Артвин, Турция закладки Бошки AK-47

• • • • • • • • • • • • • • • •

Гарантии! Качество! Отзывы!

▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼ ▼▼

Наши контакты (Telegram):☎✍

>>>✅(НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ)✅<<<

▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲ ▲▲

ВНИМАНИЕ!

⛔ В телеграм переходить по ссылке что выше! В поиске фейки!

• • • • • • • • • • • • • • • •

Артвин, Турция закладки Бошки AK-47

• • • • • • • • • • • • • • • •

ВАЖНО!

⛔ Используйте ВПН, если ссылка не открывается или получите сообщение от оператора о блокировке страницы, то это лечится просто - используйте VPN.

• • • • • • • • • • • • • • • •

Георгиевск, старейший русский город Кавказа и 'пятый элемент' Кавказских Минеральных Вод, за свою историю оброс весьма впечатляющей…. На Кавказских Минеральных Водах '5' - число почти магическое. Крупнейшая из здешних 17 лакколитов гора Бештау имеет 5 вершин, 5…. Екатериноград - крупный город тыс. Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Previous Share Flag Next. Артвин - уездный город 25 тыс. Под уездом же можно понимать как ил Артвин на крайнем северо-востоке Турции, так и Артвинской округ Батумской области на крайнем юго-западе Российской империи, владевшей этими горами в годах. Самое впечатляющее в Артвине - расположение: город натурально висит на крутом склоне горы Куап м , из-за которой выглядывает ледяная вершина Карчала м. Причём так было всегда - вот таким Артвин в году попал в кадр Сергею Прокудину-Горскому. И запомните этот вид хорошенько - не так-то мало из этих домов сохранилось: 3. Сложись история иначе, наши генпланщики бы растянули Артвин, как какие-нибудь Алаверди , Нарын , Хорог или Дальнегорск , на 20 километров по долине узкой лентой, над которой висело бы село Дзвели-Артвини. Но турки подошли к делу иначе: 4. На ровной площадке у берега Чороха, где в райцентре Грузинской ССР Артвини лежала бы главная площадь с помпезными сталинками ДК Гидростроителей и мэрии, памятником Шота Руставели на постаменте от Джугашвили и нижней станцией канатной дороги в Дзели-Артвини, с года расположился Чорохский университет. Хорошо ли в нём учат - не знаю, но корпус в виде стопки книг красив. При взгляде снизу, с показанной в прошлой части транзитной дороги за Чорохом, город выглядит просто многоярусным, как какой-нибудь Мурманск или Холмск. А вот сверху прекрасно видно, что он натурально вписан в серпантин: 5. На кадре выше - вид вверх по течению Чороха, и за поворотом ущелья скрывается не самая мощная МВт , но самая высокая в Турции м ГЭС имени Деринера При Советах она была бы построена лет так на 20 пораньше и была бы пониже, помощнее и имени Орджоникидзе. По тёмному левому для нас правом берегу уходит причудливой синусоидой трасса на Эрзорум, Анкару и Стамбул, а по обрывам слева вьются серпантин дороги на Ардануч, Шавшат, Ардаган, Тбилиси, Москву. К последним двум, впрочем, можно уехать и через Батуми , по дороге вдоль Чороха вниз. Но только сама дорога почти не видна из города - близлежащую скалу она прошивает тоннелем: 6. Ну а между двух прошлых кадров стоит одинокая скала, увенчанная Артвинским замком, который видели мы только издали - на перемычке к нему располагается воинская часть. И некоторым путешественникам в сопровождении янычара турецкого солдата удавалось пройти в крепость , однако нам у обложенного мешками с песком КПП часовой лишь показал руки крестом да сказал 'ясак! Средневековыми крепостями этот край нашпигован не хуже, чем современными военными объектами , и в большинстве своём они либо по сей день заняты военными, либо упрятаны на высокие скалы, либо попросту наглухо заперты. Артвинский замок далеко не самый интересный среди них, однако он напоминает о том, что история у Города-на-серпантине долгая: 7. Долгая - да почти не известная: царские археологи и историки за 40 лет русского господства успели исследовать Ани и только начать изучать Ардануч, и уездный Артвин остался для них не более чем базой экспедиций. Турки