Анализ развития форм и декора женского костюма стиля Рококо - Культура и искусство курсовая работа

Главная

Культура и искусство
Анализ развития форм и декора женского костюма стиля Рококо

Краткая характеристика XVIII века. Эстетический идеал красоты эпохи Рококо. Характеристика модных форм и декора костюма. Анализ общих закономерностей модного костюма (форма, пропорции, объёмы, композиционный центр, цвет, материалы, декор, дополнения).


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Анализ развития форм и декора женского костюма стиля рококо
1.1 Краткая характеристика XVIII века
Во всемирной истории и истории искусства XVIII столетие отсчитывается с 1725 года, со дня смерти Людовика XIV. В последние годы жизни Короля-Солнца Версаль, некогда утопавший в роскоши и неге, превратился в усыпальницу. Вместо балов, маскарадов и карточных игр до рассвета теперь устраивались торжественные богослужения и религиозные диспуты, развлечением считались дежурства в парадной опочивальне и приёмы иностранных послов. Придворные томились и скучали; обнищавшая страна замерла в ожидании. Король умер. Правителем Франции - регентом до совершеннолетия будущего Людовика XV - стал герцог Филипп Орлеанский, человек яркий и противоречивый, умный, циничный, амбициозный. Началась новая эпоха.
XVIII век - последний этап феодализма и период перехода от феодальной формации к капиталистической, эпоха подготовки буржуазных революций, классическим образцом которых явилась французская буржуазная революция 1789 года.
В это время складываются основы культуры буржуазного общества, нашедшие выражение в идеологии просветителей - Дидро, Вольтера, Руссо, утверждающих идеи буржуазных демократических свобод, ценности человеческой личности независимо от её социального положения.
Безусловно, каждая страна имела свой индивидуальный путь развития, определённый различием исторических условий и национальным своеобразием. Однако в XVIII веке уже создаётся представление о единстве человеческой культуры, связанное с расширением круга образованных людей, появлением национальной интеллигенции. Образуются более тесные культурные связи между странами.
«Классической» страной XVIII века стала Франция с её высоким уровнем экономического развития и просветительством, подготовившим буржуазную революцию. Французская революция окончательно свергла господство феодального строя и утвердила начало капиталистического, нёсшего с собой более прогрессивные идеи, чем эпоха феодализма.
Французская культура, искусство, производимые этой страной предметы роскоши являются эталоном художественной жизни для большинства европейских стран и создают Франции блестящий ореол, окружают почти сказочной славой. Франция становится не только центром европейской культуры, но и почти единственным создателем новых форм костюма, высшим арбитром элегантности и законодателем мод на долгое время. Французский язык остаётся языком международного общения, французские моды продолжают иметь общеевропейский характер, ещё сильнее воздействуя на моду других стран. Её влиянию подчиняется вся Европа, в том числе и Россия.
В самой же Франции, особенно в предреволюционный период, в передовых кругах французского общества возникает большой интерес к Англии как к стране с образцовой государственной системой.
В XVIII веке экономическая мощь Англии быстро растёт. Становясь передовой промышленной державой, она начинает оказывать и культурное воздействие на континент. Влияние Англии весьма ощутимо в философии, экономических и социальных теориях, оно затронуло область искусств и особенно сказалось в костюме. Наиболее усиливается это воздействие к последней четверти XVIII века.
Таким образом, через Францию английский костюм, несколько видоизменённый, «офранцуженный», становится достоянием всей Европы.
Доминирующее положение Франции в XVIII веке и значительно влияние Англии на развитие европейского костюма даёт возможность ограничиться анализом костюма лишь этих двух стран. Сохранение же местных особенностей городской одежды, как это было в Германии, Испании и ряде стран Восточной Европы, являлось лишь своеобразным проявлением остатков феодальной замкнутости. Это явление, интересное само по себе, не повлияло на дальнейшее развитие европейского костюма.
Однако наряду со становлением единых форм европейского городского костюма в XVIII веке происходил и другой интересный процесс.
