《舌尖上的中国 I》成功致敬了八十年代的人文高度
陌上美国因为久居美国，对中文题材的影视文艺作品的关注在渐渐淡化。而我们有个🔗电报美食群，比较方便分享推特这些墙外平台的菜谱，这样西餐占比自然多一点，但对于有着中国胃的群友却是一种美中不足。于是想起了去重温《舌尖上的中国》，找找中国菜的灵感。
这部记录中国饮食文化的片子从第一季发布至今，转眼已有十一年之久了。一般认为头两季是水平最高的，我重温的也是第一季。这次品味到了很多十年前不会思索的细节——第一次看《舌尖上的中国》更多是从吃的视角看个新鲜，被各地眼花缭乱的食物和做法，风格迥异的民俗吸引；这番则看明白了这部片子为什么会如此成功。
因为吃在中国自古就是个不受限制的话题，可以发现，一旦给予自由的氛围，中国人的创新精神能有多丰富。同时中国菜有不少世界性的独特和第一，从食材的发现到菜系的创造再到工具的发明，有的可以长达千年甚至几千年的历史，对于有着强烈民族和家国思维的中国人，能带来自豪感的话题天然在华语圈中讨喜。
而更重要的还有，中国的食文化，把大家庭的亲情和睦和街坊邻里的乡情关怀，通过吃形成了一道跨越时间、空间的纽带。这是一种文化，也是贯穿许多人一生的对童年和走过的路的记忆。即使漂洋过海在万里之外也能得到共鸣，因为家宴、村宴和举街聚餐，这种中国式的社区活动风俗习惯，跟美国的小区派对（block party），聚餐（potluck）也是相通的。
这部纪录片并没有唯一的主角，但是每一道地方特色菜，都从一个核心人物和其家庭的故事引入展开。他们大多是年收入小几万人民币的最为朴素、同时也是人数基础广泛的普通工薪阶层老百姓家庭。但是恰好因为选择了这个群体，让片子拍出来万家灯火的真实感和接地气的人间烟火。这些人往往是默默无闻的一个群体，很少以这种规模成为主角出现在任何题材中，但是在这个纪录片系列里，他们虽然没有豪言壮语却是绝对的明星，让人看清楚，中国有着如此众多的对着社会运作起着螺丝钉作用的善良的人民。
人民是创造国家最大财富的中流砥柱。联想起2008年北京奥运会上，当第一场《击缶而歌》的表演结束时候，从乐器后面露出一张张表演者的人脸的刹那，引发美国NBC电视台解说在震撼之余大声惊叹：“People!” 在美国人眼中，这种场面的协同表演竟然是靠着人力，完全不可思议！
这些遍布天南海北的农民、渔民、城里的市民，承载非同一般的农活、渔业、体力活的艰辛，既是为了小家庭的生机、团圆，也有人带着传承祖传手艺的使命感。
他们是顶着凌晨四点的黑暗去深山采摘松茸的云南母女；
是独自离家飘在藕田里起早贪黑辛苦挖藕养家糊口的安徽汉子；
是一天潜水几十米，往返近十次，打捞几千斤海味的广东捕渔者；
是独守偏僻渔村，把做虾酱与情感融合在一起的思念去世丈夫的香港老妇人；
是生活在窑洞里，深夜起来做黄馍馍，单程骑自行车一个半小时进城赶卖的陕北老人；
还是为了传承一门可能很快就将绝技的祖传制糖手艺，而不计较物质回报的朴素的南国人；
......
许多许多，这样一个个的遍及五十六个民族的，属于中国人民的最真实的生活和故事。
从面朝黄土背朝天的农民，到在喧闹都市烧一道妈妈菜的城里人；从香港渔村追逐珍稀海味的赶海者，到离天最近收获青稞的世界屋脊中的藏民......他们创造了世界上菜系最为丰富，品种最为庞大的舌尖上的中国。即使是当下轰轰烈烈闹文化战的美国极左翼也该从中认识到，当自动把最佳（merit）作为第一标准的时候，无论是什么社会制度下，都自然会产生最大维度的多元（diversity）的结果。
从湘西苗寨腊鱼腊肉里飘出的浓浓的乡情，到东北边陲朝鲜族家庭几年难得团圆一起做泡菜的母女情，再到香港慈善家画家组织的聚会透过靓汤传递对老人的关情，该记录片并不靠华丽词藻和惊天动地的场景铺垫进行叙事，却让华夏文化中尊老爱幼、注重家庭亲情的传统，被自然贴切地传递进人心。这种感染力没有国界线障碍。
十年前，那时候还没有经历一场世纪性病毒的糟蹋，整个纪录片里，虽然完全可以想象不少人的日子其实必须与吃苦和艰辛并存，但是依然抑制不住贯穿始终的欣欣向荣的饱满的生活气息。在笔者心目中，中国八十年代是个文化思想艺术的春天，自己也一直倍感幸运成长于八、九十年代的中国，一个思想信息爆炸、社会风气依然有很多干净质朴纯洁亮点的时代。而这部从食文化荡开的纪录片，则让人找到对那个精神充盈的白银时代美好回忆的脉搏。
其实如果用心去品味，中华传统文化中不乏素淡、质朴、勤勉、求真的元素，也不难寻匿清廉和坚韧的气节。唐诗宋词中豪情万丈的精神，也是中国人自古的重要品格之一。像舌尖上的中国第一季这样，把镜头对准千千万万社会最根基的元素，百姓人家，无论用哪种语言无论在哪个社会，都会拥有长久的生命力。也会让人放下不同体制之间的那些矛盾和纠纷，更愿意从人本性的基础上，去寻求世界和平。
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