Амфетамин Лахор купить
Амфетамин Лахор купитьАмфетамин Лахор купить
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Амфетамин Лахор купить
• • • • • • • • • • • • • • • • •
📍 Проверенный магазин!
📍 Отзывы и Гарантии!
• • • • • • • • • • • • • • • • •
▼ Наши контакты (Telegram) ▼
• • • • • • • • • • • • • • • • •
⛔ ВНИМАНИЕ! ⛔
📍 ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВПН (VPN), ЕСЛИ ССЫЛКА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ!
📍 В Телеграм переходить только по ссылке что выше! В поиске тг фейки!
Амфетамин Лахор купить
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Амфетамин Лахор купить
Исламабад хотя и столица страны, но это весьма неестественное образование, новодел, поэтому основной объем международных рейсов приземляется в Карачи. Ошибкой будет смотреть по интернету цены на самолеты в Исламабад — они огромны. Покупайте билет до Карачи. Касательно внутреннего подлета, часто можно еще дома сразу купить билет и на рейс из Карачи куда-то еще, но это имеет смысл только если вас совсем поджимает время. Если вы собираетесь немножко осмотреть Пакистан, то на это есть поезда и автобусы, и по пути в Пешавар вы посмотрите и Лахор, и Исламабад, а кроме этого остается только Кветта, которую вы можете спокойно пропустить. Пограничный переход с Ираном расположен в Тафтане на маршруте Захедан—Кветта. Из Захедана идет поезд до Кветты, 30 часов. Быстрее добраться на автобусе за два часа до Тафтана, перейти границу пешком, и потом на пакистанском автобусе доехать до Кветты за 14 часов. Из Кветты дальше выбраться трудновато, на поезд билеты распродают за несколько дней, и идет он, похоже, только в Карачи. Самолеты дороговаты. Но есть автобусы — до Исламабада они идут сутки. Из Индии открыт только один пограничный переход, в Ваге , на маршруте Амритсар—Лахор. Переход этот обычно пустует, так как местным пересекать границу не разрешают, а иностранцы боятся ехать в Пакистан. В Амритсар идет множество поездов со всей Индии. До границы можно доехать на моторикше за полтора часа и три доллара. Переход открывают в десять утра. Есть обменный пункт на индийской стороне, где оставшиеся рупии можно поменять на пакистанские. Но курс похуже, чем на другой стороне. Там есть банк, но если он почему-либо будет закрыт, то вы окажетесь без бабок, поэтому поменяйте хоть что-то в Индии, чтобы добраться до Лахора от границы. В районе банка расположен центр информации для туристов, где можно взять бесплатные карты основных городов страны — берите. На них написано, что они бесплатные, поэтому не давайте себя кинуть. С пакистанской стороны в Лахор идут местные автобусы за 20 центов. Отделение для женщин у них впереди, куда ведет передняя дверь, а сам автобус перегорожен стенкой. Если с кем-то разговоритесь в автобусе, то это будет полезно, потому что в самом Лахоре трудно сориентироваться где выходить и как оттуда добираться до гостиниц или автовокзала — новые друзья помогут и посадят на правильного моторикшу, который вас выкинет где надо. Открыто прямое автобусное сообщение между Амритсаром и Лахором за 17 долларов, но сколько оно продержится — неизвестно. Из Китая можно попасть по Каракорумскому шоссе в Гилгит, но дорога идет по горам и открыта только в неснежное время года. В Пакистане довольно сложная внутренняя обстановка, но вас это касается постольку-поскольку. Между прочим, в стране был очередной военный переворот, и власть принадлежит армии, хотя ни то, ни другое на первый взгляд не заметно. Мусора крайне коррумпированы, это проблема номер один. Как следствие, преступники понемногу борзеют, это проблема номер два. Как и в Афганистане, из-за отсутствия возможности решать проблемы демократическим путем некоторые политические силы втихаря мочат своих противников. Это полупроблема, потому что вы — не противник, но можете оказаться в неправильном месте в неправильное время. О каких-то террористических проблемах у туристов слышать не приходилось. У других иностранцев они бывают, да, особенно когда те замешаны в околовоенные дела по роду своих занятий. Можно дать только общий совет по этой проблеме — оставайтесь в городах, действуйте там по своим планам. То есть не надо со случайными знакомыми переться куда-то в глухую деревню, особенно если они на этом настаивают. Но этот совет применим к любой стране. Преступники кидают иностранцев тремя способами. Первый — прикинуться полицией и потребовать предъявить паспорт или деньги. Откровенно посылать их подальше не надо, потому