Разведение и маскировка костров

В условиях уклонения от встречи с вооруженными формированиями в некоторых ситуациях перед вами может встать вопрос: использовать или не использовать огонь? Ответ может быть только один — не использовать. А если уж придется разводить костер, то только в тех случаях, когда возникает угроза вашей жизни.Все, кто действует на территории противника, должны всегда помнить, что использование огня в значительной степени повышает вероятность обнаружения и последующей поимки. 

 При разведении костра необходимо учитывать особенности местности, где вы находитесь, время суток, выбор средств для растопки, топливо и способ разведения. Пламя от костра должно быть незаметным. Место выбирается с учетом наименьшей вероятности быть замеченным противником. В любых условиях костер должен быть небольших размеров и малодымным. 

 Костер легче замаскировать или сделать менее заметным во время заката, сумерек или при плохой погоде. В это время дымка, мгла и легкий туман окутывают местность, скрывают возвышенности и впадины, образуя на горизонте сплошную пелену. Дым от костра будет менее заметен во время легкого тумана ранним утром и на закате - наиболее вероятное время, когда местные жители занимаются приготовлением пищи. Другой способ маскировки дыма от костра — разведение его под деревом. Дым, поднимаясь вверх, хорошо рассеивается в густой кроне дерева. Однако не следует разжигать костер под большим деревом зимой, Снег, скопившийся на ветвях, может обрушиться вниз и погасить пламя. 

 Нельзя разводить костер под высохшими и хвойными деревьями, среди густых зарослей кустарника, на завале сухих сучьев - это может привести к пожару. Опасны места с сухой травой, тростником, камышом или мхом. В знойную погоду пожар может вспыхнуть и от искры. На торфяниках незамеченное тление может уйти внутрь и вспыхнуть пожаром далеко в стороне от костра. Если придется разводить костер на сухом болоте или торфянике, предварительно делают подстилку из песка, земли или камней. Во избежание пожара в сухую погоду в лесу или степи на месте разведения костра удаляют сухую траву, мох, высохшую хвою и листья. В любом случае с костром надо быть осторожным. Большое пламя или пожар четко укажут противнику ваше местонахождение. Обезопасить себя от пожара и замаскировать костер можно с помощью обваловки грунтом, камнями или снегом. 

 Топливо для костра. В безлюдных и особенно лесных районах сухостоя и валежника достаточно. Однако сухостой предпочтительнее, так как лежащие на земле деревья и сучья часто бывают сырыми и истлевшими. Наиболее удобным топливом для замаскированного костра является древесина лиственных пород. Ровно и почти без дыма горят сухие береза и ольха. Особенно жарко горят бук, граб, дуб. Пихтовые и осиновые дрова дают много искр. 

 На берегах морей топливом могут служить выброшенные на берег стволы и ветви деревьев, доски и другой горючий мусор. 

 Дрова для костра во время ночлега в высокогорной зоне нужно приносить с собой, собирая сухие сучья на верхней границе лесной зоны и прикрепляя их к наспинной укладке, 

 Хорошо выручают таблетки сухого горючего (сухого спирта). Их нужно всегда иметь с собой, особенно при действиях в экстремальных ситуациях. Даже небольшого запаса таблеток вполне достаточно для подогрева пищи. 

 Для костра нужно использовать хворост толщиной с карандаш. Он выделяет достаточно тепла, полностью, хотя и быстро, сгорает и не дымит. Сырые ветки, тем более с зелеными листьями, использовать нельзя, так как они сильно дымят. Подготовленное топливо укладывается таким образом, чтобы обеспечивался хороший доступ воздуха для быстрого разгорания костра без образования дыма. 

 Разведение костра. Для облегчения разведения костра у любого человека, решившегося на переход по опасной территории, должны быть припасены сухой спирт, немного огарков свечей. В лесу к этому запасу прибавятся смолистые сучки сушняка, смола хвойных деревьев, куски бересты. Как бы ни было сыро в лесу, немного сухого топлива всегда можно найти под выступающими над землей корнями старого дерева, нависающими камнями и в других укромных местах, куда не проник дождь. Пригодятся для растопки засохшие нижние ветви и сучья деревьев. Группа "тактика спецназа" Если они намокли под дождем, то добраться до сухой древесины можно, стесав ножом мокрый слой коры. 