С развитием городов, ростом промышленности в XVIII веке убыстрялись темпы жизни, создавался новый уклад. Грань между городской и деревенской жизнью становится всё более резкой. Это получает и внешние формы выражения, ярко и убедительно прозвучавшие в костюме.
Деревенский костюм, особенно в отдалённых провинциях, всё больше и больше теряет сходство с городским. Развитие народного костюма происходит медленно и обособленно. Несмотря на то, что отдельные элементы городского костюма появляются в одежде крестьян, эти детали выполняют новые композиционные задачи, подчиняясь неписаным эстетическим законам народного искусства. Народный костюм, сохраняя традиционность, становится всё более декоративным. Крупные чёткие формы, яркая, звучная гамма цветов орнамента, сопоставление чёрного и белого характерно для народной одежды большинства стран Европы. Но народный европейский костюм - это самостоятельная большая тема, которая не может быть раскрыта в данной работе. Поэтому ограничимся лишь выявлением общих черт его развития, характерных для XVIII века.
1.2 Характеристика стиля XVIII века
1.2.1 Рококо (первая пол о вина XVIII века)
В развитии эстетических принципов XVIII века существует ряд этапов. Художественное направление первой половины столетия представляет собой последний этап развития аристократической культуры, нашедшей выражение в стиле рококо, который как бы завершил развитие стиля барокко. Но если стиль Барокко отражал вкусы аристократии периода расцвета абсолютизма, когда дворянство имело неограниченную власть и экономическое могущество, то рококо отражал вкусы аристократии времён заката абсолютизма.
После похорон Людовика XIV герцог Филипп Орлеанский произнёс знаменитые слова, образно характеризующие мироощущение аристократии: «Ну, господа, а теперь повеселимся. После нас - хоть потоп!» В этих словах выразилась неуверенность аристократии в завтрашнем дне. Началась эпоха веселья, закончившаяся «потопом» - революцией 1789 года. Желая укрыться от реальной жизни, аристократия замыкается в свой уютный, интимный мирок, проводя жизнь в бесчисленных празднествах, балах, маскарадах, охотах и пикниках. Во главе Франции оказывается никчемный король Людовик XV, окружённый фаворитками, самая известная из которых - маркиза Помпадур.
Рококо - декоративный стиль, носящий черты хрупкости, утончённости, некоторой манерности и чувственности. Это как бы Барокко, взятое в одну десятую силы. В интерьерах рококо есть и цвет, и позолота, но ощущение от этого стиля совсем иное, чем от Барокко. Изящная декоративность, хрупкость, интимность, утрировка изогнутых плавных линий - вот что определяет этот стиль. Рококо не терпит прямых линий ни в интерьере, ни в мебели. Цвета в интерьерах преобладают пастельные - голубые, розовые, белые, серые, фиолетовые, а позолота - лёгкая, светлая. Интерьер этого хрупкого стиля дополнялся предметами из фарфора, изобретённого в Европе в начале XVIII века, - люстрами, вазами, статуэтками. Стены затягивали шёлком или покрывали росписями, заключёнными в овальные лепные рамы. Большую роль в интерьере играли зеркала.
Мебель рококо, изящная и лёгкая, рассчитана на изысканные, манерные позы. По своей мягкой пластике она кажется, как бы вылепленной из воска. Конструкция её не всегда целесообразна и обычно маскируется лепными украшениями. В эти годы впервые создаются небольшие гарнитуры: кресла, диванчики, консоли, столики, комоды, угловые шкафы, кровати под балдахином и т.д. Для мебели использовали дерево экзотических пород: палисандр, розовое, ореховое. Часто поверхность его окрашивалась в светлые цвета - белый, розовый, голубой - и покрывалась левкасом. Однако модной была также мебель с инкрустацией маркетри (т.е. мозаикой из металла, перламутра и других материалов). Диваны и кресла обивались светлыми гобеленами.
