Артвин, Турция купить кокаин через телеграм

__________________________

Качество топ, магазин топ, пишите все сделаем.

Гарантии и Отзывы! Работаем честно!

__________________________

Наши контакты (Telegram):

>>> ✅ НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ (ЖМИ СЮДА) ✅ <<<

__________________________

ВНИМАНИЕ !!!

⛔ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВПН, ЕСЛИ ССЫЛКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!

⛔ В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ! В поиске НАС НЕТ там только фейки!

__________________________

Артвин, Турция купить кокаин через телеграм

narco24.biz моментальные и легкие клады!

Две тысячи километров на скоростных судах из Усть-Кута, две с половиной тысячи от Качуга мы двигались вдоль Лены, но сегодняшний рассказ -…. За Леной напротив Якутска интересны не только красоты природы вроде показанных в прошлой части ледника летом! Булуус и водопадов Курулуур, но и…. Якутия давно и прочно слывёт страной чудес, но небольшой размером со среднюю чернозёмную область Хангаласский улус, простирающийся на юг от…. Anonymous comments are disabled in this journal. Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Previous Share Flag Next. Артвин - уездный город 25 тыс. Под уездом же можно понимать как ил Артвин на крайнем северо-востоке Турции, так и Артвинской округ Батумской области на крайнем юго-западе Российской империи, владевшей этими горами в годах. Самое впечатляющее в Артвине - расположение: город натурально висит на крутом склоне горы Куап м , из-за которой выглядывает ледяная вершина Карчала м. Причём так было всегда - вот таким Артвин в году попал в кадр Сергею Прокудину-Горскому. И запомните этот вид хорошенько - не так-то мало из этих домов сохранилось: 3. Сложись история иначе, наши генпланщики бы растянули Артвин, как какие-нибудь Алаверди , Нарын , Хорог или Дальнегорск , на 20 километров по долине узкой лентой, над которой висело бы село Дзвели-Артвини. Но турки подошли к делу иначе: 4. На ровной площадке у берега Чороха, где в райцентре Грузинской ССР Артвини лежала бы главная площадь с помпезными сталинками ДК Гидростроителей и мэрии, памятником Шота Руставели на постаменте от Джугашвили и нижней станцией канатной дороги в Дзели-Артвини, с года расположился Чорохский университет. Хорошо ли в нём учат - не знаю, но корпус в виде стопки книг красив. При взгляде снизу, с показанной в прошлой части транзитной дороги за Чорохом, город выглядит просто многоярусным, как какой-нибудь Мурманск или Холмск. А вот сверху прекрасно видно, что он натурально вписан в серпантин: 5. На кадре выше - вид вверх по течению Чороха, и за поворотом ущелья скрывается не самая мощная МВт , но самая высокая в Турции м ГЭС имени Деринера При Советах она была бы построена лет так на 20 пораньше и была бы пониже, помощнее и имени Орджоникидзе. По тёмному левому для нас правом берегу уходит причудливой синусоидой трасса на Эрзорум, Анкару и Стамбул, а по обрывам слева вьются серпантин дороги на Ардануч, Шавшат, Ардаган, Тбилиси, Москву. К последним двум, впрочем, можно уехать и через Батуми , по дороге вдоль Чороха вниз. Но только сама дорога почти не видна из города - близлежащую скалу она прошивает тоннелем: 6. Ну а между двух прошлых кадров стоит одинокая скала, увенчанная Артвинским замком, который видели мы только издали - на перемычке к нему располагается воинская часть. И некоторым путешественникам в сопровождении янычара турецкого солдата удавалось пройти в крепость , однако нам у обложенного мешками с песком КПП часовой лишь показал руки крестом да сказал 'ясак! Средневековыми крепостями этот край нашпигован не хуже, чем современными военными объектами , и в большинстве своём они либо по сей день заняты военными, либо упрятаны на высокие скалы, либо попросту наглухо заперты. Артвинский замок далеко не самый интересный среди них, однако он напоминает о том, что история у Города-на-серпантине долгая: 7. Долгая - да почти не известная: царские археологи