Cold box build report

Колд - холодный, прохладный. В помещении +10 градусов по Цельсию, топить его целиком нецелесообразно, поэтому собрал утеплённый бокс-термос(?) с ИК отоплением.

Бокс уже прошёл тесты и в нём растут 4 моих прелести, подробнее об этом в гроу репорте (ссылка).

Задумка такая, что надо бы попытаться прогревать входящий воздух, и не давать ему холодным сразу после поступления в бокс попадать на растения.

В чатах многие говорят, что создавать комфортную для растений среду необходимо снаружи бокса, а потом уже затягивать её в бокс. Специально для этих людей нашёл видео (смотреть с 2:15)

Строить буду тут:

Необрезная дюймовка лежала в огороде с 2012, даже на забор не сгодится толковый, но на облегчённый каркас - самое то, бруски тоже, купил только саморезов. Пильный диск для болгарки остался от ремонта, можно взять обезьяну в прокат за 500 руб сутки, тогда лучше заранее все доски отмерить.

Собираю щитами с прослойкой воздуха между досок. Щиты потому что ни сзади, ни с боков, ни сверху потом не подлезть, чтобы прикрутить дюймовку к бруску. Смысл в том, что крутить саморез лучше со стороны доски, а не со стороны бруска, потому что хорошо держаться он будет в хорошей доске, а эта тощенькая, перестрахуюсь от вылетов. При этом крайне желательно оставить бруски изнутри, а не между стеной и доской, потому что ещё пол и потолок прикручивать. А прослойка воздуха нужна для облегчения всего бокса на случай апгрейдов и/или перемещений по помещению. При этом желательно не делать прослойку значительно шире самой доски, чтобы обеспечить прочность конструкции, превышающую шалаш поросёнка. Плюс материалы внутренней отделки крепить к стенам с соблюдением техлогических интервалов.

8 металличестких усиленных уголков купил в строительном, потолок пришлось прикручивать со стороны бруска, поэтому доски выбрал для него понадёжнее.

Пол пожирнее, по нему ходить буду, остатки от утепления фундамента пеноплекс 1200х600х50, справа стенка уже в двп (притянуто насквозь саморезом к дюймовке, которую пришлось искать наугад, потому что не разметил заранее), на потолке центральные доски расширены к задней стенке для трубы.

Докупил пеноплекса, чуть было не забыл про трубу, но всё обошлось без лишних переразборов.

Срезал пену, обшил двп, стыки не вплотную, чтобы волнами от влажности не пошла. Покрасил белой краской на 3 круга.

Краска в строительном.

Петли в строительном купил, чтобы собрать и повесить облегчённую дверь (брусок с пелями, фанера 4-ка осталась от ремонта, и пару брусков на притяжку).

Защёлка сундучная в крепёжном магазине 250 руб.

Торцы пеноплекса лучше срезать поровнее, чтобы дверь плотнее прилегала.

В качестве отражателя под ИК-плёнку остатки от ремонта пенофола и пару метров докупил.

3,5 квадрата (рубль за квадрат) тёплого пола nunicho в строительном, 4 монтажных набора, кабель. К синим местам подключил монтажными крокодилами провода с запасом до розеточного модуля фазу и ноль, жёлтые просто заизолировал тем же битумом. Смонтировал под плёнку температурный датчик механического контроллера (700 рублей с копейками ) тёплого пола.

Металлические уголки стянул болтами (верхние усиленные)

Из обрезка обшивки крыши получился вот такой экран-радиатор, который будет поглощать ИК-излучение от напольной плёнки и обдуваться входящим из щели в двери потоком воздуха.

На второй ярус кусок фанеры 100х70х10, тоже осталась от ремонта.

Вот я стою на фанере раком и делаю испытание прочности этой полки + фото пруф в чат, что она меня выдержит.