что есть и настоящие полицейские, и различных служб в стране уже столько, что и пакистанцы в них запутались. Многие работают в гражданской одежде. На пути из Пешавара проверки иностранцев весьма вероятны, потому что там очень легко закупить наркотики в большом количестве. Поэтому если вас проверяют на транспорте, при скоплении народа, то следует содействовать органам, показать им паспорт и свои вещи. Но просто на улице лучше показать ксерокопию паспорта и сказать, что сам он в гостинице или на оформлении визы в посольстве. Только не проходите через какие-то переулки, не садитесь в машину. Если речь зашла о деньгах, то это уже почти гарантированно разводка, лучше обратиться к любому рядом находящемуся человеку в форме. Второй способ — подстава в гостинице. В номер подкидывают наркотики или оружие, потом вызывают полицию, которая тоже в деле, и вы отдаете много денег за то, чтобы вас отпустили. Бороться с этим нечем, потому что коррумпированный полицейский вас поймал или честный, с вашими наркотиками или чужими, теперь вы уже не отмажетесь. Следует не останавливаться в очень дешевых гостиницах, особенно в Лахоре возле вокзала, где этот бизнес процветает. Аналогично, не надо ездить в неконтролируемый правительством район Пешавара, где находятся фабрики оружия и наркотиков, и что-то там покупать. Подробнее о Лахоре и Пешаваре — в описаниях этих городов далее. Третий способ — кража в гостинице. Ваш рюкзак перерывают в ваше отсутствие и вытаскивают все ценное — деньги, технику. Это очень-очень распространено в гостиницах любого типа. Бороться с кражами надо нося с собой все, что жалко потерять, и запирая на ключ рюкзак. Мусора в Пакистане весьма коррумпированы, и это является наипервейшей проблемой. Для начала запомните, что если с вами случилось что-то вышеописанное, то к ним идти бесполезно, они просто не будут помогать. Кроме того, они сами цепляются к иностранцам, надеясь что-то с них содрать. Хороший способ обращения с прицепившимися ментами — предложить им пройти в отделение. Проверено неоднократно — работает. Мусора отвязываются, потому что нарушили вы или нет, в отделении им лично уже ничего не обломится. При реальном наличии военных знакомых можно грозить их вызовом. Армия — единственный способ решить проблемы, если они у вас появятся. Познакомитесь с кем-то военным — к нему и обращайтесь. Определенный плюс Пакистана — армия здесь оперирует на английском языке, такое вот наследие от колониальных времен. Поэтому общаться с населением легко. Но это не проблема. Хотя Пакистан и светская страна, ислам имеет большое влияние на образ жизни людей. Женщинам, например, следует покрывать голову, и это относится к иностранкам, если они не хотят совсем уж шалавами выглядеть. И вообще, с равноправием полов там туговато, это будет чувствоваться. Уже говорилось про разные отделения для мужчин и женщин в автобусах — с женщинами также не садятся рядом в общественном транспорте вроде такси или микроавтобусов. Иногда это значит, что одинокой туристке придется заплатить за два места, если нет женщины, которая могла бы сесть рядом. Как всегда, к иностранкам, конечно, относятся с другими критериями, поэтому туристкам просто следует знать о местных правилах и соблюдать их. Шорты и майки недопустимы для любого пола. Для женщин лучше всего сразу купить шальвари-камиз — платье и штаны — и легкий шарф на голову. Выглядит это весьма красиво. В любом случае, без шарфа не пересекайте границу — в западной одежде в городах еще можно ходить, но голову покрывать обязательно. Мужчины могут ходить в чем угодно, кроме шорт и маек. Местные носят либо брюки с рубашкой, либо мужскую версию шальвари-камиз: длинную рубашку с шароварами. Футболка с короткими рукавами для мужчин допустима, но почти открытые руки все же необычны, и выглядеть вы будете как если бы в России надели маечку с глубокими вырезами в подмышках и на груди — это еще не оскорбительно, но уже странно, и во многие места вроде мечети или хорошего ресторана вас не пустят. В стране много и местных, и интегрировавшихся афганских пуштунов. К Афганистану они относятся плоховато, считают страной диких скотов. Доверять какой-то полученной от них на эту тему информации не стоит. Как наследники и исламской, и пуштунской культуры, люди часто подчеркнуто гостеприимны, но далеко это не идет. Если им чего-то не хочется делать для гостя, то они не откажут прямо, но и делать тоже не будут, изобретая всякие отмазки. Если вам что-то нужное обещали, а потом