вопросом происхождения Артвина если и задаются - то вряд ли желают знать ответ. Для грузин Артвини остаётся в тени прочих древностей Кларджетии, и в общем активнее всех его историей интересуются армяне, пришедшие к выводу, что Арддвин - это ни что иное, как Новый Двин см. Впрочем, на 'арт-' тут начинает много названий - Артануч, Ардаган, Арзрум Эрзурум , продолжаясь Арташатами, Армавирами, Албаниями и Аланиями: их происхождение уходит в такие глубины истории, из которых самый древний армянский храм покажется современным искусством. Первый замок на скале, на дальних подступах к стольному Ардануджу, основал в году грузинский царь Ашот II, и вопрос скорее в том, над армянской деревней он его построил или же армянская деревня под ним выросла. Дальше менялись эпохи, княжество Тао-Кларджетии разрослось до Грузинского царства с переносом столицы в Тбилиси, а его кочевники да феодалы раскололи на десяток княжеств, самым крупным из которых стало Месхетинское атабекство Самцхе-Саатабаго со столицей в Ахалцихе. И замок на утёсе отстроили и расширили то ли на рубеже веков атабеки Джакели, то ли турки, в году взявшие над ними верх. Древний дом Джакели, однако, ещё в стародавние времена не смирившийся с тем, что царство досталось Багратионам и потому всегда слывший в Грузии фрондёрами и предателями, перед чужаками склонился быстро и легко. Джакели удержали свой трон ещё на три столетия, поначалу как вассальные Османской империи монархи, а с как наследственные паши губернаторы образованного на месте их княжества Чилдырского эялета провинции. Артвинский замок стал в нём центром Ливанского санджака уезда , названный видимо по фамилии здешних наследственных губернаторов из другого грузино-мусульманского рода. Русская армия не доходила сюда ни в году, когда взяла Ахыску Ахалцихе , ни с , когда наши солдаты омыли сапоги в водах Чилдырского озера. Но по итогам той войны на Османскую империю была наложена огромная контрибуция, и с тяжким вздохом заглянув в казну, молодой султан Абдул-Хамид II решил рассчитаться натурой. Думаю, отдать соседний Батум ему настоятельно порекомендовали русские дипломаты, ну а горную глушь вокруг Артвина в состав империи приняли, видать, по принципу 'бери, пока дают'. Ибо было здесь горный тупик, связанный с внешним миром лишь узкими ущельями, так что отдав Батум, логистически турки лишались и Артвина. Под Россией для нетерпеливых и готовых к тряске пассажиров тут всё-таки построили дорогу, по которой 95 вёрст до Батума с ночлегом в Борчке занимали около суток чистой езды. Но испокон веков важнее были козьи тропы по берегам Чороха, которыми вверх по течению ишаки тянули длинные плоскодонные лодки, в редких путевых заметках русской эпохи называвшиеся то каюками, то фелюгами. Ливанский санджак под Россией превратился в Артвинский округ - изначально Батумской области, а в годах, когда она упразднялась - Кутаисской губернии. Представлявшие собой типичную колониальную администрацию, сосредоточенную почти исключительно в окружном центре. На высоких берегах Чороха несла служба военная элита, казачий спецназ - пластуны из 1-го Кубанского батальона, чьи автографы в заброшенной грузинской церкви я уже показывал в прошлой части. При батальоне где-то в начале ХХ века была построена типовая Петропавловская церковь, своим посвящением напоминавшая о древнем кафедральном соборе стольного Артануджа: 9а. Грузин же тут жило и вовсе несколько десятков, причём рискну предположить - скорее приехавших из губернского Кутаиса христиан, чем спустившихся из Имерхеви и Борчки горцев. Более вероятно, что грузинская кровь текла в жилах артвинских турок и армян, среди которых они, попадая в город, ассимилировались в зависимости от вероисповедания. Ведь артвинские армяне - сущность не менее самобытная, чем те же амшенцы армяне-мусульмане Понта или черкесогаи черкесоязычные армяне Западного Кавказа. Артвинский язык не был понятен остальным людям хай, очень сильно разбавленный тюркскими и грузинскими словами: скажем, фраза 'девочка, куда