143 468 шага

Даже сейчас, спустя сто сорок три тысячи и четыреста шестьдесят восемь шагов (что составляет почти 88 км, согласна моему телефону) я не смогу ответить вам на вопрос, для чего я это сделала и почему именно Килиманджаро.

С одной стороны, это так логично - живя десять месяцев на ее склонах, наконец отправится на долгожданную встречу.

С другой, интерес how far can I push myself?

Дело, конечно, не в достижении определенной высоты в метрах (5895). Как вообще какое-либо количество метров вверх (или вниз) может быть достижением?

[Хотя стремление разложить все на категории и градации, поставить отметки и референсы, вообще-то в природе человека и один из способов совладания с хаосом окружающего мира - зачем же иначе нам дни недели, месяца и Новый Год? Не то чтобы первое января или понедельники как-то действительно отличались от других дней]

Я никогда не делала ничего физически более сложного (те, кто знаком со мной, знают что я еще та "спортсменка", ну и у меня не было вообще никакой подготовки) и мне было интересно, подтвердить свою теорию, что можно вытянуть восхождение на Кили только силой воли и упрямством.

Это была моя основная стратегия - продолжать идти при любых обстоятельствах (тренировки не моя сильная сторона и на это рассчитывать было бы глупо). Обычно я формулировала все гораздо проще - "нужно собраться и херачить". Уж что, что, а дятел я отменный.

В третьих, это и глубоко личное. О чем не то что писать, но и самой себе произнести сложно.

Мне кажется у меня все получилось. Я нашла то, что искала.

Психика удивительная вещь - если во время штурма я была полностью уверена, что это персональный ад и какой-то бесконечный ужас (что видно по моим эмоциальным видео с вершины - глупая, в тот момент я еще вниз не спускалась - что было еще хуже) - сейчас последнии два дня страданий уже не кажутся такими страшными. А через неделю, думаю, останутся только мысли как было круто и куда бы еще?

Писать подробный отчет - мы встали во столько-то, прошли столько-то и вот вам технические детали, я не буду. В интернете сотни похожих статей и все они плюс-минус правда.

МАРШРУТЫ

Я поднималась по маршруту Лемошо 7 дней. И, конечно, теперь считаю что это самый лучший вариант)

Ронгай я бы брать не стала - большая часть восхождения будет проходить на высоте, где уже очень мало растительности и, соответственно, виды на камни и камни.

Марангу (единственный маршрут с домиками и вы будете спать на двуххъярусных кроватях с чужими людьми в одной комнате) предполагает подъем и спуск по одному и тому же маршруту - что уже не так интересно и точно, более многолюдно чем хотелось бы.

Мачаме - если и брать то 7 дней - должен быть чуть более загружен восходителями. Но так же как и Умбве (обычно 6 дней, но маршрут достаточно крут и хорошо бы уже иметь высотную акклиматизацию) и Лемошо (6-7-8 дней) очень живописен и проходит через все климатические зоны. Эти три машрута и Шира спускаются через маршрут Мвека. Если вы будете в состоянии это оценить, то виды там открываются отменные. Мне вот было не до красот.

Еще минус Марангу и Ронгай - для этих маршрутов штурм вершины начинается из лагеря Кибо. Это, во-первых, дальше от вершины, чем второй штурмовой лагерь Барафу (от куда ночью стартовала я). Во-вторых, после выхода на кромку кратера на Гилманс поинт, чтобы достичь пика Ухуру, вам придется пройти еще часа 2, то есть в два раза больше, чем от Стеллы поинт.

ЛЮДИ

С группой мне очень повезло. Вообще присоединяясь к joint группам вы всегда рискуете - вдруг вам попадутся занудные немцы или снобисткие французы или еще что похуже? Вдруг вы друг другу не понравитесь и каждый завтрак, обед и ужин будут проходить в зловещей тишине? Но лучше уж шанс на хорошую компанию и риск, чем подъем в одиночку.

Ну и всегда хорошо, когда есть люди с которыми можно обсудить, что с вами со всеми происходит. Ты понимаешь, что ты не один и это не только тебе так сложно. Поддержка, подбадривание, штуки (в нашем случае - сарказм и ирония) и хорошая атмосфера делают восхождение в сто раз приятнее.