начинают появляться препоны к исполнению обещания, то лучше оставить человека в покое и не надеяться на него. Складывается впечатление, что непрерывные перевороты, войны с Индией и проблемы с Афганистаном людей доконали, и они порядком прогнили. Верить им надо поменьше и держать ухо востро. Иностранцам можно покупать алкоголь, но для этого надо специальную справку. Возиться с ней есть смысл только если вы собираетесь долго жить на одном месте и много пить. Часто в дорогих гостиницах для иностранцев есть бары, где вам нальют по предъявлению паспорта без справки. Деньги можно менять в банках или обменных пунктах. В некоторых лавках тоже поменяют, если владельцам нужны доллары, но лучше не рисковать. В Исламабаде можно снять деньги с кредитной карточки в местных рупиях без комиссионных. Это выгодно, потому что обмен производится по курсу вашего банка, у которого он всегда будет лучше, чем у менял в лавках. На практике это редко помогает, потому что скидка действует только на медленных поездах. При общей дешевизне билетов глупо терять время ради экономии нескольких долларов. Покупка билетов на поезд довольно нелегка, потому что в разных кассах продают на разные поезда, и надписи на урду, трудно разобраться. Очереди длинные. Единственное исключение — новый экспресс Лахор—Карачи, на который и кассы отдельные, и оформлены они ярко, легко найти. В поезде без кондиционера вы сдохнете, а с кондиционером — замерзнете. Есть несколько классов вагонов с разными ценами. Оптимально будет ездить в чем-то вроде наших плацкартов с кондиционерами — air-con 1st class. Там, однако, не дают постель или даже матрас. Air-con 2nd class — это сидячие места. Женщины могут брать билеты в специальные вагоны только для женщин. Билеты расходятся быстро — маловероятно купить место на сегодня или на завтра. И поезд имеет смысл только на маршрутах Лахор—Карачи и Карачи—Кветта. Между остальными городами легче и быстрее поехать на автобусе. Понятно, что и на этих двух маршрутах есть автобусы, но они идут около суток, а это утомительно. Интернет можно найти во всех городах, но он не очевиден. Стоит в среднем полдоллара за час. Еда стоит около доллара за ужин с мясом, рисом, хлебом, чаем. В среднем на гостиницу, еду и переезды между городами уходит долларов одиннадцать в день. Если вы приезжаете или уезжаете на поезде, то возле самого вокзала есть треугольный квартал, образованный улицами Аллама Икбал, на которой вокзал и есть, Маклауд и Брандрес. По всему периметру этого треугольника расположены относительно безопасные гостиницы терпимого качества. Пройдитесь по ним, найдите место получше. Никогда не давайте людям с улицы рекомендовать вам гостиницы или приводить вас в упомянутые выше. Весь этот привокзальный район полон разводных мест, поэтому селитесь только там, где вам кто-то из неместных рекомендовал. Если вы собираетесь жить в другом районе, имейте в запасе несколько посоветованных мест. На этом же треугольнике много ресторанчиков и продуктовых магазинов. На пальцах растолкуете что к чему. Лучше заходить в места, где уже сидят люди — местные знают, где нормальная еда. Там можно и просто показать на блюдо на соседнем столе и попросить себе такое же. В городе есть старый форт, старый город, музей. Все это можно посмотреть за два дня. Там есть и хорошие книжные, с английскими переводами корана, которые можно приобрести для образования себя и подковырок правоверных. Много фотоальбомов с видами Пакистана. Есть и книги, которые вообще трудно где-то найти. Почтамт находится на другом конце Молла, там же и музей чуть дальше. Автобус до Исламабада идет пять часов, три доллара, до Пешавара — восемь часов, до Карачи — 24 часа. Сутки даже с кондиционером будут трудноваты, поэтому в Карачи лучше ехать на экспрессе, введенном в строй в году. Там новый поезд, во всех вагонах кондиционеры и по шесть полок в купе. Он делает только три—четыре остановки, доходит примерно за 12 часов. Поезд физически один и поэтому идет в каждом направлении через день. В кассах предварительной продажи у него отдельное окно. Скидки на нем не действуют. Билет стоит 25 долларов. В проходах вагонов стоят кресла, на которые можно купить билеты дешевле, но спать придется сидя. Расположен на берегу Арабского моря. Почему-то в городе полно трансвеститов. Интернет в здании почтамта. Гостиницу приемлемой цены найти трудно — либо нет мест, либо слишком дорого для предлагаемого качества. В самом городе смотреть особо нечего, просто потаскаться по улицам