 Костер лучше разводить так. Сначала разжигается растопка — смолистые сучки сушняка, сухая хвоя, трава, тонкие сухие веточки, береста. Растопка поджигается снизу, тогда она сгорит вся. От нее загорятся сухие веточки потолще, которые хорошо уложить шалашиком. По мере разгорания подкладываются более толстые ветки. Между всеми этими веточками, лучинками и хворостом должен быть зазор для доступа воздуха, чтобы огонь побыстрее разгорелся. 

 Для разведения костра заготовьте заранее несколько сухих палочек. Остругайте их так, чтобы стружка осталась на палочке. Обложите стружку сухой берестой, мхом, мелкими ветками без листьев. В сырую дождливую погоду воспользуйтесь таблетками сухого спирта. Топливо подкладывается понемногу, чтобы не погасить огонь. Если материал недостаточно сухой, зажечь огарок свечи и накапать на щепки парафин. Экономьте спички. Их запас ограничен. 

 При отсутствии спичек огонь можно добыть при помощи линзы от приборов или очков. 

 Если есть навыки, можно добыть огонь без спичек с помощью подручных средств. В первую очередь требуется приготовить сухой трут. Для этого нужно мелко измельчить сухую кору дерева или использовать древесную пыль со ствола, изъеденного насекомыми. В качестве трута могут использоваться нитки, части одежды, марля, вата, пух, птичьи гнезда и т. п. 

 Если есть возможность, трут рекомендуется смочить бензином или посыпать небольшим количеством пороха. 

 Получить искру для воспламенения трута проще всего с помощью кремня и куска металла. 

 Если нет кремня, используйте камень. Группа "тактика спецназа" Камень, нужно держать над трутом и сильно ударять по нему тупой стороной ножа или каким-либо куском металла, направляя искры на тру г. Как только трут начнет тлеть, следует осторожно раздуть его до появления пламени и зажечь растопку. При добывании огня таким способом помните о шуме, который издают ударяющиеся друг о друга металл и камень. Если есть опасность вашего обнаружения, этот способ лучше не применять. 

 Хороший результат дает применение кремня от зажигалок. Несколько таких кремней, вставленных в автоматический карандаш вместо грифеля, должны являться непременным атрибутом аварийного запаса. Такой карандаш пакуется во влагонепроницаемую оболочку (типа полиэтилена). 

 Чтобы получить сноп искр, достаточно чиркнуть кремнем по шероховатой поверхности камня или металла.

Виды костров для различных нужд 

 Об опытности туриста можно судить по разведенному им костру. Неопытный турист обычно, свалив все в кучу, раскладывает один и тот же костер для сушки белья, готовки пищи и обогрева. Конечно, развести огромный костер —весело, но крайне неэффективно. Это бесполезная трата дров и тепла, и для приготовления пищи он не очень подходит. 

 Но нужно уметь раскладывать разные костры, исходя из своих нужд. Правильный костер, разведенный в правильном месте, будет наиболее эффективным, уютным и приятным. 

 В этой статье для вас представлены самые распространенные виды костров. 

 Привальные костры: 

Шалаш. Дает большое пламя. Он пригоден для быстрого обогрева людей, просушки одежды, но быстро прогорает. 

 Очаг охотника. Разводится между двумя сухими бревнами, которые укладываются таким образом, чтобы на них можно было установить котел, сковороду или чайник. 

 2. Костры для готовки: 

 «Кухонный» костер. Начните с «шалаша», но сделайте его побольше. Когда огонь хорошо разгорится, положите два свежесрубленных бревна на расстоянии примерно 20 см друг от друга на одном конце и 10 см на другом. Здесь вы разместите котелки и сковородки. Там, где между бревнами уже, можно поместить посуду поменьше, например, кофейник, а там, где шире — более крупные котелки. Это позволяет готовить несколько блюд одновременно. Если расшевелить угли или сгрести их в кучу, можно создать участки с разной температурой горения. 

