дамп

Уровень сложности 1. На коленке, с помощью слесарного инстумента и при минимальных навыках

Здесь собрано самое простое, что можно восстановить, и что немаловажно - под доступный патрон, который так же можно снарядить на коленке используя в качестве исходников светозвуковые, холостые или строительные патроны, находящиеся в свободной продаже в оружейных магазинах. Для этого потребуются слесарные инструменты и навыки работы с ним уровня урока труда в шестом классе. Даже ствол делать не придется, пневматический стволик 5.5мм, который идеально подходит для малокалиберного оружия, хоть винтовки, хоть пистолета легко купить на форумах пневманутых и покупка такого стволика не вызывает палева, в отличии от покупки нарезного бланка 9мм, ведь за хранение пневматического оружие большого калибра и усиленной мощности - всего лишь административный штраф.

Крупнокалиберный Наган:

Критерии выбора Нагана: не рекомендуется покупать Наган и вообще оружие СССР военных годов выпуска, а именно 1941-1945, так как изготавливалось оружие в страшной спешке для срочного обеспечения фронтовых нужд неквалифицированными Тружениками Тыла, за что низкий им поклон и вечная память. В связи с войной и нормами военного времени качество изготовления оружия годов ВОВ хуже, чем выпущенное в мирное время. 

Для работы нам понадобится:

• Наган Сигнальный МР-313
• Молоток, электродрель, сверла, тиски, вороток, штангенциркуль электронный
• Развертки 8.5, 9,0, 9,5мм или другие под нужный калибр
• Развертка патронника 9х18 или под нужный калибр
• Конический зенкер 9мм с длинным и тонким хвостовиком
• Опционально: наждачка 300 и хон, шпалер-строгалка 9.25мм или под нужный калибр

Шаг 1 - Удаление рассекателя:

Разбираем МР-313 полностью, в стволе с казенной части видим рассекатель. Он там закреплен на сварке - сбоку через рамку просверлено отверстие и через него он приварен, никаких штифтов там нет, да и прихвачен он часто похабно. Ствол соответственно не снимается. Упираем Наган передней частью рамки во что-нибудь прочное, но не металлическое, чтобы не погнуть рамку, в ствол вставляем прут и наносим несколько увесистых ударов молотком. На пятом ударе рассекатель вылетает нафиг. Если вам не повезло, рассекатель приварен на совесть и не вылетел после десятка ударов, кувалду брать не нужно. Рама у Нагана некрепкая, поэтому в этом случае высверливаем рассекатель новым или хорошо заточеным сверлом 8.2 (по диаметру канала ствола). Если вам лень возиться со стволом и вы будете стрелять травматическими или картечью на самодельных патронах - можете сразу переходить к пункту, ствол и так уже может выполнять свои функции.

Шаг 2 - Калибровка ствола

Разворачиваем ствол разверткой 8.5мм, затем 9мм. Разворачиваем очень аккуратно, неспеша, избегая задиров и после каждых 5мм вытряхиваем стружку. После развертки опционально хонингуем: поскольку завести хон с казны мы не можем, заводим с дульного среза. Хонингуем немного, буквально пару прохов по пять раз туда сюда, потому, как может образоваться раструб - и прощай, кучность и хорошая доскопробиваемость. Лучше не хонинговать, если не уверены. Важно! Если вы таки закосячили ствол риской или раковиной - забейте на это и не пытайтесь выгладить наждачкой. На бой раковина не повлияет, а раструб при долгом хонинговании гарантирован. Далее по желанию - нарезаем ствол шпалером, 6-8 нарезов хватит. Важно! Стругалка должна быть твердосплавной, проверенной, хорошо заточеной и пробиваться средним молотком, а не кувалдой, чтобы не погнуть рамку. Далее используем конический зенкер: заводим хвостовик в окно казенника, а зенкер в ствол с казенной части и снимаем глубокую фаску, чтобы пуля плавно входила в ствол. Затем полируем фаску таким же методом при помощи резиноабразивной шарошки для дреммеля или хоном. Не забудьте снять и отполировать фаску с дульного среза. Рамку со стволом можно воронить и собирать, она готова.