можно. Место в air-con 1st class до Кветты стоит 14 долларов, поезд идет сутки. Совершенно отличается от всех других городов, потому что здесь уже жарко и пустынно. Все дороги в Кветту с юга идут через Боланский перевал — не особо впечатляюще, но красиво. В самом городе кроме центральной улицы вы вряд ли что посмотрите. За городом раньше было красивое озеро, но оно полностью высохло пять лет назад, хотя местные все равно туда приезжают отдыхать и сидят вокруг огромного котлована. Здесь много афганских пуштунов и связанных с ними вещей. Есть консульство Афганистана, но в каком режиме оно выдает визы — неизвестно. Из Кветты можно отправиться в Кандагар, хотя дорога к границе на пакистанской стороне считается небезопасной. Уехать из Кветты сложно, потому что билеты на поезд распродаются за несколько дней, и поезда идут только в Карачи. На автобус же до Исламабада легко купить в день отъезда — 24 часа, 14 долларов. Трудноватое путешествие, хотя и с кондиционером. Самолеты стоят под сто долларов. Еду можно заказать в номер. Это, собственно, два города — Равалпинди и Исламабад. Первый — старый, всегда там был, а второй построен в году на пустом месте. Между ними 15 километров, более-менее застроенных домами. Вам придется выбирать, где вы будете жить. В Равалпинди ничего нет интересного, но дешевые гостиницы, и можно дешево ездить в Исламабад на местном транспорте. В Исламабаде тоже ничего нет, но там все посольства, интересные магазины, банки и так далее. Главная проблема в том, что в Исламабаде гигантские расстояния. Город застроен квадратными блоками — секторами — со стороной в два километра. И даже в них большую часть занимает лес или поле, а дома только в центрах. В секторе G—7 , где гостиницы, кроме интернета и продуктовых магазинов ничего полезного нет. Какие-то официальные дела — часа четыре. Есть микроавтобусы, которые ходят по маршрутам, но в них трудно разобраться. Такси стоит примерно доллар за сектор. В принципе, лучше жить в Исламабаде, потому что проблема расстояний коснется вас таким же образом, если вы ночуете в Равалпинди и сюда приезжаете днем. Так хоть куда-то еще можно сходить пешком, если любишь гулять. Недорогие гостиницы находятся в секторе G—7 , в его центре, который называется Ситара Марказ. Ресторан тоже неплохой. Персонал приветлив. Интернет есть на северной стороне этой же площади. В секторах F—7 и F—6 на площадях много магазинов, и книжных, и с дисками. Книги примерно раза в два—три дешевле, чем на Западе, потому что они пиратские — их штампуют на ксероксах. Почти все — на английском. Здесь желательно прикупить что-то толстое и с мелким шрифтом, для чтения вечерами в Афганистане. Напечатанный в году, он до сих пор актуален, изменилось лишь время поездок между городами, да и разбомбили много чего. Попадется — обязательно берите, это и полезно, и сувенир очень хороший. Проверяйте наличие суперобложки и складной карты Кабула в кармашке на задней корочке. В Кабуле он тоже есть, стопками лежит, но туда еще надо доехать. Больше шести долларов не платите. На центральной улице Фазаль-Уль-Хак тоже есть книжные магазины. В районе сектора F—6 на ней несколько мест обмена валюты. В секторе G—6 располагается афганское посольство, на й улице, даже не на ней самой, а на переулке к й. В центре сектора есть почтамт. В дипломатическом анклаве вас могут интересовать посольства Ирана и России. Консульский отдел посольства России открыт на пару часов пару раз в неделю. Можно заранее позвонить и узнать расписание у традиционно хамоватого дежурного. Рекомендательное письмо для афганской и иранской визы получают именно здесь. При передвижении по анклаву у вас проверят документы практически на каждом посту — лучше и не пытаться проскочить мимо, а сразу подойти, поздороваться и показать паспорт. Транспорт внутрь заезжать не может, поэтому такси не запустят. Один автобусный рейс все же есть — он как раз идет к российскому посольству. Заметьте, что консульский отдел находится довольно далеко от входа в собственно посольство — но пассажирам это хорошо известно, они подскажут правильную остановку. Соседи: Пакистан Прибытие По воздуху Исламабад хотя и столица страны, но это весьма неестественное образование, новодел, поэтому основной объем международных рейсов приземляется в Карачи. Десять пакистанских рупий с портретом национального героя — изобретателя каракулевой шапки. В белых штанах ходят не только в Рио-де-Жанейро. Дедушка пьет чай на остановке по пути из Кветты в Исламабад.
