Строим сруб своими руками
Строим сруб своими рукамиСкачать файл - Строим сруб своими руками
Построить баню из сруба не простая задача, однако технология возведения, выбор материалов и даже точная последовательность действий уже давно известны и отработаны многими мастерами. В этом материале поясняются все ключевые моменты, которые помогут в строительстве бани из сруба: Парная баня известна ещё со времён скифов, возивших с собой особые банные шатры и походные каменки. И в XXI веке русская баня не стала неким архаизмом, успешно выдержав вековую конкуренцию с ванными и душевыми. Избавиться от множества хворей, удалить из организма вредные вещества, накопленные в городских буднях, дать телу полноценный отдых — всё это достигается при посещении бани на протяжении более чем полторы тысячи лет. Одним из важных дополнений к самой бане во все времена был водоём с пресной водой, расположенный неподалёку — при отсутствии другого источника водоснабжения воду брали из него. Особенная прелесть в близости такого водоёма заключается и в возможности контрастного омовения — попарившись в русской баньке, выбежать из неё и окунуться в прохладную воду водоёма. Кроме того, естественный водоём позволял быстро справиться с возгоранием бани, возникавшим достаточно часто из-за нарушений при устройстве печи. Сегодня в привязке дачной бани к естественному водоёму нет особой необходимости, но всё же удобно, если она расположена возле, скажем, искусственного водоёма — окончательное решение всегда остаётся за хозяином дачи. Основные критерии выбора места для бани: Основные помещения бани — предбанник, моечная и парная последние два помещения можно совместить в одно. Размер предбанника определяется из расчёта 1,4 м 2 на каждого купающегося, размер моечной — 1,2 м 2 на одного человека. Кроме того, в предбаннике должно быть место для мебели шкафчика для одежды, скамейки для сидения и для хранения топлива ящик для угля или дров. В моечной понадобится место для ёмкостей с горячей и холодной водой, печи и место для лежаков. К примеру, для небольшой семьи не более 4-х человек подойдёт баня следующих размеров: Правда, в бане таких размеров особо не развернёшься — но и места она занимает немного. Вообще, размеры бани напрямую связаны с размером участка, который можно выделить под неё. Если участок значителен, то и баню можно расширить, добавив в неё душевую кабину, помещения для отдыха и т. В умеренных и холодных климатических зонах правильным будет, если вход в баню расположен на юге, а оконные проёмы — на западной юго—западной её стороне. Такое расположение входа значительно упростит пользование баней в зимний сезон, т. Классическим и наиболее удачным конструкционным материалом для русской бани было и будет дерево — древесина легко справляется с переувлажнением банных помещений, отводя лишнюю влагу наружу. Какая древесина подходит для строительства бани? Как правило, бани строятся из кругляка сосны или ели диаметром не более мм — только дерево создаст непередаваемую внутреннюю атмосферу в парилке. Однако в конструкцию бани местами лучше включить древесину других пород — дуб, лиственницу и липу. К примеру, нижние венцы и лаги для настила пола, выполненные из дуба, позволят получить по-настоящему долговечную баню. Нижние венцы не более 4-х , следующие за первым дубовым, лучше выполнить из лиственницы. Завершающие венцы, элементы внутренней отделки и обшивки следует выполнить из липы или белой ели — их древесина лучше прочих выводит влагу. Когда нужно запасать древесину для строительства бани? Кругляк, древесину для внутренней отделки необходимо вырубать зимой, в период, когда стволы деревьев содержат наименьшее количество влаги — сушить легче. Кроме того, далеко не весь ствол дерева годиться для строительства бани — подойдёт только средняя часть ствола, т. Важным критерием при отборе древесины будет отсутствие полостей и потёков смолы на кругляке хвойных пород, сухость, ошкуренная поверхность, отсутствие загнивших участков и мест поражения жуком-древоточцем. Основными типами фундамента для строительства бань являются ленточный и столбчатый , в зависимости от местных грунтов. Независимо от выбранного типа фундамента, необходимо закладывать их с максимальной аккуратностью — лучше, если на глубину промерзания грунта. Предварительные работы перед закладкой фундамента любого типа: Чтобы правильно выбрать фундамент, нужно определить тип местного грунта, который может относиться к одному из трёх основных групп:. Устраивают на слабопучинистых грунтах: Если дистанция между двумя соседними фундаментными столбами более 2 м, между ними закладывается ещё один столб. Глубина закладки столбчатого фундамента — не менее 1,5 м. Столбы для такого фундамента легко изготовить непосредственно на месте постройки бани, материалом для них может быть красный кирпич, бутовый камень, связанные бетонным раствором. Основные угловые кирпичные столбы для столбчатого фундамента обычно квадратной формы, со стороной в мм, вспомогательные — прямоугольные, сечением х мм. При необходимости, основные столбы выполняются