идёшь? Более того, стараниями князей Джакели в Чилдырском эялете дал трещину главный барьер между армянами и всеми остальными народами - религия. Предавшие веру ради трона грузинские князья пытались быть большими турками, чем сами турки, и если в остальной Османской империи дискриминация христиан сводилась к дополнительным налогам и в общем терпимому поражению в правах, то здесь смена религии стала для армян и грузин вопросом выживания. Многие сдались и приняли ислам, но поняв, что Джакели куда влиятельнее карманных константинопольских патриархов, иные христиане далёких гор попросили защиты у Папы Римского. Окрестности Ахалцихе и Ахалкалаки в Грузии до сих пор слывут оплотом армяно-католичества, а о грузино-католических купцах я подробнее рассказывал в Батуми. Артвин от резиденции Джакели стоял далеко, поэтому здесь всё вышесказанное было не столь тотальным, но к началу ХХ века в местечке действовало 3 армяно-католических и 2 армяно-григорианских церкви, и католики составляли до половины горожан. Друг друга армяне разных вер не жаловали так же, как и мусульман: католики называли григориан 'полорики' 'заблудшие' , а григориане католиков 'почктраци' 'бесхвостые'. Так же самобытно, не похоже на других армян и различно между католикам и григорианами у ардвинцев было и всё остальное например, свадьбы , но тут мне будет проще дать ссылку на выдержки из книги Арташеса Тер-Багдасаряна 'Ардвин и ардвинцы' на отдельном сайте и вот этом форуме. Армяне растили над Чорохом сладкий виноград сорта ркацители, главная производная которого на базарах Батума называлась 'артвинским вином'. Но теперь здесь не увидишь виноградников В начале Первой Мировой османская армия ненадолго захватила эти горы, и хотя геноцид был ещё не объявлен, а по ту сторону фронта за султана сражалось немало армян, вторжение сопровождалось резнёй. Турки перебили в Артвинском округе не менее 7 тысяч армян и русских, сравняли с землёй Петропавловскую церковь, а в года русская армия погнала их отсюда до озера Ван и Евфрата. Оккупация Артвина так и осталась единственной в ту войну победой Османской империи над Российской. Обе империи вскоре обрушились, но только наша - первой, и дальше с Артвином происходила типичная для тогдашнего Закавказья история: оккупация издыхающей Османской империей в году, с её распадом - возвращение в молодую Грузинскую демократическую республику, и наконец в году по Московскому договору приход сюда Турецкой республики всерьёз и надолго. Излёт войны, однако, способствовал тому, что 'возвращение в родную гавань' для Артвина было куда менее кровавым, чем для Игдира или Карса. Армяне организованно переселялись отсюда в Советский Союз, в основном в Ростовскую Нахичевань и округу Апшеронска , до года. В раннем СССР местные выходцы были примерно тем же, чем стали на осколках Союза бакинские армяне, вплоть до руководившего Советской Арменией в годах артвинца Якова Зорабяна. Грузины-мусульмане же, не говоря уж о самих турках, и вовсе встречали кемалистов как освободителей. В году Артвин стал центром ила Чорох, 20 лет спустя ставшего Артвинским илом. Видимо в память о тех событиях на соседнем с городом отроге Куапа, по такому случаю названном Ататепе 'Отчья горка' в году появился крупнейший в мире памятник Ататюрку 22м под метровым флагштоком. В своей канонической позе 'идущего против ветра' он, конечно, уступает Ильичам с Волго-Дона и Канала имени Москвы , но зато нависает над всей долиной, что Спаситель над Рио-де-Жанейро. Такое сравнение не случайно: именно идею 'Ататюрк для турок что Христос для христиан' и вкладывал в этот монумент летней скульптор Сыткы Кахведжиоглу. И на Ататепе, конечно, стоило подняться - оттуда отличные виды на город, а тонную статую из железа и меди дополняют фрагменты гипсового макета в натуральную величину справа на кадре выше. Но за 3 километра у здешних таксистов ценник 30 лир рублей , а пешком сходить туда мы так и не нашли времени. Улица с кадра выше - центральная в Артвине, и за три дня в городе мы выучили