и историки за 40 лет русского господства успели исследовать Ани и только начать изучать Ардануч, и уездный Артвин остался для них не более чем базой экспедиций. Турки вопросом происхождения Артвина если и задаются - то вряд ли желают знать ответ. Для грузин Артвини остаётся в тени прочих древностей Кларджетии, и в общем активнее всех его историей интересуются армяне, пришедшие к выводу, что Арддвин - это ни что иное, как Новый Двин см. Впрочем, на 'арт-' тут начинает много названий - Артануч, Ардаган, Арзрум Эрзурум , продолжаясь Арташатами, Армавирами, Албаниями и Аланиями: их происхождение уходит в такие глубины истории, из которых самый древний армянский храм покажется современным искусством. Первый замок на скале, на дальних подступах к стольному Ардануджу, основал в году грузинский царь Ашот II, и вопрос скорее в том, над армянской деревней он его построил или же армянская деревня под ним выросла. Дальше менялись эпохи, княжество Тао-Кларджетии разрослось до Грузинского царства с переносом столицы в Тбилиси, а его кочевники да феодалы раскололи на десяток княжеств, самым крупным из которых стало Месхетинское атабекство Самцхе-Саатабаго со столицей в Ахалцихе. И замок на утёсе отстроили и расширили то ли на рубеже веков атабеки Джакели, то ли турки, в году взявшие над ними верх. Древний дом Джакели, однако, ещё в стародавние времена не смирившийся с тем, что царство досталось Багратионам и потому всегда слывший в Грузии фрондёрами и предателями, перед чужаками склонился быстро и легко. Джакели удержали свой трон ещё на три столетия, поначалу как вассальные Османской империи монархи, а с как наследственные паши губернаторы образованного на месте их княжества Чилдырского эялета провинции. Артвинский замок стал в нём центром Ливанского санджака уезда , названный видимо по фамилии здешних наследственных губернаторов из другого грузино-мусульманского рода. Русская армия не доходила сюда ни в году, когда взяла Ахыску Ахалцихе , ни с , когда наши солдаты омыли сапоги в водах Чилдырского озера. Но по итогам той войны на Османскую империю была наложена огромная контрибуция, и с тяжким вздохом заглянув в казну, молодой султан Абдул-Хамид II решил рассчитаться натурой. Думаю, отдать соседний Батум ему настоятельно порекомендовали русские дипломаты, ну а горную глушь вокруг Артвина в состав империи приняли, видать, по принципу 'бери, пока дают'. Ибо было здесь горный тупик, связанный с внешним миром лишь узкими ущельями, так что отдав Батум, логистически турки лишались и Артвина. Под Россией для нетерпеливых и готовых к тряске пассажиров тут всё-таки построили дорогу, по которой 95 вёрст до Батума с ночлегом в Борчке занимали около суток чистой езды. Но испокон веков важнее были козьи тропы по берегам Чороха, которыми вверх по течению ишаки тянули длинные плоскодонные лодки, в редких путевых заметках русской эпохи называвшиеся то каюками, то фелюгами. Ливанский санджак под Россией превратился в Артвинский округ - изначально Батумской области, а в годах, когда она упразднялась - Кутаисской губернии. Представлявшие собой типичную колониальную администрацию, сосредоточенную почти исключительно в окружном центре. На высоких берегах Чороха несла служба военная элита, казачий спецназ - пластуны из 1-го Кубанского батальона, чьи автографы в заброшенной грузинской церкви я уже показывал в прошлой части. При батальоне где-то в начале ХХ века была построена типовая Петропавловская церковь, своим посвящением напоминавшая о древнем кафедральном соборе стольного Артануджа: 9а. Грузин же тут жило и вовсе несколько десятков, причём рискну предположить - скорее приехавших из губернского Кутаиса христиан, чем спустившихся из Имерхеви и Борчки горцев. Более вероятно, что грузинская кровь текла в жилах артвинских турок и армян, среди которых они, попадая в город, ассимилировались в зависимости от вероисповедания. Ведь артвинские армяне - сущность не менее самобытная, чем те же амшенцы армяне-мусульмане Понта или черкесогаи черкесоязычные