в два кирпича — сечением х мм. Экономия бутового камня и кирпича при строительстве столбчатого фундамента достигается заполнением фундаментных ям песком — на половину их глубины, крупнофракционный песок укладывается послойно каждый слой — — мм , заливается водой и трамбуется. Фундаментные столбы при постройке бани своими руками также можно сделать самостоятельно. Внутрь собранной опалубки нужно поместить железную арматуру, затем залить бетонную смесь. Для отливки фундаментных столбов внутри отрытых для них ям, используется скользящая опалубка, изготовленная из кровельного железа, пластика, толя или толстого картона. Из материала, выбранного для скользящей опалубки, создаётся труба диаметром от мм, помещаемая в фундаментную яму большего диаметра — от мм. Свободное пространство вокруг опалубки засыпается песком — он выполнит роль смазки и предотвратит подъём бетонного столба при вспучивании почвы. Внутрь опалубки вставляется арматура, перевязанная толстой проволокой, затем заливается бетонная смесь, которую нужно тщательно уплотнять. За проволочные ручки, предварительно закреплённые на скользящей опалубке, её приподнимают покачиванием на мм, подсыпают снаружи песок и заливают новую порцию бетона. В качестве столбчатого фундамента можно использовать асбестоцементные трубы, они прочны, не подверженные гниению, а их внешняя поверхность достаточно гладкая, что позволяет им не менять своего положения при вспучивании грунта. Асбестоцементные трубы также заполняются бетоном, их подземную часть нужно покрыть строительной смазкой на минеральной основе, для снижения угрозы примерзания к грунту. В промежутках между фундаментными столбами наружных стен бани и внутренних стен помещения парной выкладываются стены из кирпича, достаточная их толщина — кирпич и даже полкирпича. Такие кирпичные стены необходимо заглубить в грунт на мм. Фундаментные столбы и кирпичные стены между ними выводятся на высоту — мм от уровня грунта, их нужно выровнять раствором цемента и застелить рубероидом для гидроизоляции. В торцы столбов при отливке устанавливаются закладные необходимой формы из металла — они предназначены для крепления сруба бани к фундаменту. При строительстве бани на пучинистых грунтах потребуется создание ленточного монолитного фундамента. Арматура, укладываемая на дно фундаментных траншей, должна иметь сечение не менее 12 мм, её укладывают вдоль каждой из двух сторон траншеи и вяжут в каркас , поднимая до её середины с помощью обломков кирпича. Состав бетонной смеси рассчитывается пропорцией 5: Рассчитать объём бетона, необходимый для заливки ленточного фундамента, достаточно просто, нужно лишь измерить ширину, глубину и общую длину фундамента. К примеру, при ширине 0,3 м, глубине 0,4 м и общей длине 22 м потребуется такой объём бетонной смеси:. Одной из сложностей при составлении сухой смеси бетона является отсутствие весов на строительных площадках. Поэтому вам пригодится такой способ расчёта сухих компонентов для бетона: Опалубка размещается таким образом, чтобы отлитый в неё бетонный фундамент выступал над уровнем грунта на мм. По мере заливки бетонной смеси в подготовленную опалубку, её массу нужно многократно проткнуть штыковой лопатой или проволочным щупом, обстукать молотком внешнюю сторону опалубки устраняем воздушные пазухи. Затем нужно дождаться полного отвердения фундамента, примерно от 5 до 7 дней. При проведении фундаментных работ в холодное время года, опалубку после заливки бетона нужно накрыть ПВХ-плёнкой и засыпать сверху опилками или другим утеплителем. По истечении срока, выделенного на просушку отлитого фундамента, приступаем к его гидроизоляции и подъёму кирпичными рядами если подъём бани не требуется, то, после гидроизоляции переходим к цементной стяжке. Рубероид толь режется на полосы, достаточные для настила на бетонный фундамент, затем выкладывается поверх фундамента на битумную мастику для толя — дегтевая мастика. Кирпич кладётся однорядным способом перевязки: В 3-ем или 5-ом тычковых рядах кладки нужно установить вентиляционные продухи из обрезков трубы — достаточно продухов на весь фундамент. Количество кирпичных рядов зависит от желаемой высоты фундамента. Последний ряд кирпичной кладки накрывается цементной стяжкой состав раствора песок: Создаём фундамент для печки-каменки и собираем банный сруб. Если предполагается капитальная кладка каменки — для неё нужен независимый фундамент, т. Пол в бане может быть глиняным, земляным, деревянным или бетонным. На поверхность банного пола обычно настилается деревянная решётка, пробковые маты или циновки — их задача избавить посетителей бани от резкого чуства холода, вызванного прикосновением к полу на выходе из парной. Для самопросушивания настил приподнимается над уровнем основного пола. Главным минусом деревянного пола бани является его частое переувлажнение — вода, проникая сквозь щели между досками, будет накапливаться в них, вызывая гниение и появление неприятного запаха. Деревянное покрытие пола быстро изнашивается, приобретая неприглядный внешний вид, уже через 6—8 лет может