Лёгким линиям интерьера и мебели соответствовал характер костюмов. Восемнадцатое столетие - последний период господства аристократических мод, окончившийся с падением абсолютизма в период французской буржуазной революции 1789 года. Моды этого времени создавались при дворе и отражали эстетические взгляды аристократии. В центре внимания был интимный мир и чувственные переживания человека. В салонах господствовали женщины. Желание нравиться преобладало надо всем и вызвало к жизни одежду, подчёркивающую формы тела. Все хотели быть молодыми. Чтобы скрыть возраст, волосы покрывали слоем пудры, скрывающей седину, щёки румянили.
1.2.2 Позднее рококо (вторая половина XVIII века)
Вторая половина XVIII века - это период классицизма как ведущего стилевого направления в искусстве. Этот стиль выражал идеи единой национальной государственности, патриотизма, общественного долга. Классицизм был стилем не только абсолютистской монархии - просветители использовали его для утверждения идей буржуазии в период подготовки французской буржуазной революции. Идеалом общественного устройства для просветителей являлся парламентский строй в Англии.
Свои идеалы просветители заимствовали также из античной истории. Относительная демократичность политического устройства древней Греции и республиканского Рима была возведена в XVIII веке в идеал «справедливого строя». Строгость и простота быта древних противопоставлялась распущенности двора. Интерес к Греции и Риму обострил отрицательное отношение к декоративному и манерному стилю Рококо.
Особенно усилилось увлечение античностью после удачных раскопок 1748 года, познакомивших Европу с древнеримскими городами Геркуланумом и Помпеей, погребённым под слоем лавы и пепла во время извержения Везувия ещё в I веке н.э.
Крупнейшим учёным, воспевавшим античное искусство, характер жизни древних, был историк Винкельман. В этот период вышел в свет ряд его работ, посвящённых памятникам античного искусства и связывающих древность с современностью.
В изобразительном искусстве и архитектуре стиль классицизма быстро приобрёл ведущую роль. В прикладном же искусстве, в интерьере, мебели классицизм первоначально ещё сочетался с элементами стиля рококо, хотя по художественным приёмам был ему противоположен. Как декор классицизм использовал античные орнаменты - венки, меандр, пальметты, треножники и т.д. В интерьерах этого стиля преобладали светлые, чистые по тону краски.
Хотя классицизм уже завоевал признание в искусстве, в костюме этого времени господствовали прежние тенденции. Мода пока ещё диктовалась и создавалась при дворе и поэтому имела явно выраженный аристократический характер. Тенденция в моде середины XVIII века, продолжающая стиль рококо, получила название «позднего Рококо». Одежды шили из светлых и ярких тканей, часто полосатых, - шёлка, полушёлка, бархата, сукна.
В 70-х годах XVIII века очень большое значение приобрела английская мода, связанные с культом чувств, простоты, стремлением сблизиться с природой. Отличаясь большей строгостью формы и цвета, она прежде всего оказала влияние на мужской костюм.
Проникнув на континент, английская мода вначале распространилась в среде крупной буржуазии и дворянской молодёжи. Затем она проникла и в высшее общество и заметно повлияла на придворный костюм.
Английское дворянство создало удобный по крою, простой костюм. Состоял он из синего суконного фрака, короткого жёлтого жилета, кожаных штанов, сапог с отворотами и круглой шляпы.
2. Эстетический идеал красоты эпохи Рококо
Идеалом времени считались женщины моложе 20 и мужчины моложе 30 лет, поэтому все те, кто не соответствовал этому стандарту, пытались скрыть свой возраст. Изящество и воздушность силуэта, утончённая хрупкость и изнеженность были в моде. Движения, походку вырабатывали с помощью учителей «хороших манер» и даже, сидя за столом, ноги вставляли в специальные колодки, приучая их к третьей позиции. «Хороший тон» являлся последней преградой, при помощи которой аристократия отгораживалась от набиравшей силу буржуазии. Недаром XVIII век называли «галантным веком», веком пудры, кружев и менуэта.