Через 7-10 дней после заказа с али с доставкой из РФ пришла автоматика. Контроллер STC-3028 на два канала 12/24/220 V с датчиком температуры и влажности. Замыкает/размыкает электрическую цепь, при достижении установленных порогов параметров. В зависимости от значений параметров к прибору подключаются на контроль отопитель/охладитель и осушитель/увлажнитель. 800 с копейками рублей, ссылку не дам, юзайте поиск.

Датчик от контроллера питается 3.3 v, нашёл в сети к нему документацию на иностранном где написано, что при таком скудном питании длина кабеля должна быть не более метра. Если подать 5 v, то можно удлинять. В отзывах кто-то написал, что удлинил его парой метров витой пары и вроде как будто бы показания не изменились. Я не шарю в транзисторах-резисторах, поэтому заморачиваться и переделывать датчику питание не было ни времени, ни желания. Тупо накинуть на него от телефонной зарядки 5 v, можно было рискнуть, но, как мне объяснил один шарящий друг, что для корректных показаний у него должна быть общая земля и, возможно, плюс тоже с самим контроллером. Можно было бы поэкспериментировать на втором, если бы он продавался за углом. Может быть потом куплю на опыты второй.

Таймер-розетка на свет 700+ рублей, оказывается в строительном примерно так же стоит. Механическая в 2 раза дешевле.

Забираю в транспортной свет, ~70% текущей стоимости бокса.

Характеристики света:

Проверяю на кошках работу контроллера, и чтобы можно было легко, быстро и не убивая контакты перекоммутировать схему, на контроллер среды бокса я прикручиваю разъёмы от лишних на старой работе кабелей питания и "парашютов". На крышку прилепляю из инструкции правильную схему коммутации, потому что родная на крышке неправильная.

Термопистолет, чтоб не раскачивались в клеммах провода при манипуляциях

Собираю розеточный модуль.

1 - розетка питания (знать какой контакт фазный!) через разъём 2 на контроллер среды в боксе 3, через разъёмы 4 питающий по программе розетки 5 и 6, в которые включаются контроллер ИК-плёнки 7 и увлажнитель. 8 - ручной выключатель плёнки на стенках бокса, 9 - разъёмы для подключения плёнки на полу, плёнки на стенках, датчика температурного под плёнкой, 10 - питание света, 11 - вытяжка, 12 - обдув, 13 - запасной розеточный модуль, 14 - распредкоробка для соединения с автоматом, который уже прикручен в подвале к фазе.

Проследить фазу от розетки 1 через путь 2-3-4-5-7. Если какое-то из этих соединений цепи развернуть, то контроллер 7 сгорит, ему нельзя подавать фазу на нейтраль.

Разъёмы все надо пометить, пока думаю разные варианты апгрейда меток, на запуск и так сойдёт.

Канальник ~700 рублей, производительность 100 кубов в час, по моим расчётам за час этот канальник будет менять воздух в боксе ~72 раза, это чаще, чем раз в минуту, при требовании в бибилии гровера раз в 5-10 минут. То есть имею теоретически запас на повороты гофры. С запахом буду решать вопрос по мере его возникновения, потому что вариантов решения несколько и они все разные по затратам труда и финансов, эффективность же каждого из вариантов можно будет оценить лишь эмпирическим путём. Модификация системы вытяжки не будет затруднительной, потому что для доступа к канальнику нужно будет всего лишь скинуть гофру.

Все провода, соединяемые с потребителями электроэнергии в боксе тоже на разъёмах (на случай разобрать-передвинуть или перекоммутировать).

1 - вытяжка, 2 - датчик температуры и влажности среды, 3 - питание света, 4 - датчик температуры контроллера плёнки, 5 - питание розетки увлажнителя, которое я в конце заменю на другой разъём, и буду включать его напрямую в контроллер, который будет стоять на боксе, а не тащить как было задумано ранее до розетки на стене, 6 - питание обдува, 7-8 - питание плёнки.

