Эльбрус
Nick05.08.2018 - 10.08.2018
Это история о самой высокой вершине в Европе - 5642 метра невероятной красоты и постоянных сюрпризов природы.
Теперь, когда все получили ожидаемую картинку про то, что высокие снежные горы - это очень красиво и впечатляюще, пришло время рассказать правду.
Горы - это не только пейзажи и чудеса. Это дикая опасность срывов и падений, горная болезнь, солнечная радиация и гипотермия. Конечно, это всё минимизируется путем хорошей подготовки и наличия рядом опытного инструктора, но порой это все очень индивидуально и не зависит от восходящего.
Ну а я как обычно понадеялся на чудо без опыта и нормальной подготовки, а также избыточного издевательства над собой во время трейла по соседним горам за пару дней до начала акклиматизации.
Как вообще можно подготовиться к тому, чтобы штурмовать вершину Европы Вариантов много, но в целом есть 2 более менее подходящих всем:
1. Много бегать на низком пульсе на длинные дистанции
2. Привыкнуть к недостатку кислорода и давлению на высоте
Если с первым пунктом можно справиться и в городских условиях, то со вторым тебе не поможет даже самое высокое здание в мире - привыкать нужно к настоящей высоте, доходя до 5000 метров. Ради этого я приехал в Приэльбрусье за 2 недели, жил на высоте 2100 в домике в лесу рядом с городом Терскол (чуть больше 1000 человек), поднимался пешком до 3500 - 4000 метров мимо канатной дороги Азау, чтобы организм понял, что в ближайшее время ему придется гораздо хуже, и сейчас надо просто привыкать.
Главное - дойти до максимально терпимой высоты и не перестараться, пробыть там какое-то время и спуститься ночевать на предыдущую высоту. То есть если ты был ночью на 2100, то сегодня поднимаешься на 3000, возвращаешься спать на 2100, завтра поднимаешься на 3500, а идешь спать уже на 3000. И так каждый день.
Далее расскажу о восхождении по дням, чтобы сложилось полное представление о процессе.
День 1
Ночевка в кэмпинге за Терсколом на 2100 м. На природе спиться очень хорошо, несмотря на шум ветра, воды и холод.
Утром мы собрали палатку и вышли пешком в Азау, однако совсем скоро эта идея показалась не самой умной, так как за плечами было чуть меньше 30 кг, при том, что ревизия самого необходимого проводилась несколько раз. В итоге шли около часа по жаре, пока встречный маршрутчик не остановился, чтобы подкинуть до канатной дороги.
На канатной дороге есть специальный билет Азау-Гарабаши-Азау, который действует около 7 дней, чтобы альпинисты могли успеть воспользоваться им на обратном пути. До этого я уже 2 раза поднимался пешком от Азау (2200) до станции Мир, поэтому в этот раз поехали до самого верха на канатке, да и с такими рюкзаками за плечами мы бы просто не зашли пешком.
На станции Мир (3500) нас остановил мужчина с корочкой сотрудника национального парка Приэльбрусье и стал просить заплатить какой-то экологический сбор. Поскольку налички и правда не было достаточно, он забил, а мы поехали дальше. От конечной станции Гарабаши (3847) предстояло ещё пройти метров 350 вверх к лагерю, который находился чуть выше Приюта 11 (4100). С гигантскими рюкзаками это оказалось не самой простой задачей и заняло больше времени, чем ожидалось.
Ставить палатку на скалах оказалось интереснее, чем в лесу - нужно было все плотно прибить камнями, ведь разбили мы её перед пропастью с бескрайним ледником, куда очень бы не хотелось улететь ночью. Снять с себя гигантские тяжёлые рюкзаки был настоящий кайф.
В этот же день пришлось до скал Пастухова (4700) ради акклиматизации, ведь вся остальная группа была там уже утром. Затеей это оказалось непростой, поскольку без отдыха от длинной дороги предстояло впервые в жизни надеть высотные ботинки с кошками и ощутить признаки горной болезни.
По словам инструктора, группа поднялась и спустилась за 4 часа. Мы же шли только 4 часа шли наверх. Никаких серьезных признаков нехватки кислорода кроме отдышки я не почувствовал. Просто было тяжело дышать и постоянно идти вверх. На середине пути погода испортилась настолько, что не было видно ничего на расстоянии 5 метров от себя. Сначала я подумал, что это признак того, что пора возвращаться в лагерь, но мои спутники так не считали, поэтому мы все-таки дошли до верхней гряды скал. На обратном пути даже выглядывало солнце, что дало понять, как на самом деле может быстро меняться погода на горе.
Пришли мы в лагерь просто дико убитые, не догадались, как разжечь гарелку без зажигалки, поэтому поели немного холодного ужина, попили холодной воды и легли спать в холодную палатку. Было очень тепло и уютно.