Эталонный мужчина той эпохи должен был иметь лицо тонко чувствующего человека, овеянного ореолом благородства и духовного богатства. Романтик по натуре, он то томился от несправедливого жизнеустройства, то предавался необузданному веселью, то разочаровывался абсолютно во всём. И, тем не менее, он обязательно принимал освежающую ванну, полировал бархоткой ногти, завивал локоны, заботился о сохранении «неувядающей свежести кожи» при помощи одеколона «О де пижон». Образцами для подражания служили «герои своего времени», известные своими похождениями Джованни Джакомо фон Сейгальт (Казанова) и виконт Вальмон.
Модницы того времени чувствовали себя и привлекательными, до старости танцевали на балах и маскарадах, кокетничали, занимались верховой ездой. Весь Костюм XVIII столетия подчёркнуто лишён примет возраста. Дамы и в 20, и в 60 лет носили тесные корсеты, пышные юбки (для танце укороченные до щиколотки), лифы с глубоким декольте и косыночку фолетт на шее, под которой в случае необходимости прятали предательские морщины.
Костюм этого периода имел такой силуэт: узкие плечи, чрезвычайно тонкая талия, округлая линия бёдер, маленькая причёска. Всё это придавало фигуре изящество и лёгкость. Женственным был даже силуэт мужского костюма. Вот как описывает современник новый тип мужской красоты: «Мужчина теперь более чем когда-либо похож на женщину, он носит длинные завитые волосы, посыпанные пудрой и надушенные духами, пряжки на башмаках и коленях заменены для удобства шёлковыми бантами. Шпага надевается как можно реже. На руки надевают перчатки, зубы не только чистят, но и белят, лицо румянят. Не желая ни в чём отставать от женщин, он употребляет тонкое полотно и кружева, обвешивает себя часами, надевает на пальцы перстни, а карманы наполняет безделушками».
Костюмы аристократии сверкали золотом и драгоценностями. Официальная одежда, служебная, салонная и другие костюмы были одинаково великолепны. Даже вместо пуговиц носили драгоценные камни. Парадные платья, даже самые дорогие, надевали лишь по одному разу.
Костюмы шили из бархата, тяжёлого шёлка, парчи, полотна и кружев, а в буржуазной среде - из различных шерстяных тканей.
3.1 Характеристика модных форм и декора ко с тюма
До начала Великой французской революции во Франции мода менялась несколько раз, но общий характер костюма был более устойчив, чем в XVII веке.
Положение дворянства в этот период стало иным, чем было в XVII веке. Королевский двор постепенно перестаёт быть единственным центром, вокруг которого сосредоточивались все интересы и чаяния первого сословия. Светское общество группируется теперь вокруг «салонов» различных знаменитостей. Образ жизни и быт дворян отражаются и на их внешнем облике.
Импозантность костюма XVII века потеряла свою привлекательность для людей нового поколения. Она оказалась тяжеловесной и напыщенной. Возникла потребность в большей простоте, которая отвечала бы новым понятиям элегантности. Таким образом, аристократизм феодального дворянства всё ещё обуславливает развитие костюма на протяжении почти всего XVIII века, но в это русло вливаются многочисленные течения и новые элементы, которые определяют направление моды в отдельные периоды XVIII века.
Первый период (1715-1750). Сразу же после смерти короля Людовика XIV (1715) жизнь резко изменяется. Лицемерная сдержанность сменяется безудержным весельем, регент - герцог Орлеанский - пытается найти способы улучшить финансовое положение страны, хватается за всякие авантюры и одна из них (реформа Лоу), разорив многих, спасает Францию от полного краха, её экономическая жизнь снова оживает.
Развитие промышленности идёт в том же направлении, какое сложилось в XVII веке, и спрос на французские товары - предметы роскоши, центром которых был Париж, - возрастает во всех странах Европы.