армяне Западного Кавказа. Артвинский язык не был понятен остальным людям хай, очень сильно разбавленный тюркскими и грузинскими словами: скажем, фраза 'девочка, куда идёшь? Более того, стараниями князей Джакели в Чилдырском эялете дал трещину главный барьер между армянами и всеми остальными народами - религия. Предавшие веру ради трона грузинские князья пытались быть большими турками, чем сами турки, и если в остальной Османской империи дискриминация христиан сводилась к дополнительным налогам и в общем терпимому поражению в правах, то здесь смена религии стала для армян и грузин вопросом выживания. Многие сдались и приняли ислам, но поняв, что Джакели куда влиятельнее карманных константинопольских патриархов, иные христиане далёких гор попросили защиты у Папы Римского. Окрестности Ахалцихе и Ахалкалаки в Грузии до сих пор слывут оплотом армяно-католичества, а о грузино-католических купцах я подробнее рассказывал в Батуми. Артвин от резиденции Джакели стоял далеко, поэтому здесь всё вышесказанное было не столь тотальным, но к началу ХХ века в местечке действовало 3 армяно-католических и 2 армяно-григорианских церкви, и католики составляли до половины горожан. Друг друга армяне разных вер не жаловали так же, как и мусульман: католики называли григориан 'полорики' 'заблудшие' , а григориане католиков 'почктраци' 'бесхвостые'. Так же самобытно, не похоже на других армян и различно между католикам и григорианами у ардвинцев было и всё остальное например, свадьбы , но тут мне будет проще дать ссылку на выдержки из книги Арташеса Тер-Багдасаряна 'Ардвин и ардвинцы' на отдельном сайте и вот этом форуме. Армяне растили над Чорохом сладкий виноград сорта ркацители, главная производная которого на базарах Батума называлась 'артвинским вином'. Но теперь здесь не увидишь виноградников В начале Первой Мировой османская армия ненадолго захватила эти горы, и хотя геноцид был ещё не объявлен, а по ту сторону фронта за султана сражалось немало армян, вторжение сопровождалось резнёй. Турки перебили в Артвинском округе не менее 7 тысяч армян и русских, сравняли с землёй Петропавловскую церковь, а в года русская армия погнала их отсюда до озера Ван и Евфрата. Оккупация Артвина так и осталась единственной в ту войну победой Османской империи над Российской. Обе империи вскоре обрушились, но только наша - первой, и дальше с Артвином происходила типичная для тогдашнего Закавказья история: оккупация издыхающей Османской империей в году, с её распадом - возвращение в молодую Грузинскую демократическую республику, и наконец в году по Московскому договору приход сюда Турецкой республики всерьёз и надолго. Излёт войны, однако, способствовал тому, что 'возвращение в родную гавань' для Артвина было куда менее кровавым, чем для Игдира или Карса. Армяне организованно переселялись отсюда в Советский Союз, в основном в Ростовскую Нахичевань и округу Апшеронска , до года. В раннем СССР местные выходцы были примерно тем же, чем стали на осколках Союза бакинские армяне, вплоть до руководившего Советской Арменией в годах артвинца Якова Зорабяна. Грузины-мусульмане же, не говоря уж о самих турках, и вовсе встречали кемалистов как освободителей. В году Артвин стал центром ила Чорох, 20 лет спустя ставшего Артвинским илом. Видимо в память о тех событиях на соседнем с городом отроге Куапа, по такому случаю названном Ататепе 'Отчья горка' в году появился крупнейший в мире памятник Ататюрку 22м под метровым флагштоком. В своей канонической позе 'идущего против ветра' он, конечно, уступает Ильичам с Волго-Дона и Канала имени Москвы , но зато нависает над всей долиной, что Спаситель над Рио-де-Жанейро. Такое сравнение не случайно: именно идею 'Ататюрк для турок что Христос для христиан' и вкладывал в этот монумент летней скульптор Сыткы Кахведжиоглу. И на Ататепе, конечно, стоило подняться - оттуда отличные виды на город, а тонную статую из железа и меди дополняют фрагменты гипсового макета в натуральную величину справа на кадре выше. Но за 3 километра у здешних