Шаг 3 - Переделка барабана

В барабан вставленны вставки, диаметром 10мм и такой же длины, посажены на резьбе. Выбивать их нельзя, а выркутить без шлица их трудно. Поэтому засверливаем их с обратной стороны сверлом 8мм, как только сверло зацепится, вставка выкрутится. Далее разверткой патронника проходим каждую камору, чтобы патрон утопал в ней заподлицо с барабаном, такая глубина для любого калибра без фланца, который вы будете использовать в револьвере Наган, фиксироваться гильза будет пульным входом барабана. Далее разветкой 9.5мм проходим оставшуюся часть каждой каморы, но не насквозь, на только заходной частью развертки, где диаметр 9,3мм, это нужно, чтобы пуля не переобжималась в барабане. Полируем каморы, если нужно, патрон должен свободно выпадать из каморы под своим весом. Проверять - только на нестрелянном или строго калиброванном патроне. Вороним, собираем. Крупнокалиберный Наган готов, можно пристреливать.

Малокалиберный Наган

Для работы нам понадобится:

• Наган Блеф
• Электродрель с патроном 13мм и сверла
• Молоток, тиски, вороток, штангенциркуль электронный
• Развертки 9мм, 5,6мм - если не сможете найти, можно использовать сверло
• Развертка патронника 5.6мм с рабочей частью под фланец
• Кусочек пневматического стволика 5.5мм достаточной длины диаметром 12-13мм
• Втулки 9.05Х37мм с внутренним диаметром 5мм, сталь любая, заказать у токаря

Шаг 1 - Восстановление ствола

Разбираем Блеф, в верхней части рамки, чуть выше послабляющих пропилов с обеих сторон стираем воронение мелкой наждачкой, пока не увидим след штифта, которым заштифтован стволик и пробка в нем. Керним и аккуратно высверливаем этот штифт. Рамка в этих местах ослабленная, поэтому выбивать штифт не нужно. После удаления штифита свободно выкручиваем стволик и выбиваем из него пробку. В дрели обтачиваем наш пневматический бланк до но внутреннего диаметра стволика Блефа, так, чтобы он входил туда с некоторым натягом. Сразу нарезаем резьбу под глушитель, если нужно. Прессуем обточенный лайнер в деактивированный стволик Блефа, обрабатываем, если нужно. С казенной части делаем конусный заход, с дульной - фаску. Стволик готов.

Шаг 2 - Восстановление Барабана

Готовим заказанные у токаря втулки: снимаем фаски, разворачиваем разверткой патроника, делаем выточку под фланец гильзы. Гильза должна входить во втулку заподлицо, фланец гильзы не должен торчать. Эту выточку можно сделать либо разверткой патронника, либо любой разверткой с пилотом, на крайний случай - переточенным сверлом. Вставки в барабане посажены внатяг, посажены довольно туго. Чтобы из выбить нужен прочный штырь, увесистый молоток и какая-нибудь подложка, чтобы не испортить храповик барабана, либо большие тиски. Бить придеться сильно, если нет желания это делать, то лучше их высверлить. Удаляем втулки, рассверливаем каморы сверлом 8.7мм, разворачиваем их разверткой 9мм насквозь. Прессуем втулки в барабан на место, точно выверяем их позиционирование - они должны быть строго заподлицо со стороны казенника. Забыл написать - если прессуете молотком - прессуйте через латунную подкладку. Осталось закрепить втулки - засверливаем каждую камору с боку сверлом 3.3мм на 5мм в глубину, нарезаем метчиками первым и вторым резьбу М4, вкручиваем на фиксатор резьбы или клей болтики М4 до упора, выступающие части болтиков срезаем и обрабатываем напильником. Все, барабан готов, каморы никуда не денутся. Вороним его.

Шаг 3 - Сборка револьвера

Вкручиваем стволик в рамку, проходим сверлом 2,5мм, то отверстие, где был деактивационный штифт, нарезаем резьбу М3 и вкручиваем винт на фиксатор резьбы. Можно поставить новый штифт, по принципу фиксации ствола АК, но лучше винт, потому, как резьба дополнительно зафиксирует ослабленные бока рамки. Вороним и собираем рамку. Родной казенник не подходит для бокового боя, а переделывать его не имея сварки - очень трудно, поэтому просто покупаем новодельный казенник с бойком под бокового боя, по моему от Нагана Смирнского. Устанавливаем новый казенник, боек, собираем револьвер. Первый раз - ровно семь раз щелкаем в холостую и снимаем барабан. Видим наклеп на границе выточек под фланец гильзы: боек рассчитан на то, чтобы бить в закраину гильзы. Высверливаем это самокернение сверлышком 2мм на глубину проточки под фланец, это нужно для того, чтобы боек не умер после пары-тройки отстрелянных барабанов. Малокалиберный Наган готов.