В этот период постепенно складывается новое стилистическое решение костюма. Это время прекрасно представлено в рисунках Антуана Ватто, Пикара Лекрерка и других художников. Костюм становится более лёгким. Он по-прежнему состоит из белья, жюстокора, весты, кюлотов и прочего, но изменяется его силуэт, покрой и отделка. Длина жюстокора - его теперь называют «habit a la francaise» - не изменяется, но он плотнее облегает верхнюю часть фигуры, более чётко подчёркивает талию и в боковых швах имеет по пять или шесть складок-фалд, подшитых толстым проклеенным полотном. В середине внизу был разрез с фальшивой застёжкой. Отделка на нём почти отсутствует, не носят больше пышный эполет на правом плече, пояс-шарф и широкую перевязь для шпаги заменяют узкой. Очень интересным было распределение масс в костюме, создающих впечатление плавных переходов, - небольшой парик и небольшая треугольная шляпа, узкие плечи аби без воротника, широкие манжеты заканчивались на уровне бёдер, им отвечал расширенный низ жюстокора. Затем нарастание масс в костюме резко обрывалось и ноги в шёлковых чулках и туфлях на широких, невысоких, всё ещё красных каблуках, казалось, без труда несли его.
Всё это придавало фигуре лёгкость, маскируя её изъяны. Придворные парадные костюмы отделывали вышивкой (полочки и карманы), а манжеты аби делали из тканей весты. Галуны оставались только на военных мундирах и ливреях лакеев. Муслиновый галстук был заменён чёрной тафтовой лентой. Чулки носили сверх кюлотов, и подвязок не было видно.
Под влиянием стиля Рококо, сменившего парадное Барокко и монументальный классицизм времён Людовика XIV, сложилось композиционное решение костюма первого периода. Созданный в период становления стиля, силуэт мужского костюма имел большое сходство с силуэтом женской одежды и сохранился почти без изменений до середины столетия.
Во внешнем облике дворянина исчезают черты мужественности, сохранившиеся в какой-то мере в костюмах XVII века. Костюм первого периода как бы нивелирует все возрасты. Белый парик небольшого объёма придавал пикантную прелесть свежему молодому лицу, а широкое распространение белил и румян помогало и пожилым сохранять подобие юности; покрой аби скрывал недостатки фигуры, некрасивая форма ног исправлялась при помощи подкладных икр. Каблуки и выработанная с детства пластичность сохраняли лёгкую походку.
Гамма цветов мужского костюма - от тёмно-красного до светло-коричневого, жёлтого, золотистого различных оттенков. Редко встречались синие тона в сочетании с золотистым.
Распространёнными тканями были шёлковые гладкие и с тканым рисунком, полушёлковые, сукно, камелот.
Второй период (1750-1774) начинается в середине столетия, когда в жизни Франции происходит ряд новых изменений.
Французская культура с середины XVIII века занимает главенствующее положение в Европе. Появляется ряд новых наук, среди которых археология стала играть большую роль в развитии искусства, особенно прикладного, в воспитании и формировании вкусов. С другой стороны, аристократическое общество и верхушка буржуазии увлекаются творчеством и идеями Жан Жака Руссо - его призыв к естественности и простоте оказывает влияние на некоторые стороны особенно на костюм. Лишь придворный парадный костюм остаётся почти без изменения вплоть до 80-х годов, и на нём сохраняется вышивка золотом и серебром. Но теперь он не является эталоном моды, как это было в предыдущие времена. Стабилизация и отставание от моды этого костюма является признаком того, что в XVIII веке королевский двор стал терять своё значение и развитие моды пошло новым путём.
Насколько изменились вкус и понимание элегантности, можно судить по моде, возникшей как реакция на попытку контролёра финансов маркиза de Sihlouette уменьшить государственные расходы. В ответ на реформа Силуэта аристократы создают новую моду: уменьшают до предела размеры аби, кюлоты делают без карманов, табакерки без украшений, т.е. «экономят» во всём. Таким образом, возникает новое, подчёркнуто изысканное решение костюма. Оно настолько полно отразило стиль своего времени, что во второй половине XVIII века объёмы мужского костюма почти не увеличиваются и в аби не делают пышных боковых складок.