День 2
Сон на высоте выше 4000 - это вообще отдельная тема. Все говорят, что спать невозможно, особенно в первый раз. Я же проспал часов 9 без особых проблем. Самое главное - не думать о том, что в воздухе не хватает кислорода. В 2 часа ночи я проснулся с такой мыслью, поэтому уснуть какое-то время было действительно тяжело, потому что пытаешься изо всех сил надышаться. Но, как только перестаёшь об этом думать, сразу становится просто.
Проснулись мы в 6 утра, чтобы совершить ещё один акклиматизационный выход, теперь уже на 5000, до знаменитого ратрака, утонувшего в снегу. Главная мысль, которую я запомнил этим утром - надо обязательно поесть, даже если совсем не хочется, чтобы когда начнёт тошнить из-за горной болезни, тошнило едой, а не пустым желудком.
Большой ошибкой было выйти с одним лишь термосом на 0,5 литра. Он закончился моментально, поэтому приходились искать чистый снег и жевать его, поскольку обезвоживание на высоте, когда ты вдыхаешь ртом холодный воздух, в большинстве случаев неизбежно. От проходивших мимо людей я даже слышал истории про чай с регидроном, но свои пакетики я, к сожалению, забыл внизу на поляне Чегет.
Дойти до скал Пастухова (4700) в этот раз было очень несложно, сложно стало дальше. От них до ратрака (5000) просто невероятно крутой подъем, если по-началу кажется, что 300 метров набора высоты - это легко, то потом быстро забываешь эту мысль, делая 4 шага и останавливаясь, чтобы отдохнуть. Погода меняется постоянно: то жарит солнце, то сдувает метель. Я не знаю, сколько времени я шёл до ратрака, но явно гораздо дольше, чем нужно было бы. Часть группы вообще не смогла дойти - кого-то полностью покинули силы, кого-то неплохо накрыло горной болезнью. Я чувствовал оба варианта, но все-таки заставил себя доползти до цели. Там я просто упал на полчаса без движений, дожидаясь тех, кто все ещё пытался дойти.
Самое опасное в таких условиях - это сильнейше желание уснуть. Оно приходит моментально, достаточно просто присесть отдохнуть. Но если это допустить в отсутствии людей вокруг, то можно легко замерзнуть, поэтому нужно делать что угодно, лишь бы не заснуть. А сделать это очень непросто, когда у тебя нет сил, дышать тяжело, болит голова, да и сознание куда-то улетает так, что ты перестаёшь что-либо соображать. Если вы до этого не знали признаков горной болезни, то теперь знаете. Осталось только добавить тошноту и рвоту и неадекватные действия, тогда уже точно пора спускаться вниз как можно скорее. Главное, чтобы кто-то был рядом и помог спуститься, а то под влиянием недостатка кислорода один человек может и не быть в состоянии сделать это в одиночку, а то и вообще поползёт наверх, думая, что спасение там.
Когда мы начали спускаться, погода была ещё на самой плохой, но после скал Пастухова она не просто испортилась, а, видимо, решила согнать всех людей с горы. Сначала начался дикий ветер и метель, видимость пропала совсем. Затем к этому прибавился сильный град, который моментально заметал дорогу и следы. Но вишенкой на торте стала гроза - это не та гроза, что вы наблюдаете в городах высоко в небе, это та гроза, в которой ты - самый высокий объект на склоне, а молнии сверкают в 10 м от тебя. Хорошо, если из-за усталости чувство страха слегка притупляется, и ты без паники спокойно сходишь вниз. Если сознание ещё сохраняется, что кажется, что главное - убрать торчащий из рюкзака ледоруб и моментально выбрасывать его и палки и ложиться на землю, когда видишь молнию. По-крайней мере, так говорили некоторые альпинисты, находившиеся в том момент рядом. Хотя наш инструктор смеялся над этим, аргументируя всё тем, что лёд под ногами не позволит молнии пройти сквозь объект, стоящий на нём. К счастью, мы быстро успели дойти до наших скал, где вокруг было много естественных громоотводов, но это приключение я запомню надолго.
Самое смешное, что через 10 минут выглянуло солнце, и было видно вершину, а ещё через минут снова начался гром с градом и мокрым снегом.
Пришли еле живые, я поел, лег в палатку и сразу стал чувствовать, что вокруг очень жарко. Судя по моему красному лицу, у меня поднялась температура, что в целом является нормальным явлением в горах, но подниматься с этим явно завтра не стоило.
Снегопад не прекращался до ночи, поздно вечером я остался на кухне, чтобы выпить лекарства и заварит на ночь чай.
Скалы, на которых раньше не было и снежинки, сейчас полностью накрыло снегом, некоторые палатки нельзя было отличить от камней, настолько много осадков выпало буквально за пару часов. А ведь завтра здоровая часть группы собиралась на штурм вершины.
День 3
В 2 ночи 6 человек действительно вышли на штурм из лагеря. Погода к тому моменту лучше не стала, но надежда не могла вот так исчезнуть, поэтому они выдвинулись к вершине.
