которых только что продавали начос и напитки, захлопнуты. На улицах остаются в основном своры подростков. Первый бык зажигается на улочке за церковью, вслед за ним — еще один, за углом. Со всех сторон небольшие быки стекаются в разгорающийся хоровод на площади.
Сложно почувствовать себя в безопасности даже на крыше над третьим этажом ближайшего дома. Подростки же прыгают прямо в искрах. Быки вплывают еще и еще, площадь заливается огнем. Одна за другой появляются и двухметровые фигуры. Фейерверк закрывает светом всю беснующуюся толпу. Снаряды разлетаются выше и дальше, один задевает колокол в каланче костела, другие обливают искрами крыши, сбивают вниз чей-то стакан мичелады. Дети выбегают в дым и сразу прячутся за воротами, с соседних крыш чаррос (мексиканские ковбои) выпускают барабаны пуль в воздух, внизу пара подростковых компаний успели задраться друг с другом — короткая стычка — снова в вихри искр.
На фоне буднично тянутся над районом оранжевые поезда. Остальной Мехико не знает про праздник, а если бы и знал, не запомнил бы: на той неделе соседний район-близнец поджигал такие же фейерверковые фигуры костелов, поздравляя своего святого.
Хосе, прикрывая лицо от пролетающих зарядов, вспоминает школьные годы, когда не было ума и страха и он с остальными подростками прыгал полуголый внизу на горящей площади. 29-летней Хосе уже думает о безопасности и о будущем. Где-то еще выше поездов и переселенных потухших вулканов улетает из Мехико очередной самолет. Хосе с ностальгией и чуть ли не обидой рассуждает, что только в Сапотитлане и его близнецах настоящая Мексика, настоящая жизнь настоящих людей. Совсем не то в богатых особняках района Паленке, замурованных за заборами и колючей проволокой, в спесивой Кондесе или туристическом игрушечном районе Фриды — Койоакане. Но в этот же момент Хосе и его мокрые глаза тянет в самолет, тянет в Бруклин, где его друзья зарабатывают по $15 в час против $1—3 у Хосе. Тянет заработать, путешествовать и, может быть, даже когда-нибудь познакомиться вживую с белорусской подружкой Олей из интернета.
Салюты стреляют пару часов. Еще немного продолжаются гуляния, но к одиннадцати добропорядочные граждане стараются разойтись. Уличные ограбления ночью здесь — норма. Но в одном из центральных домов, где семья побогаче к празднику развернула бар во дворе, ограничения снимаются. Они узнали, что у них в гостях, в таком отдалении от центра гринго — белый иностранец. И даже не американец — Восточная Европа! Праздник вспыхивает заново. Пиво и манговое пульке теперь бесплатно и бесконечно льются в полуторалитровые стаканы-ведра. Зовут соседей, зовут гордость коммуны — участницу Паралимпийских игр, зовут всех. Никто не знает английского, но никто не смущается, бедолага Хосе носится по двору, осваивает синхронный перевод.
Далеко за полночь большинство все же расходится, но кто-то зовет напоследок выпить текилы. Опасность Мексики снова кажется туристическим мифом, но местные не отпускают белоруса одного ждать Uber на улице и двух-трех минут. Этого времени в Сапотитлане достаточно, чтобы оказаться под дулом пистолета и остаться без ничего.
чемодан-спиннер, пластик, 45×26×66 см, 61 л
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!
Перепечатка текста и фотографий Onliner без разрешения редакции запрещена. nak@onliner.by
Под Молодечно силовики задержали группу лыжников с бчб-флагами
Скачать файл ценой в полугодовую зарплату. История байнета
«Пустые полки, нет даже творога!» Что происходит с магазинами Bigzz
Как правильно выбрать участок для строительства коттеджа
В 1981-м компания Mercedes случайно угадала будущее
Вышел трейлер четырехчасовой «Лиги справедливости Зака Снайдера»
Под вечными льдами Антарктиды найдена неизвестная живность
Что везет этот самосвал? Минчанин снял на видео «выпрыгивающий» груз
Роман на круизном лайнере, застрявшем в пандемию
К страдающему от отсутствия воды Зеленому Лугу присоединяется Малиновка, зато на Воронянского вода течет по дороге
Счастливое спасение на трассе попало на видео
Задачка для четвертого класса поставила родителя в тупик. А вы решите ее?