 Траншея. Используется для приготовления пищи в ветреную погоду на открытой местности. Чтобы оборудовать такой костер, надо вырыть в грунте канавку необходимой длины и ширины, позволяющую установить над ней походные котлы. Вырытая канавка должна располагаться по ветру и иметь широкий конусообразный скос с наветренной стороны. 

 Костер «Траншея» удобен тем, что не требует большого количества дров. В холодную погоду, оказавшись в лесу без спального мешка, с его помощью можно оборудовать место для отдыха. Для сохранения тепла после прогорания дров закройте яму деревянными чурбаками, тонким слоем земли и травой. Сверху нетрудно будет сделать удобную, теплую постель. 

 Яма. Чтобы оборудовать костер такого типа, необходимо вырыть в грунте яму. Для сохранения тепла дно ямы целесообразно выложить камнями. На таком костре можно вскипятить воду, приготовить пищу, запечь в золе жаркое. 

 3. Костры для обогрева и сушки: 

 Нодья. Для оборудования этого типа костра нужно вбить в землю четыре колышка,между которыми уложить дрова в виде забора. Костер поджигается снизу. Он может долго гореть, выделяя при этом много жара, если уложить вперемежку сухие и сырые дрова. Такой костер очень удобен для сушки одежды. 

 Рефлектор. Этот костер представляет из себя смешанный вариант костров «Нодья» и «Очаг охотника». Такой костер дает много тепла, возле него хорошо греться в зимнюю стужу. 

 Решетка. В основании костра такого типа кладутся два толстых сухих бревна, на которые несколькими рядами в виде плотной решетки укладываются дрова все меньшего и меньшего диаметра. Такой костер лучше всего подходит для совместных мероприятий с участием всего отряда навигаторов. 

 Несколько измененный вариант «Решетки» может использоваться для приготовления пищи, обогрева людей, просушивания одежды, обуви и т. п.Такой костер можно разводить при наличии сухих и сырых дров. Прогорая, сухие дрова высушивают сырые, поэтому костер может гореть довольно долго. 

 Костер из трех бревен оборудуется таким образом, что костер «Пирамида» служит как бы его начинкой. Обратите внимание, что нижние два бревна для образования поддува укладываются на поленьях. На таких же поленьях укладывается сверху и третье бревно. Достоинством этого типа костра является то, что он может гореть два часа и более без дополнительных дров. 

 Что полезно знать: 

 1) Простейшим приспособлением для установки над костром посуды с плоским дном является трехопорная подставка. Ее можно сделать, положив вокруг костра три примерно одинаковых камня или воткнув прямо в горячие угли три металлических колышка из комплекта для установки палатки. И камни, и металлические колышки при этом должны располагаться как бы по вершинам воображаемого равностороннего треугольника. 

 2) В зависимости от условий похода в практике могут быть использованы и другие типы костров. Например, при сооружении костра на болоте необходимо вначале сделать «фундамент». Для этого следует уложить несколько поленьев в ряд и на них развести костер любого типа. 

 3) Для более продолжительного сохранения тепла после прогорания костра угли надо присыпать пеплом и 

 немного землей. Жар в этом случае может сохраняться до 10 часов. 

 Независимо от того, какой вид костра вы решили использовать, ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 

 1.костер необходимо защитить от большого ветра; 

 2.костру должен быть обеспечен доступ воздуха, иначе он будет плохо гореть и дымить; 

 3.для обогрева лучше разводить широкий костер, а для приготовления пищи – небольшой конусообразный; 

 4.тепло от костра идет вверх: поэтому постель у костра нужно устраивать выше его пламени.

ГРУНТОВАЯ ПЕЧЬ 

 Прежде всего, необходимо выкопать в земле неглубокую яму глубиной около полуметра. Затем дно ямы послойно покрывается небольшими камнями, слоем растопки и ветками. 

 Заполнив яму доверху топливом, сверху выкладывают плотный слой веток потолще и подлиннее, на который опять выкладываются камни. Поверх этой кучи кладется еще один слой камней и дров. 

 Дрова, служащие опорой, будут прогорать и обваливаться вниз вместе с разогретыми камнями, от которых пища и будет получать основной жар. Когда угли окончательно прогорят и отдадут все свое тепло камням, в яму можно выкладывать завернутую в несколько слоев фольги еду — тушка птицы, рыбу, куски мяса. 