на ней все лавки с сырами и сладостями, магазины с кока-колой и хлебом и кафешки с чорбой и донером. Улица выводит на главную площадь с современным зданием велаята, симпатичным питьевым фонтаном, остановкой маршруток, тремя Ататюрками включая памятник и шестью большими турецкими флагами в кадре не все : Здесь же кучкуются гостиницы, и первые две оказались неимоверно дорогими причём по одной это было видно, а в другой хозяева явно задирали цену для 'мистеров' , а в третьей единственный раз на всём нашем турецком маршруте не оказалось мест. Но уже на крыльце нас вдруг окликнула по-русски бойкая женщина лет 50 с осветлёнными волосами, ставшая нашим проводником по Артвину. Звали её Лейла, была она из 'тбилисских курдов' то есть, видимо, езидов , а в Турцию приехала на заработки лет 15 назад и узнала этот город лучше многих местных. Тут надо пояснить, что с тех пор, как Россия в году ввела для Грузии визовый режим, на заработки грузины активнее всего ездят именно в Турцию, и в первую очередь, конечно, в приграничный Артвин. Благодаря грузинам понимающего по-русски человека в Турции проще найти разве что где-нибудь в Анталье. Горничные и уборщицы местных гостиниц через одну грузинки, и в ту гостиницу, где мы столкнулись, Лейла зашла поболтать к коллегам. Сама же она работала в другой гостинице, занимавшей соседний подъезд, и как я понял, была там фактически хозяйкой - официально лишь горничная, фактически она построила весь остальной персонал и в любых вопросах стала посредником с живущим в другом городе директором. Гостиница, конечно, оказалась дешёвой сторговались мы на 80 лир за двухместный номер и достаточно убогой - прокуренный холл, тесная лестница, неработающий душ, туалет 'мусульманского типа' то есть с дыркой в полу да номер, где перегорела лампочка, а турок, когда полез её менять, истоптал своими носками всю простыню. Лампочку он так и не заменил, и Лейла пристроила нас в соседнюю комнату, где оказался сломан замок, а теснота была такая, что откидной столик раскладывался прямо над кроватью. Но о том, что за немногим большие деньги в Турции можно найти условия в разы лучше, я тогда ещё не знал. Да и мог ли я не остановиться в гостинице с таким видом?! Купола под окном принадлежали бане, куда, за неимением душа, видимо предполагалось ходить наводить чистоту: Лейла же, когда мы заселились, повела нас вверх по артвинским улицам, явно обрадованная возможностью поговорить на одном языке с кем-то кроме коллег-гастрбайтеров и опостылевших чванливых турок. Она показала нам, где поменять валюту, а где купить сим-карту увы, и то, и другое в тот момент было на обеденном перерыве , причём с последней пообещала вечером помочь, выступив в роли переводчика. Короткий подъём от площади с велаятом выводит на другую, бывшую Базарную площадь с уцелевшим домиком царской эпохи поодаль и здоровенной Чарши-Джами - Базарной мечетью: Надо заметить, именно е в Турции стали мечетестроительным бумом: при Ататюрке секуляризация страны не сопровождалась разрушением храмов, но всё же и строительство их не слишком приветствовалось. А вот в х демократизация турецкого общества обернулась исламизацией, которую пресёк лишь военный переворот года. Резной минбар мечети остался, может быть, и от предшественницы, но в общем по её расписным сводам с витражами видно, что это почти новодел: Второе название мечети - Меркези-Джами, то есть Центральная: Базарной была скорее её предшественница, но видимо вместе со старым зданием снесли и сам базар. Теперь на его месте уютный солнечный сквер, кафе-мороженное да пара симпатичных деревянных скульптур, поставленных явно тогда, когда это ещё не было мейснтримом: Всё это осмотрели мы уже на обратном пути, а с Лейлой пересекли площадь быстро. Напротив мечети дома лепятся к крутому склону, и вместо переулка там лестница: За ней начинается старый город, о большинстве зданий которого я не рискнул предполагать, под Россией они строились, до неё или после. Однако выше площади остались довольно крупные куски старой