таксистов ценник 30 лир рублей , а пешком сходить туда мы так и не нашли времени. Улица с кадра выше - центральная в Артвине, и за три дня в городе мы выучили на ней все лавки с сырами и сладостями, магазины с кока-колой и хлебом и кафешки с чорбой и донером. Улица выводит на главную площадь с современным зданием велаята, симпатичным питьевым фонтаном, остановкой маршруток, тремя Ататюрками включая памятник и шестью большими турецкими флагами в кадре не все : Здесь же кучкуются гостиницы, и первые две оказались неимоверно дорогими причём по одной это было видно, а в другой хозяева явно задирали цену для 'мистеров' , а в третьей единственный раз на всём нашем турецком маршруте не оказалось мест. Но уже на крыльце нас вдруг окликнула по-русски бойкая женщина лет 50 с осветлёнными волосами, ставшая нашим проводником по Артвину. Звали её Лейла, была она из 'тбилисских курдов' то есть, видимо, езидов , а в Турцию приехала на заработки лет 15 назад и узнала этот город лучше многих местных. Тут надо пояснить, что с тех пор, как Россия в году ввела для Грузии визовый режим, на заработки грузины активнее всего ездят именно в Турцию, и в первую очередь, конечно, в приграничный Артвин. Благодаря грузинам понимающего по-русски человека в Турции проще найти разве что где-нибудь в Анталье. Горничные и уборщицы местных гостиниц через одну грузинки, и в ту гостиницу, где мы столкнулись, Лейла зашла поболтать к коллегам. Сама же она работала в другой гостинице, занимавшей соседний подъезд, и как я понял, была там фактически хозяйкой - официально лишь горничная, фактически она построила весь остальной персонал и в любых вопросах стала посредником с живущим в другом городе директором. Гостиница, конечно, оказалась дешёвой сторговались мы на 80 лир за двухместный номер и достаточно убогой - прокуренный холл, тесная лестница, неработающий душ, туалет 'мусульманского типа' то есть с дыркой в полу да номер, где перегорела лампочка, а турок, когда полез её менять, истоптал своими носками всю простыню. Лампочку он так и не заменил, и Лейла пристроила нас в соседнюю комнату, где оказался сломан замок, а теснота была такая, что откидной столик раскладывался прямо над кроватью. Но о том, что за немногим большие деньги в Турции можно найти условия в разы лучше, я тогда ещё не знал. Да и мог ли я не остановиться в гостинице с таким видом?! Купола под окном принадлежали бане, куда, за неимением душа, видимо предполагалось ходить наводить чистоту: Лейла же, когда мы заселились, повела нас вверх по артвинским улицам, явно обрадованная возможностью поговорить на одном языке с кем-то кроме коллег-гастрбайтеров и опостылевших чванливых турок. Она показала нам, где поменять валюту, а где купить сим-карту увы, и то, и другое в тот момент было на обеденном перерыве , причём с последней пообещала вечером помочь, выступив в роли переводчика. Короткий подъём от площади с велаятом выводит на другую, бывшую Базарную площадь с уцелевшим домиком царской эпохи поодаль и здоровенной Чарши-Джами - Базарной мечетью: Надо заметить, именно е в Турции стали мечетестроительным бумом: при Ататюрке секуляризация страны не сопровождалась разрушением храмов, но всё же и строительство их не слишком приветствовалось. А вот в х демократизация турецкого общества обернулась исламизацией, которую пресёк лишь военный переворот года. Резной минбар мечети остался, может быть, и от предшественницы, но в общем по её расписным сводам с витражами видно, что это почти новодел: Второе название мечети - Меркези-Джами, то есть Центральная: Базарной была скорее её предшественница, но видимо вместе со старым зданием снесли и сам базар. Теперь на его месте уютный солнечный сквер, кафе-мороженное да пара симпатичных деревянных скульптур, поставленных явно тогда, когда это ещё не было мейснтримом: Всё это осмотрели мы уже на обратном пути, а с Лейлой пересекли площадь быстро. Напротив мечети дома лепятся к крутому склону, и вместо переулка там лестница: За ней начинается старый город, о