Наряду с уменьшением объёма изменяется и покрой костюма. Передние полы аби начинают делать настолько узкими, что застёжка на них служит лишь украшением, рукава - более длинными и с менее широкими манжетами. Нарядные аби из плотных шёлковых тканей или атласа по борту и клапанам карманов отделывают вышивкой. Длина аби достигает только колен.
Узкие кюлоты закрывают колена и заканчиваются небольшой вышивкой с боковой застёжкой на пряжку. Несколько изменяется и покрой кюлот. Теперь они имеют откидной перед (как в современных матросских брюках).
В начале второго периода веста ещё имеет рукава, и её, как и аби, украшают вышивкой. Затем, когда изменился общий облик аби, весту стали делать без рукавов, со спинкой из полотна, прямой, полуприлегающей формы, значительно более короткой. В таком виде она получает название «» или «». С этого времени начинают носить туфли на низких каблуках.
Новые тенденции в мужском костюме особенно ясно проявились во фраке. В нём мужская фигура выглядела ещё более узкой, почти хрупкой. Отличительной особенностью фрака был не только покрой, но и то, что его всегда носили без шпаги. Он имел небольшой отложной воротник и узкие рукава. В этом костюме уже исчезают элементы официальности, присущие аби, и последнее напоминание о рыцарях - предках французских дворян - шпага. Появление фрака, так же как и панталон, было провозвестником нового типа «гражданского» мужского костюма.
Распорядок дня требует особого костюма для каждого случая. «Robe de chambre» и панталоны «chenille» - часть утреннего костюма светских молодых людей - теперь становится своеобразным предметом щёгольства.
В середине XVIII века изменяется также костюм для охоты. Сюрту, или охотничий редингот из зелёного сукна, имел почти прямой покрой, разрез на спинке, небольшой, покрывающий плечи воротник, боковые продольные прорезные карманы и застёжку посередине переда. Длина его была ниже колен. Под охотничий сюрту надевали двубортный жилет (иногда замшевый), подпоясанный кожаным поясом с подвесным кинжалом.
Охотничий костюм носили с мягкими сапогами до середины икр, называющимися «bottine». Головным убором была небольшая треуголка, которую чаще всего носили в руках, но во время охоты голова была покрыта и, естественно, парик в таком случае был небольшого объёма. В зависимости от времени и места, а иногда и настроения, парики меняли. Ассортимент париков был довольно большой, и каждый фасон имел своё название: «La chanceliere», «La financlere» и пр.
Верхней одеждой в середине XVIII века был редингот, но его носили главным образом зимой. Он полностью заменил плащ, который можно было видеть только на солдатах и у путешественников. Для путешествий теперь носили широкую одежду «roquelaure» с большим воротником и застёжкой на большое количество пуговиц. Во время длительных путешествий в карете или дилижансе рокелор создавал некоторый комфорт.
Эволюция мужского костюма также была связана с появлением нового стиля. В XVIII веке костюм был наиболее чутким барометром, быстро реагирующим на все события экономической и культурной жизни. Увлечение античностью в связи с раскопками Помпеи сказалось и на костюме. В вышивках стали воспроизводить помпейские орнаменты, заимствовали и отдельные элементы декора.
Третий период (1774-1783) принято считать со смерти Людовика XV, в конце царствования которого экономическое положение страны было особенно тяжёлым.
В предреволюционный период смена моды и изменения мужского костюма происходят в каком-то торопливом ритме, характерном для всей жизни Парижа в целом.
Однако всё нарастающие признаки революционных событий не уменьшали страсти к роскоши у аристократии. Всеобщее увлечение античностью ясно проявляется в новом характере мебели и декора интерьеров. Жизнь дворян теперь протекает главным образом в особняках, а не в королевском дворце, что повлекло за собой увлечение утончённым комфортом.