потребовать замены. Более практичной для банного полового покрытия будет кафельная плитка — за ней легче ухаживать, она не подвержена воздействиям влаги, легко стекающей по её поверхности. Полы в помещениях бани нужно расположить на разном уровне: Поскольку устройство бетонного пола с покрытием керамической плиткой в моечной и парной более выгодно, чем деревянный пол — будем рассматривать этот вариант. Устроить бетонный пол в бане можно несколькими способами. Прежде всего, готовим основание для формирования тёплого пола — оно состоит из мм слоя песка и мм слоя щебня средней фракции, уложенных последовательно. Каждый слой следует хорошо утрамбовать и выровнять. Затем настелить поверху рубероид, закрывая им стены на высоту будущего пола. При значительном подъёме цоколя бани над уровнем грунта от мм , для настила пола потребуются деревянные лаги квадратного сечения сторона мм. Если размеры помещений бани не превышают х мм, то опорами для лаг будут брёвна оклада. При больших размерах потребуются дополнительные опоры для половых лаг, они представляют собой столбы из бетона или кирпича х мм и размещаются на дистанции в — мм. Опорные столбы для лаг нужно выставлять на многослойное основание из песка, щебня и бетона — каждое по мм. Перед формированием основания для опоры лаг необходимо выполнить фундамент для печи-каменки и выстроить систему канализации. Древесиной для лаг может быть дуб, лиственница или хвойные породы, лаги следует обработать гудроном или антисептиком до установки. Решение напольного покрытия в этом случае таково: Затем настилается ПВХ-плёнка, фольгированный минеральный утеплитель, снова слой плёнки — для пароизоляции. Поверху заливаем 5 мм слой бетона с наполнителем мелкой фракции, создаём уклон под отверстие слива — через дня кладём керамическую плитку. Для отвода сточной воды из бани потребуется: Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики металлические трубы быстро проржавеют. Приямок должен отстоять от фундамента на мм, его глубина — мм, сечение — х мм. Стенки приямка покрываются мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная мм труба трубы из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м 3 , нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше. К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м ниже глубины промерзания , её вывод из приямка нужно расположить в мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой. Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную моечную через отверстие водослива. Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера деревянными или металлическими , между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками. Сруб для бани лучше делать на заказ у профессиональных исполнителей, его изготовление достаточно сложно. Готовый сруб в разобранном виде необходимо привезти на место строительства и собрать его согласно нумерации брёвен. Крепления венцов выполняются стальными ти мм скобами-шипами общей длиной до мм, длиной зуба до 70 мм. Конструкция крыши бани включает в себя стропила, на них крепится обрешётка, затем кровельный материал. Выбор окончательной конструкции крыши зависит от кровельного покрытия, которым она будет перекрываться. Стропила крепятся к последнему венцу сруба лучше к предпоследнему с помощью скоб-шипов. Учтите — чем круче кровля, тем больше требуется материала для её создания. Односкатные стропила, расположенные под углом, крепят двумя наружными или внутренней и наружной опорами. Если длина пролёта стропил превышает 5 м, их подпирают дополнительными подкосами. Стропила двускатной крыши опираются нижними концами на стены, верхние соединяются между собой, образуя конёк. Кровля бани может быть покрыта любым материалом шифером, черепицей, рубероидом, оцинковкой и т. Чердачное помещение необходимо делать вентилируемым, т. По периметру фундамента выполняем отмостку: Закладываем температурные швы 19 мм доска, покрытая смолой или битумом, с шагом ,5 м перпендикулярно фундаменту , заливаем мм слоем бетона. До схватывания бетона его поверхность нужно железнить — засыпать сухой цемент слоем в мм. Через 3 дня линию соприкосновения отмостки и фундамента бани нужно покрыть битумом для её гидроизоляции. Выполняется для утепления сруба — заделки щелей между его брёвнами , материалом для конопатки традиционно служат льняная пакля, красный мох, пенька из конопли, шерстяной войлок. Природные материалы для конопатки можно заменить фабричными, произведёнными из волокон джута и льна: Преимуществом фабричных материалов для конопатки перед природными является устойчивость к поражению молью и грибком, да и работать с фабричным материалом легче, т. Конопатка сруба выполняется при его сборке — конопаточный материал прокладывается между брёвнами в ходе их укладки. После постройки крыши выполняется полная конопатка — с внешней и внутренней стороны сруба, через год — повторная конопатка сруб осаживается — брёвна сохнут. Основные инструменты для конопатки — лопатка и колотушка, их можно сделать самому или приобрести уже готовые. Оба этих инструмента