большинстве зданий которого я не рискнул предполагать, под Россией они строились, до неё или после. Однако выше площади остались довольно крупные куски старой застройки, почти не изменившиеся со времён Прокудина-Горского: Безусловно, что в 'пёстрой русской империи' уездный Артвин не был похож ни на один больше город: А фахверков тут явно было больше, чем в Остзейских и Привислинских губерниях: Хотя и исчезает колоритная среда Артвина просто на глазах: И как ни странно, бережнее всего турки относятся в этой части страны именно к русским домам, один из которых, ныне занятый, кажется, детской школой искусств, нам и показала Лейла: Самый эффектный вид на него открывается снизу, а вот вход располагается сверху, и подняться на следующий ярус можно только изрядно попетляв в закоулочках. У входа табличка на турецком, английском и грузинском поясняет, что на рубеже веков это здание было построено как воинский штаб. Но области и округа тем и отличались от губерний и уездов, что в последних власть принадлежала гражданским чиновникам, а тут - военным. Не знаю, вывели бы нас переулочки, пойди мы от Русского штаба наверх, на следующую площадь с очередной новодельной мечетью. На практике мы от штаба направились вниз, а сюда поднялись уже на ночь глядя маршруткой: Эта площадь примечательна памятником лезгинке - как говорилось уже в прошлой части, Артвин для турок олицетворяет Кавказ, а летом в одном из окрестных селений проводится даже Кавказский фестиваль с боем быков. Ну а заводные кавказские ритмы и танцы в тюркском мире не менее знамениты, чем в русском: Что же касается нынешних артвинцев, то Официально они, конечно же, турки, и в обиходе по-турецки говорят - какие-то послабления в этнической политике произошли лишь в х годах, но коснулись больше народов, и так твёрдо стоящих на своей идентичности - курдов, черкесов и лазов. Однако - вглядитесь в лица: ну какие же это турки? Грузины и есть грузины: Так как Артвин стал первым турецким городом на нашем пути, я не обращал тогда здесь на это внимание, но пересматривая свои фотографии после Эрзурума, Вана или Карса, я понимаю, что у артвинцев какая-то более мягкая, интеллигентная, городская внешность, чем у большинства жителей Турецкой Сибири: От площади с лезгинкой городские кварталы уходят на Ататепе, и кабы не сумерки а из-за гор тут день на пару часов коровеч! Но понимая, что времени мало, мы выбрали левую улицу, идущую по самому карнизу горы. С карниза этого - отличный вид на центр, у левого края кадра можно даже разглядеть Русский штаб: С этой стороны, впрочем, тоже обнаружился солидный кусок старой застройки: В котором нашлась ещё пара зданий, схожих с Русским штабом: Вплоть до деталей декора: 34а. Какая же это Турция? Италия, да и только! Эти дома, наверное, принадлежали армянским купцам и виноделам, за неимением ничего иного решившим взять Русский штаб за образец. А мастеров, быть может, хозяин этого вызвал откуда-то с севера - лепнина тут как на каком-нибудь купеческом особнячке на Тамбовщине: 35а. Странное же расположение двух исторических центров, между которыми словно вырос овраг, напоминает, что дореволюционный Артвин представлял собой россыпь обособленных кварталов на склоне Куапа. И за оврагом осталась Базарная часть Чарши-мелле , а это мог быть какой-нибудь Колорто, Камкасур, Кордзул или Хайпет - один из армянских кварталов. С этих улиц в гостиницу мы поднимались колоритными закоулками, на любом повороте опасаясь уткнуться в тупик. Странное ощущение, когда город окружает тебя со всех сторон, в том числе снизу и сверху, а между улицами и подъездами стёрта чёткая грань: Рельеф облагораживает даже самые стандартные многоэтажки: Когда у дома вход с одной стороны с первого этажа, а с другой - с последнего, не очень-то важно, что у него за архитектура: Многоэтажки в Артвине расположен в основном ниже Базарной части, вдоль того самого серпантина, которым поднимаются маршрутки от моста через Чорох: Армянских церквей в Артвине не осталось, старые домики по отдельности не