Советы для тех, кто хочет сохранить систему Нагана - накат барабана на ствол:  

В малокалиберном Нагане накат можно сделать заказав более длинные втулки, но с конусом на торце, в стволике сделать ответный конус, по принципу папа-мама. Конуса каждой каморы нужно притереть со стволиком алмазной пастой. В крупнокалиберном Нагане - с выходной части барабана развернуть и запрессовать колечки от стальной толстостенной гильзы, идеально подойдут подходящие обрезки гильзы МПУ. В стволике сделать соответствующую выточку. Вообще Наган - удивительная машинка, насколько просто его переделать что под большой, что под малый калибр - настолько же сложно восстановить под родной патрон с сохранением родной системы.

Stalker M906 .22Short, .22Long Rifle

Здесь турецкий компактный сигнальный пистолет под любимый многими передельщиками патрон. Изготовлен он из ЦАМ, однако из довольно хорошего его сорта и как показывает практика - восстанавливать его еще как можно и в .22 калибре - это, наверное одна из самый удобных, компактных, недорогих и легко восстанавливаемых машинок.

Критерии выбора: если не хотите столкнуться с трудностями после восстановления и гадать ваш это косяк или пистолет такой, лучше купить новый пистолет. Любители пьяных пошумелок и экспериментов вполне могут привести современный ЦАМопластиковый пистолетик в состояние частичной поломки и впарить потом кому-нибудь. Это все же не Наган и не ПМ, у которых случайным поломкам подвержен только бакелит, все остальное сломать можно только целенаправлено и с большим трудом.

Для работы нам понадобится:

• Дрель, сверла, развертки
• Метчик М10Х1 и плашка
• Дреммель с насадками
• Тиски, ножовка, молоток
• Развертка патронника .22LR

Шаг 1 - Демонтаж холостого стволика

Разбираем полностью пистолет. Внутри ствола - стоит лейнер с рассекателем, изготовленный из очень хорошей и подкаленной стали. Высверливать его даже не думаем - сверло выйдет через бок, внешная оболочка стволика из ЦАМ - нам тоже не нужна. Отрезаем старый стволик по самую прямоугольную стойку, из нее будем делать муфту крепления, как на ПМ. С отрезанием стволика могут возникнуть проблемы - если нет болгарки, подкаленный лейнер очень туго поддается ножовке. Меняем полотна, пилим и пилим, но не даже не думаем ломать, ЦАМ сломается быстрее, чем сталь. После обрезания высверливаем с казны стальной перешеек между патронником и рассекателем. Сталь там подкаленная, обычное сверло ее с большим трудом берет, высверливать лучше советским свелом по бетону с победитовой напайкой, переточив ее, такое переточенное сверло режет подкаленную сталь как масло. Можно переточить бур для перфоратора. После высверливания аккуратно выбиваем остатки лейнера со стороны патронника.

Шаг 2 - Установка нового стволика

Рассверливаем муфту стволика сверлом 8.9мм, нарезаем метчиками в ней резьбу М10х1. Мелкий шаг резьбы в 1мм нужен для хорошего разпределения нагрузки и следовательно, долговечности аппарата. Кусочек пневматического 5.5мм стволика обтачиваем в дрели до диаметра 9.05мм на длину муфты, нарезаем на нем ту же резьбу плашкой. По желанию разворачиваем стволик и обтачиваем и нарезаем на нем резьбу под глушитель. Разворачиваем патронник в стволике - глубина такая, чтобы фланец гильзы торчал снаружи. Вкручиваем стволик в муфту, подгоняем, проверяем соосность. Если все нормально - вкручиваем стволик на фиксатор резьбы, по желанию можно заштифтовать. Делаем выточки под выбрасыватель и формируем горку подачи. Все, пистолет готов, следующий шаг по желанию.