Утончённость вкуса сказывалась не только в интерьере. Так, например, изобилие разнообразных по рисунку и плотности кружев, производимых во Франции, порождает моду носить кружева по сезонам: плотные - зимой, самые тонкие - летом. Нарушение этот неписанного правила считалось признаком дурного тона. Наряду с этим в характерной гамме цветов тканей - нежные оттенки коричневого, жёлтого и зелёного, - в их названиях сказывалась фривольность придворных нравов XVIII века: «boue de Paris» (цвет парижской грязи), «caca-dauphine» (кака-дофин), «merdoie» (испачканный навозом) и др.
Кроме шёлковых, шерстяных, полотняных французских и привозных (восточных и колониальных) тканей, для летней одежды были распространены материи «мушетэ». Из них обычно делали фрак или аби, в то время как жилет и кюлоты были однотонные. Нужно сказать, что три основные части мужского костюма (аби или фрак с узкими полами, жилет и кюлоты) в это время были чаще всего из одной ткани. Жилет по краям отделывали полоской вышивки или индийской лентой. Воротник у фрака делают стояче-отложной, а у аби - узкую стойку.
Основным видом отделки мужского костюмы были кружева и пуговицы, украшавшие вестон, аби или фрак.
Характерной чертой французского мужского костюма второй половины XVIII века был его космополитизм.
Даже кратковременное увлечение костюмами других народов вносило новые элементы во французский костюм. Так возникла мода на дорогие пуговицы.
В конце третьего периода украшением мужского костюма кроме пуговиц были и многочисленные брелоки, спускавшиеся из-под жилета по обе стороны кюлотов.
Подобные украшения на простом по форме костюме говорили о скрытой борьбе между старым и новым представлениями о внешнем облике человека. Эта борьба продолжалась до конца XVIII века, и отголоски её ещё будут ощущаться и в XIX веке.
В конце 70-х годов причёска мужчины стала опять очень простой. Из волос боле не делают никаких сооружений: высокие причёски, так справедливо осмеянные, совершенно исчезли.
Обувь, этот своеобразный эталон моды, стала строгой - плоские туфли с небольшой пряжкой и низким каблуком.
Космополитизм мужского костюма особенно ярко проявился в названиях головных уборов, которых стало значительно больше после появления более простых париков.
После 1776 года наиболее распространённой была шляпа «a la Suisse» Её узкие спереди и слегка отогнутые книзу поля с боков были широкими и круто загнутыми кверху. Англоманы предпочитали «jackey» - маленькую круглую низкую шляпу с небольшими полями и «anglomane».
Кроме того, были распространены ещё голландская шляпа и «a la quaker». Обе эти круглые шляпы имели широкие поля.
Четвёртый период (1782-1789). В это время среди дворянства под влиянием энциклопедистов снова широко распространяется стремление подражать англичанам. Поэтому 80-е годы - это вторичная широкая волна увлечения всем английским. Именно в этот период возникает некоторое единообразие в одежде различных сословий городского населения, особенно Парижа. Внешне между костюмами дворянина и мелкого буржуа как будто было мало различия - тот и другой появляются на улице в одежде из толстого сукна, в обуви на толстой подошве, с простой палкой в руках. Но если для дворянина это была лишь модная «игра в демократию» - возникшее единообразие костюма само по себе было признаком разрушения сословных отношений.
Наиболее распространённой мужской одеждой становится фрак, при этом фрак английского образца. Но теперь он имеет несколько разновидностей для различных случаев и видов препровождения времени. Узкий фрак с высоким стоячим воротником и застёжкой на крупные пуговицы, узкие кюлоты, закрывавшие колена, довольно короткий, высоко застёгнутый жилет, пышное кружевное двусторонне, но короткое жабо и высокий белый галстук, завязанный спереди большим бантом, подпирающим подбородок, сильно взбитым по бокам парик и узкие плоские туфли - таков был нарядный модный французский мужской костюм 80-х годов.