 Теперь еде нужно обеспечить самые комфортные условия для запекания — выкладываем поверх ямы длинные жерди и накрываем их тканью или широкими листьями. Присыпаем саркофаг землей и засекаем время. 

 Сроки приготовления, конечно, зависят от вида пищи. Овощам будет достаточно и часа, рыбе, порезанной мелкими кусками и курице — полтора, а крупным тушкам дичи — три-четыре часа.

Костёр нодья 

 Слово «нодья» финского происхождения и в переводе означает «костер». Как пишут в энциклопедиях - это таежный долго и сильно горящий костер, сложенный из бревен. Сразу уточним, что это очень специальный костер, и чтобы его сделать, безопасно и правильно использовать, нужно знать технологию, о которой и пойдет дальше речь. Существует множество конструкций нодей, автор в лыжном походе по Кольскому полуострову в конце 1970х гг. участвовал, как говорится, в апробации ряда таких конструкций. В результате вся группа единогласно остановилась на большой таежной нодье, сложенной по схеме "4+3+2+1": то есть вниз, первым этажом, кладут четыре самых толстых бревна, на них, вторым этажом, – три бревна и т.д. (схема 1). Отмечу, что поход проходил в феврале, морозы стояли под минус пятьдесят. Когда один день случилось минус тридцать – воспринималось как оттепель. За 10 дней прошли по карте 200 км (в реальности больше) от Кандалакши до Африканды. Шли не прямо, а через перевалы по замерзшим озерам и рекам. Людей встретили только в первый день и в день выхода с маршрута, то есть сплошная ненаселенка. Прошло некоторое время, и вот уже в Подмосковье на каком-то слете КСП (Клуб Самодеятельной Песни) в ноябре месяце, когда снег еще не лег, но вечерами наступали заморозки, нам понадобился очень большой костер, чтобы, по выражению местных жителей из окрестных деревень, «попеть волкам песни». Итак, нужен был костер примерно на полсотни человек – сложили такую же нодью. Концерт прошел великолепно! Нельзя сказать, чтобы публике понравились все выступления, но в одном и публика, и выступавшие были единодушны, отмечая небывалый комфорт. Итак, вопрос первый: 

 Зачем нужна большая нодья? 

 Большая таежная нодья нужна исключительно для комфорта. То есть для оптимального отдыха перед ночевкой в условиях низких температур. Значение такого отдыха для благоприятного психологического климата в группе и для успеха всей экспедиции в целом трудно переоценить. Конечно, встречаются любители создавать себе искусственные трудности, пренебрегая возможными удобствами, они и в глухой тайге, где полно топлива, готовы идти только на примусах и тащить на себе, кроме прочего снаряжения, еще и канистры с горючим – с такими спорить не будем, это без толку. Непонятно только, почему они пошли в тайгу, а не в тундру, где без примуса действительно не обойтись? Если же читатель не симпатизирует подобному мазохизму, то согласится, что в походе стоит максимально использовать возможности, которые дает окружающая среда. 

 А теперь разберемся, для чего не подходит нодья предлагаемой здесь конструкции. Во-первых, она не подходит для приготовления еды. Разгорается она не так быстро, как обычный костер (не из бревен), кроме того, для того, чтобы ее поджечь, нужны горящие головни – так что без костра не обойтись. Когда нодья разгорится, ближе, чем на метр-полтора к ней не подойти. Согреть остывший чай или вскипятить лишний кан еще как-то можно, но всякое кашеварство – себе дороже. Во-вторых, такая нодья не подходит для обогрева во время ночевки. Время и интенсивность горения нашей нодьи зависят от использованной древесины. От нее же зависят и искры, которые временами брызгают в разные стороны. Поэтому даже при просушке одежды или для подогрева спального мешка лучше от них (мешка и одежды) далеко не отходить и глаз не спускать, а то придеться потом латать дыры на прогоревшем снаряжении. В литературе и в Интернете предлагается много конструкций нодей, где люди спят под навесом, а медленно горящая нодья их греет. Для хорошего мороза и с ветром выглядят такие конструкции сомнительно, но, может, я и ошибаюсь. Одно знаю точно, та нодья, о которой здесь речь, такого не позволит, и, более того, от палаток ее стоит располагать на почтительном расстоянии, чтобы никакая искра не долетела. 