застройки, почти не изменившиеся со времён Прокудина-Горского: Безусловно, что в 'пёстрой русской империи' уездный Артвин не был похож ни на один больше город: А фахверков тут явно было больше, чем в Остзейских и Привислинских губерниях: Хотя и исчезает колоритная среда Артвина просто на глазах: И как ни странно, бережнее всего турки относятся в этой части страны именно к русским домам, один из которых, ныне занятый, кажется, детской школой искусств, нам и показала Лейла: Самый эффектный вид на него открывается снизу, а вот вход располагается сверху, и подняться на следующий ярус можно только изрядно попетляв в закоулочках. У входа табличка на турецком, английском и грузинском поясняет, что на рубеже веков это здание было построено как воинский штаб. Но области и округа тем и отличались от губерний и уездов, что в последних власть принадлежала гражданским чиновникам, а тут - военным. Не знаю, вывели бы нас переулочки, пойди мы от Русского штаба наверх, на следующую площадь с очередной новодельной мечетью. На практике мы от штаба направились вниз, а сюда поднялись уже на ночь глядя маршруткой: Эта площадь примечательна памятником лезгинке - как говорилось уже в прошлой части, Артвин для турок олицетворяет Кавказ, а летом в одном из окрестных селений проводится даже Кавказский фестиваль с боем быков. Ну а заводные кавказские ритмы и танцы в тюркском мире не менее знамениты, чем в русском: Что же касается нынешних артвинцев, то Официально они, конечно же, турки, и в обиходе по-турецки говорят - какие-то послабления в этнической политике произошли лишь в х годах, но коснулись больше народов, и так твёрдо стоящих на своей идентичности - курдов, черкесов и лазов. Однако - вглядитесь в лица: ну какие же это турки? Грузины и есть грузины: Так как Артвин стал первым турецким городом на нашем пути, я не обращал тогда здесь на это внимание, но пересматривая свои фотографии после Эрзурума, Вана или Карса, я понимаю, что у артвинцев какая-то более мягкая, интеллигентная, городская внешность, чем у большинства жителей Турецкой Сибири: От площади с лезгинкой городские кварталы уходят на Ататепе, и кабы не сумерки а из-за гор тут день на пару часов коровеч! Но понимая, что времени мало, мы выбрали левую улицу, идущую по самому карнизу горы. С карниза этого - отличный вид на центр, у левого края кадра можно даже разглядеть Русский штаб: С этой стороны, впрочем, тоже обнаружился солидный кусок старой застройки: В котором нашлась ещё пара зданий, схожих с Русским штабом: Вплоть до деталей декора: 34а. Какая же это Турция? Италия, да и только! Эти дома, наверное, принадлежали армянским купцам и виноделам, за неимением ничего иного решившим взять Русский штаб за образец. А мастеров, быть может, хозяин этого вызвал откуда-то с севера - лепнина тут как на каком-нибудь купеческом особнячке на Тамбовщине: 35а. Странное же расположение двух исторических центров, между которыми словно вырос овраг, напоминает, что дореволюционный Артвин представлял собой россыпь обособленных кварталов на склоне Куапа. И за оврагом осталась Базарная часть Чарши-мелле , а это мог быть какой-нибудь Колорто, Камкасур, Кордзул или Хайпет - один из армянских кварталов. С этих улиц в гостиницу мы поднимались колоритными закоулками, на любом повороте опасаясь уткнуться в тупик. Странное ощущение, когда город окружает тебя со всех сторон, в том числе снизу и сверху, а между улицами и подъездами стёрта чёткая грань: Рельеф облагораживает даже самые стандартные многоэтажки: Когда у дома вход с одной стороны с первого этажа, а с другой - с последнего, не очень-то важно, что у него за архитектура: Многоэтажки в Артвине расположен в основном ниже Базарной части, вдоль того самого серпантина, которым поднимаются маршрутки от моста через Чорох: Армянских церквей в Артвине не осталось, старые домики по отдельности не впечатляют, и всё же сам пейзаж Города-на-серпантине не забыть: На изгибах главной улицы - и различные колоритные детали современности. Вот например реплика