Вернулись они около 6 утра из-за непогоды. Причём это было не просто их решение, а сами МЧС запретили всем в этот день восхождение на вершину.
Нас разбудил инструктор с предложением поскорее перебраться из палаток в приют 11, так как сильный ветер и снегопад не создавали особо подходящие условия для проживания на скалах.
Мы быстро собрали все вещи и положили в палатку камни, чтобы её не унесло на ледник без веса наших вещей. Приют 11 оказался небольшим кирпичным домиком с двумя большими общими кроватями. Все же лучше, чем мёрзнуть на скалах в непогоду. В таких обстоятельствах начали появляться мысли о том, что пора бы вернуться домой в тепло и безопасность.
Весь день пытался уснуть, так как вставать на штурм нужно было в 23:00. Уснул только после 18:00, вскакивая каждые полчаса с мыслью «пора»! В общем, вышел я не очень энергичный, но об этом далее.
День 4
Вышли из приюта в 00:10. Темно невероятно, только огни фонариков освещали путь. Такая картина выглядела романтично на Пике Адама, куда можно было дойти за 3 часа при температуре +20 ночью, но в этой ситуации это не добавляло уверенности.
После двух акклиматизаций до 4700 и 4952 дойти до 5000 было несложно. Сложно стало после, когда я понял, что невероятный подъем почти под 60 градусов, видимо, бесконечный. Тем не менее, это был рекорд - дошли за 4,5 часа, раньше столько до одних скал Пастухова уходило.
Когда наконец дошли до косой полки (это такой длинный участок пути, где слева от тебя крутой обрыв в никуда), все мои надежды на лёгкий подъем разрушились окончательно, потому что она оказалось совсем не пологой, какой я хотел её видеть. А по ней пришлось пройти очень и очень много. И если бы на этом все закончилось.
Самое интересное, что это был особенный день. Сначала за мной по косой полке пару км шёл китаец с СВД. Потом за ним вообще подтянулся отряд с РПГ, автоматами и вещь-мешками, все в тяжелых бушлатах и касках. Это были какие-то международные военные игры, на седле я встретил группу индийцев, безумно радовавшихся тому, что они туда наконец-то дошли.
Видимость на протяжении всей дороги была никакой (как и я сам), поэтому фотографировать хотелось меньше всего.
Дошли до седла (5300), это такое более менее ровное пространство между двумя вершинами. Это первая ловушка - из-за тумана (а на протяжении всей дороги видимость была 10 метров) казалось, что это уже конец пути. А потом я увидел, как люди идут практически вертикально по западной вершине, которую наконец стало видно. Стало понятно, что это и есть путь наверх. Уже не хотелось даже доставать термос с чаем из-за дикой усталости, горло хотело выплюнуть воспалённые от ледяного воздуха гланды, а голова болела все больше с каждым шагом, но вариантов не было, казалось бы, всего-то чуть больше, чем на 300 метров подняться, и всё.
Дальше дорога действительно проходила по краю западной вершины, ширина была меньше метра, так что не то, что разойтись, самому было идти крайне весело, учитывая, что набор высоты там был круче, чем на всех предыдущих участках. Представьте себе лестницу в вашем подъезде, сократите ширину в 2 раза и снесите внешнюю стену - картина получится похожая, осталось только убрать ступеньки и сделать на их месте неровный крутой подъем.
А далее вообще красота - ещё более крутой подъем, где слева проложены верёвочные перила, а справа - гигантский обрыв, приводящий то ли в ледник, то ли в трещину. Когда туман над ним рассеивается, идти рядом пропадает все желание.
Я сорвался где-то на 3 участке перил. Сначала из-за общего состояния не было понятно, что происходит, потом пришёл дикий страх, когда я понял, что кошки не останавливают падение, палки тоже не помогут, а ледоруб в рюкзаке за спиной. Ещё через секунду я услышал гневные крики других альпинистов, прикреплённых карабинами к веревке - своим падением я потянул всю систему вниз. К счастью, она оказалось не очень тягучей, поэтому кроме меня никто не испытал описанных чувств. Через ещё примерно 5 таких пролетов веревки закончились, и начался подъем, я думал, что последний. И вот ещё одна ловушка - за ним было плато размерами с футбольное поле, конечно же с подъемом вверх.
Последние несколько метров прошли мимо меня. Я просто залез на саму вершину, сел и выпал из всего происходящего вокруг. Вскоре меня привёл в себя наш инструктор, который ждал всех на 5642, я смог встать, сделать пару фоток и развернуться назад сразу, так как дико замёрз. Я даже не понял, что это все произошло.
Заключение
Теперь вы знаете, что такое Эльбрус, и что на самом деле означает на него взойти. На самом деле, я никого не пытаюсь отпугнуть от этой идеи, я лишь хотел показать, что это не только про красоту и романтику. Но как бы тяжело это не было - это определенного того стоит.
Больше рассказов про покорение вершин в Telegram.