Амфетамин Лахор купить
Амфетамин Лахор купить
Авдеевка купить Бошки, Шишки, Амфетамин
Сергей Жаров. Русские вернулись. Пакистан
Похоже, Кыргызстану не дождаться того дня, когда иностранные инвесторы начнут вбухивать в его развитие большие деньги. Очередной вкладчик, пакистанская компания 'Лахор Стил Милс', которая практически достроила металлоперерабатывающий завод в городе Шопокове Сокулукского района, намерена покинуть нашу страну, если в отношении ее не прекратится прессинг со стороны местного населения, бандитов и государственных служащих. Между тем только за год работы на территории Кыргызстана пакистанцы, как они рассказали 'Вечернему Бишкеку', вложили в экономику страны 1 миллион тысячи долларов, построили в Шопокове подстанцию, ЛЭП и трудоустроили сто безработных. Если учитывать, что завод находится на стадии строительства, то можно себе представить, сколько пользы в дальнейшем он мог бы принести как жителям района, так и государству в целом. Только вот хозяева страны ведут себя как хитро—мудрые женщины, действующие по схеме - обольстила, заманила, обобрала и Правители и народ Кыргызстана ломают голову и не могут понять: ну почему иностранные инвесторы не хотят вкладывать деньги в такую прекрасную страну и для хлебосольных людей. Да потому, что всем давно известно: делать бизнес в нашей республике невыгодно со всех сторон. Либо законами задушат, либо нагло оберут. Компания Lahor Steel Mills вот уже 28 лет успешно работает в области сталелитейной промышленности. Она имеет заводы в Пакистане, Иране и Великобритании. Естественно, если компания динамично развивается, ее надо расширять. Lahor Steel Mills в постоянном поиске партнеров по всему миру. Пакистанцы готовы открывать свои заводы в странах, которым нужны деньги в виде их налогов, пошлин и создания рабочих мест. Необходимо отметить рвение некоторых наших граждан, которым небезразлично печальное состояние кыргызстанской экономики. Так, в прошлом году сотрудник дипмиссии КР в Пакистане вышел на учредителей 'Лахор Стил Милс' и разрисовал яркими красками их перспективу в Кыргызстане. Пакистанцы, прежде чем поверить в будущую прибыль, прошерстили республику вдоль и поперек, ознакомились с законами и обычаями. И вроде все их тут устроило. В общем—то, шопоковчане были не против приезда к ним пакистанцев, потому как те, после того как завод заработает в полную силу и начнет получать прибыль, пообещали им и дороги отремонтировать, и электропровода привести в порядок. А главное - детский сад либо построить, либо купить под него здание. О чем есть соответствующий договор. На окраине города на территории 4,2 га, которая когда—то принадлежала сахарному заводу, а потом частному лицу, сеяли картошку и пшеницу до тех пор, пока туда не въехали пакистанцы, которые заплатили за аренду, оформили документы, 'отблагодарили' всех, кто захотел, и начали свою кипучую деятельность. Когда результатов работы видно не было расчищали участок, рыли котлован, обносили территорию забором , жители города с улыбками приветствовали иностранных гостей. Многие из вежливости, другие в надежде получить работу. Постепенно здание завода стало приобретать четкие очертания, и, конечно же, понадобились рабочие руки, которые нашлись в Шопокове и близлежащих селах. Проблемы у инвесторов начались с того момента, когда они взялись за оформление документов на деятельность в Кыргызстане. Все это требовало нервов и непредусмотренных финансовых расходов. Однако сталелитейщики из Пакистана мужественно прошли эти испытания, потому как с пониманием отнеслись к несовершенству местных законов и алчности некоторых чиновников. Важно ведь, чтоб завод заработал. Так вот, когда очертания предприятия стали более или менее заметны, жители Шопокова вдруг вспомнили, что пакистанцы не только рабочие места обещали, но и дороги, электричество, детский сад. Правда, не все читали договор. Те, кто лично с ним не был ознакомлен, не знали, что договор вступает в силу с того момента, когда завод бесперебойно начнет