налии, грузинского кукурузного амбара - мне такие запомнились 'визиткой' сельской Аджарии : Остановка с мотивами деревянной сельской Грузии: Макет оды западно-грузинского деревянного дома в лавке недалеко от гостиницы: 44а. И хотя скрыта Грузия здесь под безэтническим эвфемизмом 'Кавказ' Да и самих грузин мы встречали за день прогулки неоднократно. В одном месте, услышав русскую речь, нас окликнули двое мужиков в трениках, на лицах которых чётко читался неудачный визит то ли к начальнику за долгом по зарплате, то ли в госучреждение за какой-то бессмысленной, но незаменимой бумагой. Турки не люди! Впрочем, не знаю, что бы те же мужики сказали турку, случайно встреченному на просторах России Пяток зигзагов серпантина привели нас в Артомелинскую, или Среднюю часть - и то, и другое от старого названия Орта-мелле. Холм посреди многоэтажек здесь облеплен старым кладбищем: Над которым гордо стоит мечеть Орта-мелле, известная с 18 века кадр Прокудина-Горского со стариком и двумя девочками - как раз с её двора , но в нынешнем виде построенная в е годы. У шедшего мимо турка я спросил, где здесь 'культур-эви', по-нашему говоря - Дом культуры. На советские ДК, даром что рядом с советского вида пятиэтажками, он оказался совсем не похож: Скорее оказавшись сочетанием банального кафе с этнографическим музеем: 49 Занимающим бывшую усадьбу, видимо, турецкого сановника Бикан-оглу Яхья-ага вокруг его старейшего в Артвине дома : Не буду пытаться 'на глаз' определить, что за народ мог строить это здание - грузинские дома в окрестных сёлах выглядят несколько иначе, так что я бы предположил, что аналоги надо искать где-то по ту сторону Понтийских гор. Впрочем, в окрестных деревнях и домов 18 века не осталось: На лоджии - кафе, а за резными порталами - пара жилых комнат: Столики в которых вполне спокойно уживаюся с предметами быта, собранными, видимо, по всей округе. Богатые артвинские дома традиционно состояли из трёх ярусов: внизу - кладовки, погреба и даже хлевы свиней, кстати, тут даже христиане не держали - скорее всего, тупо потому, что их было негде взять , вверху - чердаки, сушильни и зимние холодильники для хранения фруктов. Жилой, как в огромных избах русского севера, оставалась совсем небольшая часть, которая, по кавказскому обычаю, включала ещё и гостевую комнату. Она, видимо, на кадре выше, просторная и пустая, но со снегоступами, сохнущими над очагом. А вот на кадре ниже хорошо видны долабы - ниши в стенах, выполнявшие роль шкафов. Там же выставлена утварь - например, деревянный таз 'ташты' для мытья овощей и фруктов, посуда разных размеров и форм или туеса, в которых хранилось добро. Кроватей в здешних домах не было - спали на коврах и лавках: В самых богатых домах в русское время вешали тчаги люстры , но здесь - лишь керосинки. И в каждой комнате - камин. Надписи арабицей напоминают, что жил в этом доме не армянин и не грузин-мусульманин, а турок: На витринах - просто предметы быта этого вроде и обделённого достопримечательности, но безмерно колоритного места: За достопримечательностями же в следующей части отправимся в Артануч - древнюю столицу Грузии в 30 киломтерах отсюда. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция. Аджария Батуми. История и панорамы. Детали и колорит. Приморский бульвар Батуми. Старый город. Южные окраины. Аджарское взморье. Чакви, Цихисдзири, Кобулети. Горная Аджария. Махунцети и Мирвети. Гонио и Сарпи. Борчка, Хамамли, Адское ущелье. Шавшат и Карагёль. Ошки и дорога в Эрзурум. Олту Олтиси. История Второй Сибири. Транспорт Турции. Среда, колорит и детали. Люди и реалии Турции. Tags: Турция , деревянное , дорожное , замки-крепости , казаки , турки , этнография. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. Post a new comment. Preview comment. Post a new comment 31 comments.

Артвин, Турция закладки Бошки AK-47

Макат купить марихуану

Артвин, Турция закладки Бошки AK-47

Кокаин купить наркотик Монино

Артвин, Турция закладки Бошки AK-47

Как купить Каннабис через интернет Димитровград