Шаг 3 - Доработка магазина

Без доработки в магазин влазит только патрон .22Short, или самодельный патрон на базе монтажного 5.6, с пулей вместо звездочки. Как быть, если есть возможность достать полноразмерный .22LR? Нужно переделывать магазин. Для этого разбираем магазин, удаляем дремелем все ограничители и вытачиваем из кусочка пластика новый подаватель. Сразу скажу, даже со всеми манипуляциями заводской патрон 5.6LR с трудом влазит в магазин, поэтому придется на всех патронах немного спиливать носик пули. Важно! Для особо злых патронов возможно придется поставить пружину от травмата Шарк, демпфер тут не нужен, у патрона .22 не настолько сильный импульс.

Уровень сложности 2. Восстановление путем замены ствола. Слесарный инструмент, бытовые навыки работы с слесарным инструментом

Здесь будет чуть сложнее, чем на описано в первом уровне, но все же осуществимо без каких-либо станков и оборудования. По навыкам может справиться любой человек, кто не прогуливал уроки труда в школе, кто сможет отремонтировать дома смеситель и не едет в автосервис для того, чтобы сделать совсем мелкий ремонт авто, образно говоря. Вся сложность тут - это изготовить ствол. Вариант тут только такой - сделать у токаря трубочку заготовку, замаскировав под какую-нибудь неоружейную фигню и ее уже доводить до ствола своими руками, при помощи слесарного инструмента. Не нужно зацикливаться на дорнировании, можно нарезы сделать строжкой, можно даже травлением. Нарезы может будут иметь некрасивый и незаводской вид, но возможно, что они будут работать не хуже заводских. Для особо ленивых имеет место гладкий стволик. Повторюсь, сталь для стволика для пистолета на свободном затворе - 35, 40, 40х, 45, подробнее читайте в статье про бланк. Термичка для ствола пистолета на свободном затворе не нужна совсем, не усложняйте себе жизнь и не палитесь лишний раз.

Турецкие сигнальные пистолеты под 9PA

Красивые, но редко встречающиеся в РФ экземпляры. Основные части изготовлены из сплава ЦАМ. По факту - являются заводским травматом с заглушенным стволом. Для восстановления можно пойти двумя путями - экстенсивным и интенсивным. Экстенсивный можно провести на коленке, но использовать можно будет только травматические, либо самодельные боеприпасы из холостых патронов со встевленной картечиной. Интенсивный - позволит использовать нарезной стволик и использовать унитарный боеприпас.

Критерии выбора: ни в коем случае не стоит выбирать для переделки сплавные копии или полукопии боевого оружия, потому, как боевой пистолет спроектирован изначально под сталь, а травматический и сигнальный - под сплав, следовательно у них в конструкции предусмотренны усиления в страдающих поломками местах. Для экстенсивного способа - подойдет, любого размера и калибра. Для интенсивного - нужно выбирать большой, с цилиндрическим, для легкой замены, стволом и массивным тяжелым затвором. Идеальный вариант Stalker 2918, у него 15мм толщина ствола и почти 300 граммовый затвор, как у боевого ПМ.

Экстенсивный способ:

На примере Ecol Volga, 9X22 P.A.

Для работы нам понадобится:

• Дрель и сверла, сверло по бетону нужного диаметра
• Тиски
• Развертка желаемого диаметра ствола

Разбираем наш пистолет полностью, заглядываем в ствол. Видим глухую пробку, ствол заглушен тем, что его недосверлили. Лайнеры турецких сигнальников сделаны из очень хорошей стали и имеют некоторую закалку, поэтому обычным быстрорежущим сверлом высверлить пробку крайне трудно. Ищем на барахолке советское сверло 6мм по бетону с твердосплавной напайкой, перетачиваем его под сталь, как это сделать - куча видео на ютубе. На крайний случай - можно переточить бур от перфоратора. Аккуратно, на малых оборотах засверливаемся в пробку, избегая закусывания сверла и постоянно сбрасывая стружку - иначе ему придет кирдык, твердосплав очень ломкий. После того, как просверлили - разворачиваем разверткой на нужный диаметр, обычно это 6.5-7мм. Следуем помнить, что металл твердый, развертка берет с трудом и пищит, так что не стоит прикладывать физические усилия и тем более разворачивать, зажав развертку в дрель. Только вручную, аккуратно. По желанию - проходимся по стволу хоном с 300 наждачкой. В газоотводном отверстии нарезаем резьбу и вкручиваем туда подходящий потайной винт, на фиксатор резьбы

