ОСНОВЫ
https://t.me/pal_sanychЧувствительность (ISO)
⚠️ Чувствительность, или ISO, - мера того, как сильно на матрицу вашего фотоаппарата воздействует свет. Чем выше максимальный показатель ISO, тем светочувствительнее фотоаппарат, а значит, тем лучше (теоретически) он себя показывает в условиях слабого освещения. Удваивая значение ISO, вы всякий раз удваиваете светочувствительность матрицы. Само понятие чувствительности пришло из пленочной фотографии, где каждая пленка имела свою чувствительность за счет изменения размера кристаллов соединений серебра, нанесенных на целлулоидную пленку. Чем больше размер кристалла, тем больше была чувствительность пленки. В цифровых камерах чувствительность меняется за счет усиления напряжения сигнала, снимаемого с фотодиодов матрицы.
🔅 Представьте, к примеру, что снимаете с чувствительностью ISO 100, но фотографии получаются слишком темными. Можно открыть диафрагму на стоп или два или выставить выдержку подлиннее, чтобы больше попало света, а можно повысить ISO до 200, по сути удваивая чувствительность фотоаппарата. Все еще не хватает? Тогда повысьте до 400, и чувствительность станет в четыре раза больше первоначальной. Повышать чувствительность - простой способ добиться правильной экспозиции, особенно при короткой выдержке или слабом освещении.
❗️Почему не всегда следует ставить ISO на максимум? Ответ простой, что чем выше чувствительность, тем больше на снимках появится «цифрового шума». Шум этот имеет вид «артефактов», то есть небольших цветных пятнышек на фотографии. Лучший метод - использовать самое низкое значение ISO, какое только возможно, чтобы снимки выходили ясными и без шума; однако чувствительность не должна быть настолько низкой, чтобы кадр получался слишком темным.
✅ Попробуйте использовать фотоаппарат с различными установками ISO при разном освещении, и вы получите представление о том, на что он способен. Например, может выясниться, что при очень сильном затемнении снимки не страдают от цифрового шума вплоть до ISO 1600, но вот выше поднимать не стоит, если этого хоть как-то можно избежать. Если вы снимаете в режиме с приоритетом диафрагмы, то рекомендуем выставлять Auto ISO, так как ваша камера всегда будет выставлять наименьший уровень ISO, необходимый в каждой конкретной ситуации. И избавлять от необходимости выставлять новый уровень значения ISO при изменении условий освещенности.
Диафрагма
⚠️ Диафрагма - это отверстие переменного размера в объективе фотоаппарата, влияющее на то, сколько света попадает сквозь него на матрицу. Более широкая диафрагма пропускает на матрицу больше света за то время, пока открыта шторка затвора. Диафрагма - важная составляющая правильной экспозиции, но также она придает фотографии новое, неожиданное измерение: глубину резко изображенного пространства, или ГРИП.
✔️ Значения диафрагмы принято записывать в виде f/-чисел (f/1,8, f/5,6 и т. п.). Не путайтесь, чем меньше число в знаменателе, тем больше диафрагма (более открыта). Здесь полезно помнить, что f означает фокусное расстояние объектива, число же - относительную площадь поверхности отверстия. Математику здесь понимать необязательно, однако непременно надо помнить, что числа побольше (f/16 иf/22) - это закрытые диафрагмы, а числа по меньше (f/2,0 или f/3,5) - открытые диафрагмы.
✔️ Но отчего бы каждый раз не пропускать на снимок как можно больше света? Ключ к правильному использованию диафрагмы - понимание, что при разных значениях диафрагмы меняется ГРИП: резкость изображения впереди и позади плоскости фокусировки (самой резкой части изображения). У этого есть длинное физическое объяснение, из которого вам пока необходимо извлечь самую суть: чем больше диафрагма, тем меньше получится глубина резкости, то есть тем меньшая часть фотографии будет в фокусе.
🔆 Насколько открытую или закрытую диафрагму использовать, зависит от того, чего вы хотите добиться на конкретном снимке. Нужно ли вам, чтобы он был полностью в фокусе, прямо от объектива и до самого горизонта? В таком случае нужна закрытая диафрагма, которая пропустит меньше света, но даст большую ГРИП. Пример закрытой диафрагмы - f/32. Пример влияния диафрагмы в кадре вы можете увидеть на приложенном скриншоте 👇🏻
🔆 Если же вам нужно, чтобы большая часть снимка была в фокусе - как, например, при пейзажной съемке - лучше использовать среднее значение диафрагмы, например, f/11. И наконец, если вам нужен в фокусе только объект, а все остальное перед ним и за ним должно расплываться, то вам, скорее всего, понадобится максимальная диафрагма, какую дает ваш объектив - скажем, f/4,0 или f/1,8.
❗️Приступая к регулировке диафрагмы, помните: закрытая диафрагма пропускает меньше света, чем открытая, и поэтому чем более закрыта диафрагма, тем длиннее потребуется выдержка или выше значение чувствительности ISO для правильной экспозиции.
Выдержка
⚠️ Выдержка – это отрезок времени, когда световые лучи попадают на светочувствительный элемент. То есть за этот период времени через установленный диаметр диафрагмы на матрицу (при установленной светочувствительности) успевает проскочить определенное количество света. Выдержка обеспечивается затвором фотокамеры, который при помощи высокоточного мотора открывает и закрывает шторку матрицы камеры.
✔️ Выдержка измеряется в секундах или долях секунды. Длина экспозиции, которую можно выбрать, зависит от фотоаппарата и находится, как правило, в диапазоне от 30 секунд до 1/8000 секунды. Количество света, попадающего через затвор, прямо пропорционально времени, в течение которого затвор открыт - так что при выдержке в 1/500 секунды света попадает вдвое больше, чем при выдержке в 1/1000 секунды, и так далее.
✔️ Так какая же выдержка «правильная»? Вопрос на самом деле с подвохом: сгодится любая, но смотря к какому эффекту вы стремитесь - заморозить что-то в движении, сделать движение подразумеваемым, размазать движение или же просто заснять некую сцену. Выбор зависит еще и от того, приближается к вам или удаляется от вас движущийся объект или поток, или он перемещается из одной стороны в другую, или же вовсе остается на месте.
🔆 Когда важна выдержка? Когда ваш объект или любая часть кадра находится в движении, либо когда возникает проблема нехватки света для нужной экспозиции. Если вы снимаете пейзаж, здание или что-то подобное, то выдержка не столь важна, кроме как в случае, если вы снимаете при слабом освещении или пейзаж с длинной выдержкой для получения артистического эффекта «шелковой» воды.
❗️Кроме стандартного ряда выдержек до 30 секунд почти все современные зеркальные и беззеркальные камеры имеют режим BULB. Этот режим позволяет открыть затвор камеры на любое количество секунд сверх 30. Стоит заметить, что этот режим потребует от вас наличия спускового тросика или специального пульта для управления спуском, который можно запрограммировать на различный интервал длинной выдержки. Кроме этого, режим BULB при супер-длинной выдержке может привести к перегреву матрицы камеры и сильному зашумлению в кадре.