Французский фрак от английского отличался тем, что спереди его полочки не сходились и книзу были слегка скошены. Аби остаётся только как придворная одежда для особо торжественных случаев. Однако, не смотря на английские влияния, новый французский костюм с его подчёркнуто узкими объёмами, вычурными изогнутыми линиями силуэта не имел элегантной английской простоты. Этот костюм придавал мужчине жеманно-субтильный театрализованный вид, делая его похожим скорее на фарфоровую статуэтку, чем на живого человека.
Господствующая гамма цветов была светлой: цвет зелёного яблока в нескольких оттенках, светло-жёлтый, получивший название «хвост серны». Широкое распространение получили полосатые ткани, которые в мужской одежде использовались только для фраков и иногда для жилетов, в то время как кюлоты делали из одноцветной ткани.
Жилеты чаще всего носили белые, вышитые цветным шёлком. Рисунок вышивки сначала состоял из отдельных букетов и бордюра тонкого рисунка. Затем возникла мода вышивать исторические сюжеты, басни Лафонтена, приключения Дон-Кихота и, наконец, сцены из модных театральных пьес.
Большой простотой отличался костюм для верховой езды, это первый вид спортивной одежды. Теперь он состоял из двубортного аби в форме редингота или фрака и сукна, плотно облегающих ноги кюлотов из замши, на которых не должно было быть ни одной складки, тонких узких сапог (bottes) с узкими длинными отворотами из рыжей кожи - они покрывали колена и спускались до икр. На голове носили круглую шляпу с полями.
Аби в форме редингота называли «redingote a la levite», но он уже не имел нескольких больших воротников, как в предыдущий период. Двубортную более широкую верхнюю одежду с двумя или тремя воротниками, покрывавшими плечи, называли по-английски «carriek».
Во второй половине 80-х годов костюм для верховой езды стали носить как обычный городской, называя его «неглиже». Как повседневный костюм его не обязательно носили с замшевыми кюлотами, чаще всего их заменяли суконными.
В конце 80-х годов как повседневная одежда появляются и суконные фраки. По английскому образцу их делали двубортными. Пышные вычурные парики носили главным образом с нарядным фраком. В остальных случаях предпочитали более простые. Молодые люди в это время увлекаются причёской из собственных волос.
Представление об основных видах французского светского костюма XVIII века было бы неполным без описания костюма «светского аббата», характерной фигуры того времени. Этот друг светских женщин и завсегдатай са
Анализ развития форм и декора женского костюма стиля Рококо курсовая работа. Культура и искусство.
Дипломная работа: Анализ состояния геоинформационных технологий в решении типовых задач управления региональной недвижимостью Тульской области
Дипломная работа по теме Основные направления совершенствования финансово-хозяйственной деятельности
История Развития Русской Лапты Реферат
Реферат На Тему Америка
Структура Топливно Энергетического Комплекса России Реферат
Реферат: Деяния данов
Реферат: Гигиена больного
Контрольная Работа 1 Класс Дорофеев
Курсовая По Вет Диагностики
Шпаргалки На Тему Цели И Основные Направления Экономической Политики
Контрольная Работа На Тему Концепция Жизненного Цикла Товара
Реферат по теме Инвестиционная деятельность и защита интеллектуальной собственности
Контрольная работа: Монгольское завоевание России. Скачать бесплатно и без регистрации
Курсовая работа по теме Философская мысль и открытие космоса
Доклад: Измерение мощности и энергии
Темы Рефератов По Математике 9 Класс
Реферат по теме Таможенные процедуры в отношении припасов
Курсовая работа по теме Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з Windows XP"
Реферат Корпоративный
Курсовая работа по теме Коммерческая деятельность предприятия ООО 'Контакт' во взаимодействии с маркетингом
Проектирование ЛВС Ювелирный магазин "Эгоист" - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника курсовая работа
Использование коммутаторов для структуризации компьютерных сетей - Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника реферат
Правовое регулирование инвестиций в международном частном праве - Государство и право дипломная работа