Что мы получили? Мы получили готовый травмат, способный стрелять хоть современными 91Дж, хоть заводскими дореформенными патронами МдИ из коробки, если установить демпфер на стойку ствола и усиленную пружину - хоть 200Дж самокрутами с резиновой пулей. Так же пистолет может стрелять картечиной вместо резиновой пули, для картечи лучше развернуть ствол до 8мм и использовать соответственно 8мм картечь. Так же подойдут шарики от подшипника, но тут Важно: шарик должен свободно прокатываться по стволу. К сожалению - ствол нарезать в переделанном таким способам оружии опасно и бессмысленно, так же бессмысленно использовать глушитель.

Интенсивный способ:

На примере Stalker 2918, под калибр 9Х17 курц.

Для работы нам понадобится:

• Заготовка стволика
• Тиски, молоток
• Дрель, сверла, развертки нужные
• Дреммель с насадками
• Плашка и метчик М13х1 (левая или правая зависит от ваших нарезов)

Важно! Резьба на стволике должна быть противоположная направлению нарезов, если нарезы правые - резьба левая и наоборот. Если стволик гладкий, резьбу можно вообще не нарезать, а запрессовать на тугую посадку.

Важно! Нельзя удлинять стволик более, чем на 10мм под глушитель. Удлинение стволика ведет к увеличению отдачи, а ЦАМ - все же не сталь.

Важно! При снаряжении патронов для переделок из ЦАМ НЕ использовать строительный порох, НЕ использовать бронебойные пули и усиленные заряды!

Шаг 1 - Демонтаж заглушенного стволика

Как на М906 .22LR, только размеры другие. Спиливаем стволик по самый прилив, рассверилваем и разворачиваем муфту крепления стволика до 12мм, режем в получившейся муфте резьбу М13Х1. Если предпологается гладкий стволик и тугая посадка, то разворачиваем на 13мм.

Шаг 2 - Установка нового стволика

Изготавливаем стволик, сняв внешние размеры с родного, нарезаем на нем резьбу и разворачиваем патронник. Глубина патронника как была в родном стволике. Вкручиваем стволик и проверяем. Если все нормально, выкручиваем и вкручиваем на фиксатор резьбы. Так же где-нибудь засверливаемся через муфту и краешек патронника и штифтуем стволик, это нужно если стволик нарезной, чтобы вращательный момент не сорвал стволик с резьбы. 2мм штифта хватит.

Шаг 3 - Доработка пистолета

Ищем жесткую возвратную пружину подходящую по размерам от травматического аналога, в идеале она должна быть 8-9Кг по жесткости, меняем. Вырезаем из полиуретана демпфер и клеим его на хороший клей на стойку ствола, чтобы затвор не ударялся по последней. Все, готово. 

СХП ПМ и прочие СХП-пистолеты, построенные на системе "свободный затвор"

Добрались мы до первого серьезного аппарата, который до сих пор состоит на вооружении и участвует во многих вооруженных конфликтах. К счастью для передельщиков, в ПМ и во всех охолощенных пистолетах и даже пистолет-пулеметах со свободным затвором - просто нечего пилить, чтобы не потерять возможность работы с холостым патроном, поэтому их деактив практически везде минимален и восстанавливается заменой ствола. К примеру - в Кедр-СХ варвары-деактиваторы убрали возможность вести одиночный огонь. Иначе, как желанием сделать пакость, это не объяснить. Принцип восстановления будет показан на СХП ПМ, но по этому же восстанавливаются все СХП пистолетов и ПП построенных во системе свободного затвора. Важно! "Папа-мама" на затворе и рамке на функционал и ресурс системы свободного затвора не влияют!

Критерии выбора: из охолощенных ПМ-ов если вы параноик и боитесь пиленных направляющих и литого затвора, то кованный или фрезерованный Р-411 и ВПО-525, если вы нормальный и не верите в страшные сказки о разрывах, то любой кроме МР-371 и ПМ-СО от "Курс-С" (который в свою очередь является заводской холостой переделкой МР-371), в них пилен затвор, фрезерована и просверлена муфта крепления ствола - варить придется. 