Подполковник запаса завел блог о военной истории Беларуси
«На концерт ворвался ОМОН». Сообщается о задержании группы РСП
iPhone 13 получит экран Always On — слух
Белорус так обустроил гараж, что теперь он больше напоминает жилую квартиру
Обогащаются и недоплачивают: КГК предлагает Минфину решительнее собирать налоги с ИП
Дневник переехавшего в Польшу. Сравниваем цены на продукты
Водители не замечают, что на этой улице одностороннее движение?
«Очень толковый и рассудительный человек». Подробности пожара в гаражном кооперативе, в результате которого погиб минчанин
Видео: так точно не стоит въезжать во двор
Не жировка, а черная дыра. Белорусы получили первые потяжелевшие платежки
Чтобы оставить свое мнение, необходимо войти или зарегистрироваться
Очень хочется надеяться, что наш аэропорт ВСЕГДА будет носить название "МИНСК"
Чего евроопт на Денисовской продают,напишите лучше,а ведь так смачно, все шло типа
Достаточно странное место для торгового центра - вокруг жилой фонд почти весь либо старый (совсем старый) либо льготный - да и тот что есть, немногочисленный. А до минск-мира не дотянули, наверное.
Паутины проводов и в Нью-Йорке свисают. Латиноамериканская расслабленность тут не при чем. Это капиталистическая экономия на инфраструктуре.
Не то что в КНДР , всё чистенько и проводов нет.
igor65, ну не сказал бы. Может только в центральной части городов. Недавно был в Шанхае и буквально 4 км от "Жемчужины Шанхая" полно точно таких же проводов. Это уже не говоря о более мелких городах.
NickCat, Это был типа сарказм, точнее - "редуктио ад КНДРум". igor65 думает, что если в КНДР плохо, то это оправдывает бардак в США.
Я заметил на одном фото название магазина Corona в готическом шрифте ну точ в точ как наши сигарЭты Може филиал наши там забабахали ? 😃
корона это мексиканское пиво, самое известное в мире, даже у нас продаётся
madxxxkat, Ну да , действительно Корона Экстра одно из самых распространённых в мире А у мексиканцев ещё и футбольный спонсор Там реклама у них на футболках, часто видел этот логотип
Не хочу я такой страны, где гопота поджидает тебя за каждым углом
Там всё культурно Зря вы так Там два раза не повторяют Просят вежливо корректно помахивая у виска револьвером 😃
1647729 там не все наркобароны, как и у нас не все в ушанках и с балалайкой
Хорошие фотки. Статью можно не читать.
Ежедневное количество пассажиров перевалило за 5 млн (в Минске — около 780 тыс.). ....несмотря на многотысячный пассажиропоток, давок нет и движение свободное.
зато у нас есть никому не нужная библиотека! 😃
я бы не смог там жить. латинская америка (за исключением белого уругвая и нескольих курортных стран карибского бассейна) - это совсем другой (отличный от белорусского), ритм, менталитет и культура. да и женщины там совсем другие (по мне так они корявые какие-то что-ли, и слишком эмоциональные). хотя, конечно, о вкусах не спорят.
Большой тесный беспорядочный город. Как-то живут. Несмотря ни на что радуются жизни и празднуют. Может и нашим следует этому поучится?
он вообще не тесный. Как раз таки поражает масштабами и пространством. Все жилые районы – малоэтажная застройка, которая не давит и не заслоняет солнечный свет, как типовые панельки. Центральные улицы широкие и светлые, много парков, много разноплановых зон для прогулок, музеев, интересных районов, в статье даже половины не было. Город огромный, его просто
Everything on mexicocity .backpage .mx. Backpage Seizure.
Mexico City is Back Open (and what that means) - YouTube
Backpacking Mexico City
Mexico City / CDMX (@mexicocityofficial) • Фото и видео в Instagram
Tijuana, Mexico - New Backpage Alternative | Site similar to Backpage
Jane And Dick Reallifecam
The Erotic Review Las Vegas
Hot Busty Galleries
Backpage Mexico City

Backpage Mexico City

Report Page