С другой стороны, для себя я поняла, что совершенно точно не круто ходить в больших группах по 10 - 20 человек. Мы видели одну американскую группу - где турлидер каждый день читал мотивирующие спичи по утрам и вечерам (прям как религиозный проповедник - "то что вы чувствуете сейчас - я знаю и я испытывал то же самое! вам плохо и страшно. но вы не одиноки! вы сможете!" и проч. и проч). Все эти коллективисткие штучки меня совсем не привлекают.

Нас было четверо - 24х летняя австралийка Белла (закончила свою Law school и отправилась в многомесячное путешествие по Африке перед началом работы в крутой канберской юридической фирме).

Бен, 29 лет, американец, закончил медицинскую интернатуру и на месяц был отправлен в Руанду на практику (прилетел пораньше, подняться на Кили), фанат трекингов и всего такого.

Ли, его 61ти однолетняя мама. Приятнейшая и интереснейшая, очень активная женщина.

Бен с Беллой хоть и не ходили никогда в высокие горы (что поделать, когда ты живешь в таких странах) - оба увлекаются хайкингом и тому подобным. Как я и рассчитывала, меньше всего подготовки было у меня (дни у бассейна с пивом Килиманджаро, я думаю не стоит учитывать).

В октябре Бен написал маме короткое смс - "Kili?". В один из первых вечеров, было принято общее решение что это он зачинщик всей авантюры - поэтому, чтобы не происходило в дальнейшем у нас всегда было кого винить. Прошли 23 километра за день? Спуск с Лава Таур был ужасным? Пошел снегодождь? - "Damn Ben!"

ПОГОДА и СЕЗОННОСТЬ

Нам, я думаю, очень повезло. Не очень солнечно (идти под солнцем совсем не просто), не очень пасмурно. И даже встреченные дожди были не очень сильными и непродолжительными. Практичекси каждый день - утром или вечером - открывались шикарные виды на вершину, а в последнии дни и на гору Меру и пик Мавензи. День штурм так вообще был ясным.

И если я раньше думала, что можно идти на гору и не в сезон (то есть в период дождей - апрель, май, ноябрь), чтобы восходителей было меньше - то теперь так не считаю.

Лучше уж спать в многолюдных лагерях (после третьего дня маршруты Лемошо, Шира, Мачаме и Умбве сходятся вместе), чем семь дней брести в облаках и под дождем или штурмовать вершину в снегопад.

При этом на горе, не ничего точного и определенного. Январь, традиционно сухой месяц с хорошей погодой, но в этом году с 2 числа по 15 - шли дожди и на горе было мокро, ветрено и плохо. Я видела фотографии восходителей в эти даты - настоящая метель на пике Ухуру. Выбор хорошего сезона просто повышает ваши шансы не попасть в самую мерзопакость, но никаких гарантий.

ТАЙМИНГ

Программа семь дней это 6 ночевок в палатках и дни переходов.

Первые четыре дня были восхитительными. Даже несмотря на то, что переходы иногда очень длинные. Зато в окружении классных пейзажей, фантастических видов и растительности. Много идешь, смотришь по сторонам, устаешь, хорошо спишь. Я даже подумала, что может мне вообще увлечься трекингом?

Пятый - всего три часа перехода по каменистой пустыне, акклиматизационный выход, ранний ужин и отдых с 6 вечера до 11. Ничего особенно интересного.

Шестой день (собственно сам штурм) и седьмой (короткий спуск к воротам) - адский ад. Насладится Мвекой мне не удалось.

ЗДОРОВЬЕ

У меня не было совсем никаких признаков горной болезни, вплоть до вершины. Да, холодно, да с набором высоты простые вещи требуют все больше и больше усилий (собрать рюкзак с утра, например, целое мероприятие) - но во всем остальном я чувствовала себя отлично.

У меня не пропадал сон или апетит, меня не тошнило, не болела голова (только на шестой день после спуска), не было проблем с пищеварением. Самое сложное - пить много воды, когда тебе не очень то и хочется.

Скажу честно, я на это надеялась - у меня уже был положительный опыт трех недель в Перу/Боливии на высоте 3500+ метров.

В отличии от моей группы - всем в той или иной степени было плохо. Ли приняла решение спускаться на четвертый день - из-за высоты у нее начались проблемы со зрением. Белле стало плохо уже в штурмовом лагере, за два часа до выхода.