Для работы нам понадобится:

• Стволик ПМ или его заготовка, трубочка с фланцем
• Развертка патронника 9х18 или под нужный калибр
• СХП ПМ
• Дреммель с насадками
• Электронный штангенциркуль
• Молоток, тиски и прочий слесарный инструмент, который у любого есть

Шаг 1 - Демонтаж холостого стволика

Делаем полную разборку СХП ПМ. Стволик в ПМ крепится на тугой посадке в муфте крепления и штифтом, расположенным в стойке ствола сквозь прилив в горке подачи. В СХП ПМ этот штифт приварен. Иногда зашлифована сварка так, что штифта не видно, в таком случае - нужно стойку ствола шлифануть наждачкой стойку крепления ствола. Сварка довольно твердая, удалить снаружи можно дреммелем с абразивной шарошкой, а если штифт хорошо проварен и внутри, то нужно будет засверлиться в это место 3мм сверлом, после чего выбиваем или выпрессовываем штифт. Далее смотрим, на каких-то СХП стволик еще и прихвачен сваркой к муфте снаружи - в таком случае подрезаем сварку отрезным диском дреммелем по стволику, чтобы не испортить внешний вид муфты крепления. Так же еще вроде бы существуют СХП, в которых через муфту крепения стволика с последнему забит штифт в старый патронник, чтобы влез только светозвуковой патрон. Удалить можно дреммелем через патронник, распилив его шарошкой пополам и заколотив останки в патроник, чтобы не мешал извлечению стволика. После того, как убрали все что не дает извлечь стволик, выбиваем его молотком.

Шаг 2 - Установка нового стволика

Доводим до ума нашу трубочку-заготовку, которую заказывали у токаря. Калибруем, шлифуем, нарезаем строганием либо даже травлением. Фигурный вырез в казенной части делается ножовкой и напильником за час, горка подачи - дреммелем, далее обтачиваем казенный фланец в итоговый размер. Для съема размеров используем холостой стволик. Разворачиваем патронник, глубина 14мм для 9х18, полируем горку подачи. В конце подгоняем посадочное место. Важно! Посадочное место на стволике, которое входит в муфту должно быть точно отмеряно и подогнано, по стандарту оно 13.05мм, но степень раздолбанности муфты крепления ствола в каждом конкретном пистолете неизвестна, поэтому точно меряем по макетному и плюсуем две сотки.

Прессуем стволик, умоляю не забивайте его молотком, портится внешний вид рамки и казенника. Сделайте простейшее устройство: трубка с внутренним Ф14-16мм одевается на стволик, через него пропускается болт М8 чуть длиннее стволика, сзади с упором в казну накручивается гайка с шайбой - и при помощи затягивания болта двумя рожковыми ключами стволик садится на свое место, удобно и качественно, как прессом. Через родные отверстия, где был штифт стволика засверливаемся и штифтуем стволик, остатки штифта сгрызаем дреммелем. Вороним.

Шаг 3 - Восстановление направляющих (опционально)

Опциональный шаг. Если у вас нет сварки-полуавтомата или аргона и вы не умеете варить - смело оставляем все как есть. Как показывает практика - ресурса даже вусмерть пиленых направляющих на ПМ, как на ранних ПМ-СХ хватит, среднему владельцу с головой. Вы же не собираетесь выстреливать по 30000 патронов в год, как в практической стрельбе, а направляющие несут нагрузку исключительно на истирание. Но если есть сварка и желание получить товарный вид пистолета - смело варите. Наплавляете и обрабатываете, после чего притираете с затвором при помощи абразивной или алмазной пасты. Не забудьте хорошо промыть после притирки. Всякие пайки-вставки в этом месте будут только вредить, и отколовшись в самый неподходящий момент приведут к заклиниванию пистолета. Вывод очевиден. Возвратные пружины почти на всех СХП ПМ стоят от боевых или схожие по жесткости, а вот магазин придется восстановить или заменить, если исходник был под 10ТК.  

В качестве эпилога: статья написана специально для страждущих и выдумавающих космически сложные идеи, вроде ограбления оружейного магазина ради двустволки или нападения на армейский караул с ножом. Если прочитаное у вас вызывает ужас и полное непонимание, то займитесь спортом или любым полезным делом. Когда заработаете , купите себе пистоль на черном рынке, если он вам понадобится.