приносить прибыль. Видимо, потому и начали время от времени митинговать у забора вокруг недостроенного сталелитейного комплекса. Мол, хотим все и сразу. Иначе: 'Нам ничего не стоит снести 'Белый дом', - гордились самые отчаянные, - что уж говорить про ваш завод'. Учредители 'Лахор Стил Милс' обратились за помощью к администрации города, мэр неоднократно проводил с горожанами разъяснительную работу. Между тем перманентно группы людей выдвигают пакистанцам требования и 'защищают свои права' у заводского забора. Что, впрочем, неудивительно: вот уже несколько лет такое в Кыргызстане считается национальной традицией. Инвесторы это поняли и привыкли. Возможно, в этом и была их ошибка. Скорее всего, пакистанцам вначале надо было дать каждому шопоковчанину по мешку золота, а уже потом браться за строительство своего завода. Потому как, не получив желаемого добровольно, местные вдруг стали силой забирать деньги у сталелитейщиков. Первый раз машину Амира Маджеда, гражданина Пакистана и директора металлоперерабатывающего завода в Шопокове, ограбили на строительном рынке в Сокулуке. Директор и рабочий преклонных лет, тоже пакистанец, оставили автомобиль у входа и решили присмотреться к товару. А когда вернулись, то ни денег внушительная сумма , ни дорогого фотоаппарата, ни документов в салоне не оказалось. Инвесторы были настолько поражены этой дерзкой кражей средь бела дня, на виду у всех , что даже не стали заявлять в милицию. Потому как и не надеялись, что местные правоохранители смогут найти столь ловкого вора. Ведь иногда приходится рассчитываться за крупную партию, например, тех же стройматериалов. Это, как выяснилось, очень рискованно. Я почти уверен, что за нами следили, а когда подвернулся удобный момент, вскрыли машину и взяли все ценное, что там находилось. Пакистанцы постарались забыть тот неприятный инцидент. А зря. Вторая кража не заставила себя долго ждать. Она случилась на территории завода. Кто—то нагло вскрыл дверь бухгалтерии, потом раскурочил железный сейф и вытащил из него опять же достаточно приличную сумму. Тут уже хозяева завода молчать не стали. Как и положено, написали заявление в правоохранительные органы. И, к чести сокулукских сыщиков, те практически сразу вышли на след нечистого на руку жителя Шопокова, который работал на литейном охранником. В данное время сторож сознался в содеянном, вернул деньги, но дело по этой краже еще расследуется. Неудобно как—то перед инвесторами за подобные правонарушения. Между тем то, что произошло на днях, просто экшн по сравнению с двумя первыми эпизодами. В тот день директор Амир Маджед и его сотрудник Манзур Ахмад выехали из Сокулука в сторону завода в десять часов утра. Всю дорогу за их джипом вилял неприметный темного цвета 'Мерседес'. Инвесторы, возможно, и не обратили бы на него внимания, просто в глаза бросилось то, что автомобиль был без номеров, а за рулем сидел человек в милицейской форме. Кажется, они еще пошутили по этому поводу. Потом Манзур Ахмад вспомнил, что уже видел эту машину у ворот завода. Пока мужчины размышляли на эту тему, 'Мерседес' прижал их джип к обочине. Пакистанцев вынудили остановиться. Человек в форме подошел к директору завода, тот сидел на месте водителя, и потребовал предъявить документы. Амир Маджед, кинув взгляд на погоны, повиновался распоряжению лейтенанта. На вопрос директора, зачем, лейтенант, не моргнув глазом, сообщил: мол, есть информация, что в автомобиле инвесторов находятся оружие и наркотики. Сначала Амир Маджед решил, что это шутка такая. Но, когда убедился, что 'милиционер' не шутит, предложил, чтобы он осмотрел машину прямо на трассе. Однако тот ответил что—то типа 'не положено'. К сожалению, не все инвесторы знакомы с нашими законами. Поверив 'менту' на слово, Амир Маджед вышел из машины и пересел в 'Мерседес', в котором находились двое спортивно сложенных ребят. Они ловко заломили пакистанцу руки за спину и связали. В это время лейтенант проделал ту же процедуру с другим пакистанцем, занял его место водителя, и