 Ну а утром на прогретой нодьей земле или камне, собравши оставшиеся от нее головешки, удобно сделать костер для завтрака. 

 Материалы и инструмент. 

 Материал – сухостой. Именно сухостой, то есть то, что сухое и что стоит вертикально земле, но не лежит. Лежащий ствол обычно медленно намокает и начинает гнить. Мокрое дерево – живое или гнилое - будет плохо гореть, и толку не будет. Сухие стволы желательно выбирать потолще – можно в обхват, а можно и больше. В ненаселенной тайге таких много, и где-то за полчаса или даже минут за сорок до окончания дневного перехода стоит подыскивать место для стоянки, рядом с которым есть подходящая сушина. На нодью нужно десять бревен примерно по 2 метра длиной, и обычно одной сушины в обхват-два хватает, и даже еще пара бревен получится, на которых удобно сидеть. Но иногда в предгорьях тайга сменяется мелколесьем, тогда нужно несколько сушин меньшей толщины. Нодья, сделанная по той же схеме, получится меньше и прогорит быстрее, но на отдых и такой хватит, не пол же ночи сидеть перед ходовым днем. 

 Инструмент обычно используется традиционный для классического не механизированного лесоповала – двуручные пилы (2-3 штуки) и топоры (3 штуки). Очевидно, что количество мужиков в группе, деленное на два, должно быть не меньше количества пил (минус один, на обеспечение костра для кашеварства). В топорищах (у края хвоста, который к руке) стоит просверлить отверстия 6-8 мм диаметром и в эти отверстия продеть петли из прочного капронового шнура, чтобы наматывать на руку – топор в скользких рукавицах всегда норовит выскользнуть и даже если он никого не травмирует, то обязательно улетит в сугроб. Поиск улетевшего в глубокий сугроб топора – занятие малоприятное и раздражающе длительное. Ручки пилы должны легко сниматься (выниматься) и так же легко ставиться. Их стоит перевозить в надежном кармане, чтобы не потерялись и чтобы быстро достать, не перерывая весь рюкзак. Если ручка потерялась, ее можно потом выстругать из подходящего полена, но это дело неспешное, а всякие палочки вместо ручек обычно сразу ломаются, сильно замедляя процесс лесоповала – поэтому ручки пилы стоит беречь особо. Пилу стоит располагать снаружи, привязав за концы – кольца, куда вставляются ручки, в полукруг рюкзака (схема 2). На режущие поверхности пил и топоров нужно сделать чехлы из «пенки» (пенополиуретан – коврики для ванных комнат) и толстого брезента (или синтетического аналога). Если экспедиция проходит на снегоходах, разумно использовать бензопилу (при этом стоит предусмотреть запасную). 

 Очень полезным приспособлением является пара листов дюраля прямоугольной формы примерно 40х60 см. С их помощью удобно раздувать костер (делая резкие взмахи наподобие большого веера-опахала), ими можно разрыть снег и на них удобно резать копченую колбасу и сало на привалах. 

 Постройка нодьи. 