впечатляют, и всё же сам пейзаж Города-на-серпантине не забыть: На изгибах главной улицы - и различные колоритные детали современности. Вот например реплика налии, грузинского кукурузного амбара - мне такие запомнились 'визиткой' сельской Аджарии : Остановка с мотивами деревянной сельской Грузии: Макет оды западно-грузинского деревянного дома в лавке недалеко от гостиницы: 44а. И хотя скрыта Грузия здесь под безэтническим эвфемизмом 'Кавказ' Да и самих грузин мы встречали за день прогулки неоднократно. В одном месте, услышав русскую речь, нас окликнули двое мужиков в трениках, на лицах которых чётко читался неудачный визит то ли к начальнику за долгом по зарплате, то ли в госучреждение за какой-то бессмысленной, но незаменимой бумагой. Турки не люди! Впрочем, не знаю, что бы те же мужики сказали турку, случайно встреченному на просторах России Пяток зигзагов серпантина привели нас в Артомелинскую, или Среднюю часть - и то, и другое от старого названия Орта-мелле. Холм посреди многоэтажек здесь облеплен старым кладбищем: Над которым гордо стоит мечеть Орта-мелле, известная с 18 века кадр Прокудина-Горского со стариком и двумя девочками - как раз с её двора , но в нынешнем виде построенная в е годы. У шедшего мимо турка я спросил, где здесь 'культур-эви', по-нашему говоря - Дом культуры. На советские ДК, даром что рядом с советского вида пятиэтажками, он оказался совсем не похож: Скорее оказавшись сочетанием банального кафе с этнографическим музеем: 49 Занимающим бывшую усадьбу, видимо, турецкого сановника Бикан-оглу Яхья-ага вокруг его старейшего в Артвине дома : Не буду пытаться 'на глаз' определить, что за народ мог строить это здание - грузинские дома в окрестных сёлах выглядят несколько иначе, так что я бы предположил, что аналоги надо искать где-то по ту сторону Понтийских гор. Впрочем, в окрестных деревнях и домов 18 века не осталось: На лоджии - кафе, а за резными порталами - пара жилых комнат: Столики в которых вполне спокойно уживаюся с предметами быта, собранными, видимо, по всей округе. Богатые артвинские дома традиционно состояли из трёх ярусов: внизу - кладовки, погреба и даже хлевы свиней, кстати, тут даже христиане не держали - скорее всего, тупо потому, что их было негде взять , вверху - чердаки, сушильни и зимние холодильники для хранения фруктов. Жилой, как в огромных избах русского севера, оставалась совсем небольшая часть, которая, по кавказскому обычаю, включала ещё и гостевую комнату. Она, видимо, на кадре выше, просторная и пустая, но со снегоступами, сохнущими над очагом. А вот на кадре ниже хорошо видны долабы - ниши в стенах, выполнявшие роль шкафов. Там же выставлена утварь - например, деревянный таз 'ташты' для мытья овощей и фруктов, посуда разных размеров и форм или туеса, в которых хранилось добро. Кроватей в здешних домах не было - спали на коврах и лавках: В самых богатых домах в русское время вешали тчаги люстры , но здесь - лишь керосинки. И в каждой комнате - камин. Надписи арабицей напоминают, что жил в этом доме не армянин и не грузин-мусульманин, а турок: На витринах - просто предметы быта этого вроде и обделённого достопримечательности, но безмерно колоритного места: За достопримечательностями же в следующей части отправимся в Артануч - древнюю столицу Грузии в 30 киломтерах отсюда. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция. Аджария Батуми. История и панорамы. Детали и колорит. Приморский бульвар Батуми. Старый город. Южные окраины. Аджарское взморье. Чакви, Цихисдзири, Кобулети. Горная Аджария. Махунцети и Мирвети. Гонио и Сарпи. Борчка, Хамамли, Адское ущелье. Шавшат и Карагёль. Ошки и дорога в Эрзурум. Олту Олтиси. История Второй Сибири. Транспорт Турции. Среда, колорит и детали. Люди и реалии Турции. Tags: Турция , деревянное , дорожное , замки-крепости , казаки , турки , этнография. Post a new comment Error Anonymous comments are disabled in this journal. Post a new comment. Preview comment. Post a new comment 31 comments.

Рас-аль-Хайма Купить закладку Кокаин