обе машины двинулись в сторону гор. Самое удивительное, что бандиты были настолько уверены в себе, что даже не пытались скрывать своих лиц и имен. Один из них был так агрессивен, что все время норовил ударить кого—нибудь из пакистанцев в лицо. Хотя те и не думали сопротивляться. Несмотря на это, грабители все время пугали: дернетесь, убьем. За селом Ток—Бай налетчики вытащили пакистанцев из машин. Сами кинулись к джипу и стали профессионально его обшаривать. Когда вынули из автомобиля все ценное - деньги, документы, ноутбук, фотоаппарат, мобильные телефоны, пересадили туда связанных Амира Маджеда и Манзура Ахмада, влажными салфетками вытерли свои отпечатки и умчались без оглядки. Некоторое время инвесторы были в таком шоке, что даже не могли пошевелиться. Затем кое—как выбрались из машины и пошагали в сторону населенного пункта Ток—Бай. Там им на помощь пришел местный житель Азим, который вместе с супругой привел пакистанцев в чувство и вызвал милицию. Вы еще удивляетесь, почему иностранные инвесторы не хотят вкладывать свои средства в Кыргызстан? Да и дело сейчас не в выводах. Ясно одно: если наши правоохранительные органы не раскроют это преступление, то данная история уйдет далеко за пределы страны. И имидж государству подпортит здорово. Кстати, учредители завода пообещали, что, если еще что—нибудь подобное с ними произойдет, они, несмотря на то что в проект уже вложено много средств, покинут нашу замечательную республику. Потому как понимали, что от нового предприятия город получит реальную материальную помощь. Кроме того, мы всеми силами хотели удержать пакистанцев именно у нас. Ведь я знал, что они приглядывались к Канту и Кара—Балте. Скажу больше, прежде чем пустить инвесторов в город, я разговаривал с жителями и узнавал их мнение. И все были только рады появлению в Шопокове нового предприятия. Но, к сожалению, когда дело дошло до строительства, многие граждане решили, что вот уже можно пакистанцев и потрясти. Уверяю вас, что это небольшая горстка людей, которые выходят митинговать к забору завода. Я, как мэр, постоянно веду с ними разъяснительные беседы. Действительно, существует договор, в котором сказано, что пакистанцы начнут заниматься благотворительностью только после того, как закончат строительство объекта и он начнет приносить прибыль. Со своей стороны я буду всячески поддерживать инвесторов. Мы должны реально осознавать, что разбрасываться инвесторами никак нельзя. Вы написали на очень актуальную тему. Стыдно как нашему президенту, так и каждому нормальному гражданину. Такие проделки никогда не прекратятся, если власть серьезно не возьмутся за этих нарушителей. Именно это горстка людей во главе с заводилой баламутят, чтобы дали им деньги, кончаться деньги опять по-новому начнут. Раз навсегда надо запретить такие выходки, просто позор стране и народу. Как пакистанских инвесторов вывезли в горы и ограбили 2. Сообщи свою новость:. Сейчас читают. Фальшивые революции в Кыргызстане отменяются. На Иссык-Куле фермеров призывали организовать массовые беспорядки. Анастасия Ахметова: Завидую какой-то черной завистью Кыргызстану и Грузии. Турция и Азербайджан ведут опасные геополитические игры в Центральной Азии? Смотрите на жизнь веселее. Гороскоп с 10 по 16 июня. В Тюпе открыли памятник женщине, чье сердце вместило любовь к сотням детей. Жалоба модератору. Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь. На нашем сайте нельзя: нецензурно выражаться публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе 'встретиться, чтобы поговорить' публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР публиковать комментарии в транслите выделять комментарии заглавным шрифтом публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием писать под одной новостью комментарии под разными никами запрещается использовать в качестве ников слова 'ВБ', 'Вечерний Бишкек', 'Вечерка' и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала.
Амфетамин, Мефедрон, Кокаин Бандунг купить
Амфетамин Лахор купить