 Первый этап – это лесоповал. Найдена сушина, ее надо спилить. Глубокоуважаемые Зеленые не только не против, но и поддержать должны: сухостой – основной источник стихийных лесных пожаров, поэтому спилить сушину и безопасно сжечь – большое благо для любого леса. Предупрежу сразу: лесоповал – очень хитрое дело, граничащее с искусством. И научиться ему по книгам невозможно. Поэтому группе нужен человек, имеющий опыт в этом деле. На всякий случай кратко расскажу базовые принципы, хотя для грамотной и безопасной работы их будет недостаточно. Самое важное, о чем надо помнить, что лесоповал – крайне опасное дело. Даже небольшое дерево при падении может серьезно травмировать и даже убить. Поэтому нужно соблюдать предельную осторожность, быть крайне внимательным и более того – предельно сосредоточенным, не торопиться, не суетиться и не отвлекаться. Место лагеря должно находиться от места лесоповала на достаточном расстоянии – не менее трех высот дерева, которое будете валить. (Три высоты – это действительно минимум: даже с практикой точно оценить высоту не всегда удается, а теодолит для такого дела навряд ли кто с собой потащит.) Нужно помнить, что в стволе дерева могут быть скрытые дефекты, может налететь неожиданный порыв ветра, можно просто ошибиться – в результате ствол может упасть совсем не в ту сторону, куда хотелось. В зоне лесоповала не должно быть посторонних, то есть людей, занятых другими делами, которые могут не увидеть, что на них падает ствол. Снег вокруг ствола нужно вытоптать, а кусты вырубить. Прежде чем пилить ствол, нужно осмотреться и наметить место, куда в случае чего отскочить. Обычно ствол начинают пилить с той стороны, в какую его собираются положить. Этот первый пропил делают на глубину от четверти до трети диаметра ствола, как только полотно пилы начинает закусывать, делают распил с противоположной стороны выше первого (схема 3). Иногда снова возвращаются к первому распилу, иногда срубают топором его кромку, чтобы не мешала стволу крениться. Часто распилы делают под углом, чтобы обеспечить необходимый крен (стрелки на схеме 3). Как только от ствола послышится треск, нужно прекратить работу, быстро взять пилу и ретироваться на заранее выбранное место. Ни в коем случае не нужно пытаться подтолкнуть ствол руками или ногами. Попытка обвязать ствол веревкой и тянуть за нее, как и попытки толкать подпиленный ствол шестами, редко приносят желаемый результат и могут быть использованы только очень опытными лесорубами. Обычно грамотно подпиленное дерево на миг замирает, а потом обрушивается на землю. Очень важно не пропустить этот миг! Опытный человек может научить в сжатые сроки других членов группы сносно работать на лесоповале, двух-трех раз достаточно. Однако не стоит надеяться на быстрое усвоение всех необходимых хитростей. 

 Итак, дерево свалено. Наступает второй этап: очистка его от веток и сучьев. Для этого используют топоры, толстые ветви бывает быстрее спилить. Далее ствол распиливают на бревна. Бревна нужно делать примерно равной длины, около двух метров или меньше – зависит от численности группы: можно и по полтора метра. Чем бревна будут плотнее примыкать друг к другу, тем лучше получится нодья. Однако все в разумных пределах: сучья стоит срубать заподлицо со стволом, а вот счищать с них кору или стесывать на плоскость, как предлагают в некоторых хитрых конструкциях, для нашей нодьи не нужно. Странно, но факт, который мне приходилось наблюдать во многих походах, как в серьезных – так и в не очень, как зимой – так и летом: почти все неопытные путешественники стремятся быстрее принести ствол или кусок оного к лагерю, а уже там обрубать с него сучья. Это чревато серьезными травмами – зацепиться торчащим от бревна сучком в лесу ничего не стоит. В итоге у переднего бревно вырывается из рук и хорошо бьет по заднему несущему. 

 Следующий этап – транспортировка бревен к месту нодьи. Тут объяснять особо нечего: в зависимости от тяжести одно бревно переносят два или четыре человека или же, если слишком неподъемное, то всей компанией наваливаются и катят, или как-то кантуют. Естественно, и здесь нужно строго соблюдать технику безопасности. Снег на месте сооружения нодьи утаптывают. Место желательно выбрать ровное. Если бревна пытаются раскатиться, нужно вбить с боков деревянные колья или подложить камни. 

 Сразу после выбора места для стоянки формируются три команды: команда лесорубов, которая строит нодью, кашевары – делают костер, готовят на нем еду, а остальные ставят палатки и обихаживают их (расстилают карематы, готовят спальные мешки и т.д.). 

 При правильной организации работ, когда никто не слоняется без дела, все три команды заканчивают свои работы примерно в одно и то же время (оптимально час-полтора). Остается поджечь нодью. Для этого используют головни ставшего не нужным после готовки костра. Их укладывают с боков верхнего бревна по всей его длине (стрелки на схеме 1) и обмахивают дюралевыми листьями, чтобы головни занялись. Нодья разгорается постепенно, но на начальном этапе недостаток тепла компенсируется горячим супом. Разгоревшись, нодья горит слоями поэтажно сверху вниз. Правильно сложенная нодья никакой заботы не требует, бревна не нужно перемещать или вращать вокруг оси. Единственное, что приходится - это отодвигаться от нее по мере разгорания. Понятно, что со стороны нодьи каждому будет очень жарко, но со спины будет все тот же холод, поэтому место на нодью не стоит выбирать на ветру. 