1 - разъёмы на выходы контроллера среды, 2-3 - разъёмы питания ИК-плёнки, 4 - разъём датчика плёнки, 5 - вилка питания контроллера плёнки с помеченным фазным контактом, 6-7 розетки с помеченными фазными контактами

Растягиваю, прокладываю, подключаю провода. Канала 20х10 хватает совсем впритык

Не воткнуты лишь адаптер питания и фишка(стрелки на фото) с кабелем для обдува до бокса. Ещё не воткнута вилка с розеткой в боксе для увлажнителя, но тогда ещё не было увлажнителя и я ещё не знал, что его разъём перенесу поближе к боксу.

Контроллер идеально встал в нишу между досками, поначалу я придавил его бруском сверху, чтобы не топорщился на кабелях, теперь же он смирился и живёт на месте ровно без брусков.

Первый запуск

Темпа держится несколько часов.

В нижней части двери сверлю отверстия для входящего воздуха

И снова 5-часовой тест обнадёживает.

Чтобы ноги-уголки не рвали плёнку, пенофол, двп, прикручиваю "рельсы" из направляющего профиля, купленный в строительном.

Два уголка стянуты болтами и кусок всё той же направляшки.

Половина рамы для обдува готова

Прикручивать кулеры буду на остатки от ремонта ПВХ панели. Они обладают достаточной жёсткостью, чтобы не улететь, и при этом их легко вырезать.

Нижнюю панель рамы также прикрутил к стене в технологические промежутки плёнки распиленными болгаркой уголками от советской полки, которые лежали в куче старого барахла и ждали своего часа.

Купил в дискаунтере 4 л УЗ увлажнитель с механическим управлением, защитой от пустой работы, регулируемым направлением пара и верхним доливом. Около 2к рублей.

В соседнем дискаунтере купил 4 кулера 120х120 мм, с подсветкой мне выходили дешевле всего из тех, что в наличии (210 рублей каждый).

Отверстия для кулеров и экран для защиты датчика от прямого попадания пара.

Красота, но придётся выколупать или отрезать питание, иначе на ночь их выключать придётся.

На болты через усиленные шайбы сажу кулеры

На каждую пару кулеров припаиваю по фишке. Это позволит мне отключать при необходимости верхний/нижний обдув, а также предоставляет удобство при добавлении/замене/переносе кулеров. Адаптер питания обдува будет иметь такую же фишку, чтобы при необходимости я мог включить в розетку любой другой адаптер питания(например, 5 V вместо 12 чтобы снизить силу ветра) с такой же фишкой.

Прокладываю провода за панелью, закрепляю их и половину фишки пластиковыми хомутиками.

Подвесы бордов будут цепляться за двухлапковые скобы (в отделе электрики в строительном), а излишки шнурка намотаю на однолапковые скобы.

Однолапковыми же скобами будут держаться кабели питания бордов, не стал их прятать в кабель-каналы на потолке, чтобы удобнее было работать с высотой.

Распиливаю болгаркой уголок надвое и в "рельсы" прикручиваю упоры, чтобы она не уезжала к задней стенке, и чтобы облегчить выравнивание полки, если её понадобится вытащить.

Между фанерой и дверью практически нет щели, для уверенности можно было бы наклеить уплотнитель, но я думаю, это лишнее. Входящий воздух не будет подниматься сразу наверх.

Подвешиваю борды, подключаю их к питанию, и можно включать рубильник для тестов с режимом циркуляции воздуха. До этого тесты были без обдува, который заставляет воздух циркулировать. Уверен, что циркуляция внесёт коррективы в температурный режим, но думаю, что они будут незначительные. Также можно проводить температурные тесты режима "день".

Тесты прошли успешно. В режиме день на полной мощности бордов (они у меня с димерами) температура в боксе держится в районе 27 градусов, на половине мощности иногда(для получения точных данных мне лениво вручную сидеть и наблюдать) контроллер подключает ИК-плёнку. В режиме "ночь" плёнка удерживает температуру внутри в заданных на контроллере пределах: 25-26 градусов.

