Рододендрон или Азалия?
В садоводческой литературе и практике со временем великого ботаника и систематика Карла Линнея бытуют оба названия: азалиями называют листопадные виды, а рододендронами - вечнозеленые. Ботанически же правильно именовать и те и другие рододендронами.
Так что же выбрать? В российских садах растут рододендроны. Однако далеко не каждый цветовод добивается успеха. Для этого необходимы знания. Прежде всего надо уметь подобрать растения, которые выдержат наш суровый климат: долгую морозную зиму и засушливое лето.
Многое зависит и от правильного выбора посадочного материала, что позволит избежать многих проблем. Не приобретайте растения, угнетенные в росте, с усыхающими ветками и пятнами на листьях. Здоровые рододендроны имеют крепкие стебли и плотные листья.
Свой выбор лучше остановить на экземплярах с закрытой корневой системой. Чтобы проверить, не посажено ли растение в контейнеры незадолго до продажи, слегка потяните его за ствол и посмотрите, насколько плотно оно сидит в емкости.
Перечисленные ниже рододендроны у нас надежно растут и зимуют.
Вечнозеленые: катевбинский, короткоплодный, крупнейший, плотный, Смирнова, жестковолосистый, ржавный, облепиховый, золотистый.
Листопадные: Вазея, даурский, Ледебура(полувечнозеленый), желтый, камчатский, канадский, розовый, Шлиппенбаха, японский
Высокорослые и среднерослые: катевбинский, короткоплодный, Смирнова, крупнейший, японский, желтый.
Низкорослые, медленнорастущие: плотный, жестковолосистый, облепиховый
Светолюбивые: камчатский, золотистый, желтый, плотный, равновысокий, ржавый, Шлиппененбаха, японский.
Теневыносливые: Ледебура, Смирнова, катевбинский, крупнейший.
Раннецветущие: даурский, канадский, Вазея, Шлиппененбах.
Поздноцветущие: короткоплодный, крупнейший, ржавый.
Рододендроны с ароматными цветками и листьями: даурский, японский, желтый, розовый, облепиховый.
Что любят и чего не любят рододендроны.
Посадка.
О месте для рододендрона лучше позаботиться заранее. Низины непригодны, так как в зимнее время они становятся "карманами" холода. Растения лучше посадить там, где не гуляет ветер, не тянет холодом. Неблагоприятны места около углов зданий, где часто гуляют сквозняки. Вообще, стоит приметить, где на участке инеем или стылой росой ложится утренник- тут всегда холоднее, таких мест нужно избегать.
Яму для посадки растения заполняют смесью из листовой земли, торфа и хвойной подстилки (3:2:1), добавив в нее полного минерального удобрения (70 г. на яму). Помните, что рододендроны любят кислую почву (оптимальная кислотность рН 4,5-5,5), в нейтральной они растут плохо, их листья становятся желтовато-зелеными.
Лучшее время для посадки и пересадки - ранняя весна, до начала вегетации или в самом начале роста побегов. При внимательном уходе возможны и другие сроки, нельзя лишь пересаживать во время цветения и поздно осенью.
Полив.
Рододендроны любят влажную почву и влажный воздух. Поэтому приходится заботиться о поливе, особенно в сухое и жаркое время,когда каждому растению должно доставаться 10-12 литров воды два-три раза в неделю, так чтобы почва пропиталась на глубину не менее 20-30 см. Вода должна быть мягкой. Жесткую колодезную или скваженную слегка подкисляют, например серной кислотой(1 мл. на ведро). Влажность воздуха возле растений поддерживают опрыскиванием их или искусственным дождеванием.
Удобрения.
Ранней весной в начале и в период активного роста побегов поверх мульчи рассыпают сухое удобрение и обильно поливают.
Отдают предпочтения кислым минеральным удобрениям либо комплексным с микроэлементами (таким, например, как Кемира-универсал). Хороша смесь сернокислого аммония, суперфосфата и сернокислого калия(2:1:1,5), которую вносят из расчета 30-40 г/кв.м. Иногда дают мочевину и двойной суперфосфат, соответственно 30 и 70 г/кв.м. Хлоросодержащие удобрения применять ни в коем случае нельзя.
Во время цветения растению снова необходимо дополнительное питание. Молодые растения лучше подкармливать растворами минеральных удобрений (содержащими все три основных элемента - азот, фосфор и калий) низких концентраций, так они быстрее усваиваются.
Обрезка. Отцветшие соцветия обламывают, так как на формирование и созревание семян растение расходует много питательных веществ в ущерб образованию цветочных почек. Сделать это удобнее рукой, нужно сжать бывшее соцветие ногтями большого и среднего пальцев, резко повернуть его на 90 градусов, и оно останется в ладони. Впрочем, можно пользоваться и небольшими ножницами, например маникюрными. Весной удаляют сухие ветви и укорачивают побеги для формирования кроны куста.
Формирующую обрезку проводят весной в мае. Слишком длинные побеги удаляют. Старые кусты омолаживают, вырезают однолетние и более старые побеги, придают кроне компактную форму.
Зимовка
Для успешной перезимовки нужен обильный полив кустов перед началом зимы, пока не замерзла почва. Некоторые вечнозеленые рододендроны первые 3 года после посадки полезно укрывать еловым лапником. Низкорослые рододендроны полностью засыпают сухим дубовым листом. Растения теплолюбивых сортов можно укрывать крафтбумагой или толем,натянутым на каркас.
Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. Лучшее время для этого - конец октября или начало ноября, когда начинает промерзать верхний слой почвы.
В конце марта - начале апреля, когда температура воздуха поднимается до плюс 5-10 градусов, укрытие снимают, иногда оставляя ненадолго часть лапника на вечнозеленых растениях, чтобы избежать солнечных весенних ожогов.
При правильной агротехние рододендроны не повреждаются болезнями и вредителями, но если все-таки случилась беда,то воспользуйтесь следующими рекомендациями.
Если ваши питомцы заболели или к ним пришли "непрошеные гости", помогите им скорее - болезни и вредители снижают декоративность.
Рододендроновый клоп. Обработка табачным настоем с добавлением мыла(летом через каждые 10 дней), либо Децисом (2 мл/10 л. воды), либо Карбофосом или Фуфаноном(90 г/10 л.).
Паутинный клещик.
Опрыскивание Фитовермом (2 мл/1 л.) либо Неороном (90 г/10 л.). Повторяют 2-3 раза через 6-8 дней.
Против корневой гнили, или фузариоза (когда на некоторых, а в худшем случае и на всех побегах обвисают листья), на слабопораженных растениях эффективен Фундазол, но лучше в посадочную яму добавить Триходермин, чтобы болезнь вовсе не возникала. К тому же при нормальной для рододендронов кислотности почвы возбудитель корневой гнили чувствует себя не очень комфортно. Если растение поражено целиком его придется выкопать по возможности со всеми корнями с сжечь. Образовавшуюся яму обильно полить Фундазолом. И на этом месте Ближайшие годы рододендроны не высаживать.
Против ржавчины используют Топаз,против пятнистости на листьях обрабатывают оксидом меди.