 Важный совет. 

 В заключение важный совет – прежде чем идти в серьезный поход, планируя предложенную технологию, стоит где-нибудь поближе к дому ее опробовать в так называемом походе выходного дня. Данная технология только кажется простой, но на самом деле она довольна капризна, сначала все кажется очень сложно и только потом, когда много раз получилось, удивляешься: «а что тут сложного?»

Коптильня своими руками! 

 Наверняка, все любят копченые продукты. Но ведь их можно приготовить самому. Для этого достаточно соорудить коптильню на задах вашей усадьбы или где-нибудь ёще. 

 Собственно, потребуется для этого 

 металлическая бочка с вырезанным днищем, один-два железных прута, несколько кирпичей, а в качестве инструмента - штыковая лопата. Сначала требуется разметить место для очага, траншеи и углубления, над которым будет возвышаться бочка. Затем немного поработать лопатой: вырыть ямку диаметром 700 мм и глубиной 400 мм и на такой же глубине прокопать траншейку-дымоход длиной 1,5-2 метра. Очаг хорошо по бокам выложить кирпичами. Бочку тоже устанавливают на кирпичи. 

 СХЕМА КОПТИЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Коптильня из старой бочки 

 Когда вы начнете коптить, очаг и дымоход надо прикрыть асбоцементными или железными листами, поперек бочки сверху кладут металлические прутья, на которые подвешивают продукты. Верх бочки вы обвязываете мешковиной. Вот, пожалуй, и все. 

 ПРЕЖДЕ ЧЕМ КОПТИТЬ ОКОРОКА, их надо приготовить. Переднюю и заднюю часть свиной туши натираем посолочной смесью (1 кг соли грубого помола, 40 г сахара, 100 г измельченного чеснока, 45 г селитры, без которой можно вполне обойтись, но она придает мясу приятный розоватый цвет). Окорока укладываем в бочонок кожей вниз, обильно пересыпая смесью, и держим под гнетом. Уже через пять-шесть дней увидим, что появился рассол. Но запасемся рассолом дополнительно (на 10 литров кипяченой воды - 1,5 кг соли) и будем доливать его в бочонок по мере надобности так, чтобы он покрывал мясо. Если каждый из задних окороков весил больше восьми килограммов, выдерживаем их в рассоле полтора месяца, если меньше-месяц. 

 Накануне копчения вынимаем мясо из бочонка, 2-3 часа вымачиваем его в холодной воде и подвешиваем на ночь для обсушки. Утром можно коптить. 

 Для копчения мяса лучше всего использовать сухие дрова и опилки лиственных деревьев - бука, граба, ясеня, ольхи и т.д. Следите, чтобы в очаге не оказалось сырых дров - они горят медленно, дым от них влажный и из-за этого сажа прилипает к поверхности продуктов. Проследите, чтобы окорока, которые вы подвесите на металлических прутьях внутри бочки, не соприкасались друг с другом боками. Когда окорока станут коричневыми и твердыми, можно считать, что они прокопчены, и снимать пробу. 

 КОПЧЕНЫЕ ГУСЬ, ИНДЕЙКА, КРУПНАЯ КУРИЦА, КРОЛИК доставят вам гораздо меньше хлопот. Обработанную для готовки птицу разрезаем пополам, натираем отрубями и оставляем на сутки под гнетом в таком маринаде: на 5 кг мяса - стакан воды, пол столовой ложки соли, 25 г черного молотого перца, 7-8 головок измельченного чеснока. А потом коптим. 

 Насколько мне известно, продаются специальные концентраты ольхового дыма в виде опрыскивателя. Применение его просто - брызгаете его на мясо и жарите в духовке. По вкусовым качествам такая продукция не уступает продукции, приготовленной традиционным способом.