Измерения влажности провалились с треском: все три прибора дают разные показания, при этом датчики расположены в одном месте, какому из них верить - не знаю.

После тестов десантировал растения (гроу репорт) и занялся изготовлением мониторинга из того, что есть в наличии. По-хорошему, конечно, нужно бы прикупить парочку айпикамер, но это когда снова разбогатею, а пока делаем из того, что есть: древний нетбук, которому лет 12, покупался для учёбы в универе как самое бюджетное мобильное устройство ввиду катастрофической бедности, впоследствии был заменён на полноценный ноут и теперь используется лишь для сканирования ошибок в машине. Три дешманских веб-камеры и SSD диск на 120 Гб, которые были лишними на прошлой работе.

Нетбук разобрал, сменил пасту, смазал кулер, поставил SSD и сборку Windows 10 LTSB compact. Слот для памяти в нетбуке один и он ДДР2, которого плашку на 4 Гб хер найдёшь, потому выбрал винду, которая меньше всего оперативной памяти потребляет (~500 Мб).

Долго плясал с бубном вокруг этой системы, перебирая различный бесплатный и взломанный софт. Хотелось без использования удалённого доступа (RDP, Radmin, Teamviewer) получать картинку по сети, потому что утилиты удалённого доступа накладывают ограничения на качество передваемой картинки. В данном случае, качество картинки с дешёвой камеры - говно, а испортить говно сложно. Но тем не менее, наиболее удобной из всех перепробованных программ мне показалась iSpy. Она и обладает всем необходимым функционалом, и не требовательна к ресурсам. Пляски с бубном были обусловлены тем, что драйвер не может нормально работать с двумя одинаковыми вебками, они постоянно отваливались от программ и заставить их работать парой можно было только переподключая физически и 15-20 минут они работали, а потом опять отваливались либо обе, либо одна, даже на минимальном разрешении (причину, что usb-шина слишком узкая и из-за неё не получается, исключаем этим тестом). В итоге, одна из камер перестала определяться даже диспетчером устройств винды, хотя при подключении по одной - всё прекрасно работало. Вывод - однозначно косяк драйвера. Поискав у производителя раздел с драйверами, нашёл лишь программу для просмотра видео, в архив с которой они закинули те же самые стандартные драйвера. Решил не тратить время на поиски драйверов, а обойтись одной камерой, которая будет следить за показаниями контроллера STC-3028. Хотелось бы, конечно, наблюдать ещё и за растениями, но смысла не вижу тратить кучу времени пытаться искать чудодейственный драйвер, чтобы получить картинку в отвратительном качестве. Проще дождаться зарплаты и купить нормальную камеру за рубль-два с алика и любоваться принцессами у стра до ночи с дивана.

На текущий момент, пожалуй, это всё. Может быть что-то вспомню по мелочи или кто-то спросит - добавлю.

Скорее всего вопрос запаха придётся как-то решать, и очень вероятно, что для этого нужно будет модернизировать вытяжку.

Еще в ближайших планах сделать экран - вертикальные стенки по краям фанеры вдоль стенок бокса. Изнутри оклеить майларом, со стороны стен лучше бы какие-то радиаторы и снизу их обдувать блоком кулеров. Крышу этой конструкции сделать сеткой для скрога. Пока что обдумываю конструкцию, собираю инфу по материалам.

Вполне вероятно, что видеонаблюдением нормальным побаловаться захочу, не такое и дорогое это удовольствие.

Из глобальных планов - завести домой с улицы водопровод и освободить помещение 4х4х2 м от ёмкости для воды. Ну а дальше как минимум присоединить к имеющемуся такого же размера ящик. Конструкция позволяет разобрать одну из стенок и плотно стянуть между собой два ящика.

В любом случае репорт буду актуализировать по мере нововведений. А пока можете последить за моим гроу репортом (ссылка).