Так что успех нашей группы - 50%, что для Лемошо 7 очень низкий показатель.

Единственное, что плохо было со мной - так это колени. С которыми, вообще-то никогда проблем не было. После спуска на шестой день - в последний день я еле-еле могла ходить. И с ними все не очень хорошо до сих пор.

DAY TO DAY

Время на горе идет совершенно по другому. В какой-то момент мы все признались, что-то что было до - кажется уже совсем нереальным и каким-то очень далеким.

В этой организованной простоте, есть своя особая привлекательность - проснулся, собрался, поел, долго шел, поел, разобрался, лег спать. И так снова и снова. И цель ясна и понятна (и часто видна на горизонте).

Одно из самых надоедающих - часто меняющаяся погода - утром холодно, вы идете и вышло солнце - вы остановились и разделись. Прошли полчаса - ветер, оделись. Потом снова жарко. Потом дождь - пока вы остановились и надели водонепроницаемые вещи и упаковали ваш рюкзак, дождь прекратился. Найти подходящую одежду на каждый случай невозможно. Тем более нести все с собой в личном рюкзаке с каждым днем все сложнее и сложнее (усталость и высота копится).

Секрет - многослойность. Одел три слоя и потом в течении дни комбинируешь и так и этак.

Удивительное открытие (в том смысле, что обычно восходители об этом не говорят и мне всегда казалось, что это дурость) - личный (или на группу) туалет. Все общественные - во-первых, могут быть далеко (а если вам очень плохо или просто ночью очень холодно - это не кайф), во-вторых, они ужасны. Там и так не сладко, зачем множить страдания без надобности?

Палки - обязательно складные. Я не понимаю, как кто-то восходит и спускается без них.

ВОСХОЖДЕНИЕ

Моя теория оправдалась, только на энтузиазме вполне можно подняться на пик. Многие говорят - что после восхождения, ты станешь другим человеком. По моему это преувеличение. Но однаозначно, высота и усталость, стирают остроту эмоций и проветривают голову. Прям что доктор прописал.

Штурм вершины оказался сложнее, чем я рассчитывала. Хотя Бен и говорил, что это даже весело (Damn Ben, what's wrong with you?). Выходишь в полночь и по темноте и холоду, долго и мучительно идешь в верх. Туда, где над твоей головой налобные фонари других восходителей сливаются со звездами. Минут после тридцати, мне кажется, возможность мыслить связно была мной потеряна. И дальше - считаешь шаги или сам себя уговариваешь. Позже выяснилось, что и у меня, и у Бена (вершину штурмовали только мы и два члена команда сопровождения) были галлюцинации. Мне мерещилась палатка со светом внутри (буквально десять шагов и там не будет этого ужасного ветра), ему маленькие зверьки пробегающие под ногами у восходителей. Самое сложное, наверное, даже не холод и не ветер (такой, что останавливаться ты не можешь - леденеешь моментально), а то что теряется чувство ориентации во времени и пространстве. То есть кажется, что это все навсегда и ты совершенно не понимаешь сколько прошло, часа или четыре, с начала штурма.

Увидеть первые лучи солнца, точнее легкую зорю на горизонте, было круто. Взоийти на Стелла Поинт - так вообще супер крутое событие. Которое эмоционально гораздо больше заряжено, чем достижение пика Ухуру.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стоило ли отправлять в такую авантюру? Однозначно да. Стала бы я рекомендовать это кому-то еще? Два дня назад, я была уверена что нет. Сейчас уже сомеваюсь. Но думаю к концу недели - когда колени придут в норму и ступни вернутся к своим исходным размерам - буду рассказывать, как было круто и планировать следующий трип.

Я не знаю, как воспринимают восхождение опытные покорители вершин и альпинисты (высотный трекинг, ничего занятного?) - но если вы никогда не делали ничего подобного, это очень интересный опыт и выход из зоны комфорта (пусть и в зону страдания и боли).

Для себя я решила, что для завершения своей танзанийской жизни - это именно то что нужно.

Спасибо за все, было круто, но достаточно.

За моей танзаниской обычной жизнью (и не только про горы) можно следить тут https://t.me/kilimanajarolive