изготавливаются из дерева ясень, дуб или бук. Лопатка для конопатки выглядит как клин с рукояткой длиной мм и заострённой лопастью мм, толщина ручки 30 мм, ширина лопасти у основания 65 мм, на конце — 30 мм. Деревянная колотушка имеет округлую форму: Вторым способом конопатим так: Затем собираем паклю валиком, прикладываем к проконопаченному пазу, вынимаем из него небольшие пряди материала, обматываем ими валик и вбиваем его в паз с помощью лопатки и валика — с силой, до полной уверенности в заполнении паза щели. Первый способ конопатки срубов предназначен для перекрытия пазов щелей большой ширины. Материал для конопатки свиваем 2-х мм прядями, из них формируем несколько петель и вбиваем их в щель. Петли набираются в количестве, достаточном для полного заполнения щели. Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные ТЭНы и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Для кладки печей используется только красный кирпич. Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется — только для кирпичной. Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса от 1 до 5 кг. Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста — похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями. Для получения наиболее высокой температуры в парилке к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению На каждый 1 м 3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек. При соблюдении 40—50 мм дистанции в печи между её стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды. Для лучшей тяги нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешётки и стропил ближе, чем в мм противопожарные нормы. Для помывки одного пользователя бани требуется не менее 8 л горячей воды. Обеспечить такое количество можно несколькими способами: Если имеется центральное водоснабжение, трубопровод к бане ведут от основного дома — воду из такой системы трубопровода нужно обязательно сливать в зимнее время, иначе она замёрзнет и разорвёт трубы. Воду можно брать из колодца или скважины, установив погружной насос для её закачки и снабдив такую систему подачи воды очистными фильтрами. И в этом случае в зимнее время воду нужно либо сливать после каждого пользования баней, либо утеплять подводящие трубы. К бане нужно протянуть самостоятельную линию для подачи электроэнергии и самый простой способ — сделать это по воздуху воздушка. СИП самонесущий изолированный провод и ВВГнг. Первый тип кабеля очень хорош, у него долгий срок службы более 30 лет , он прочен и не нуждается в опоре на несущий трос. Но с ним крайне трудно проводить монтажные работы, т. Алюминиевый СИП нельзя протягивать через чердак бани по противопожарным нормам, требуется крепить его на особые анкерные зажимы — по сумме затрат и хлопот с его монтажом, его стоимость обойдётся дорого. Более простое решение — воздушка медным кабелем ВВГнг, закреплённым на несущем стальном тросе. Кабель подвешивается к тросу на изолированной пластиком проволоке, срок его службы — до 10 лет, по прошествии которых его нужно заменить! Для одножильного кабеля ВВГнг разумеется, должно быть две жилы — каждая из них должна быть в самостоятельной двойной оплётке , протягиваемого по воздушке к бане, оптимальным сечением будет 2,5 мм 2 — неизвестно точно, какое электрооборудование хозяин дачи захочет запитать от него в будущем. Все тусо-распаячные коробки, розетки и выключатели, электрощит должны быть только наружной установки. Не шутите с возможностью короткого замыкания в деревянном строении — вся внутренняя проводка бани должна быть выполнена только в негорючем гофрошланге, закреплена на специальные клипсы, проход кабеля через перегородки — только через стальную трубу. Старайтесь расположить кабели в распаячной коробке, розетке или светильнике так, чтобы они заходили туда снизу или сбоку, но не сверху — капля конденсата, скользнув по оплётке, может вызвать короткое замыкание. Все электроприборы должны иметь класс влагозащищённости не ниже IP44 лучше максимальный — IP Устанавливайте простые светильники — металлический корпус, только стеклянный плафон. Все соединения внутренней разводки кабеля — только на клеммнике, никаких скруток. И установите в щит УЗО, выставив его на 30 мА. Для работ в электрощите и установки УЗО обязательно пригласите квалифицированного электрика, если сами таковым не являетесь! Внутренние перегородки в бане могут быть кирпичными или деревянными, с последующей тепло- и влагоизоляцией в обоих случаях. Перегородка между моечной и предбанником, в которой установлена печь, должна быть кирпичной, либо в ней выполняются кирпичные вставки кладкой в одни кирпич — по сторонам, соприкасающимся с корпусом печи. Внутренняя отделка обычно выполняется в тех случаях, если сама баня построена из кирпича, камня или бруса — здесь схема отделки классическая: Кроме того, при выполнении внешней и внутренней отделки придётся заново выстраивать вентиляционную систему бани, ведь срубовые брёвна будут закрыты обшивкой и не смогут осуществлять полноценную вентиляцию. Потолок формируется двумя слоями — черновым и отделочным. Черновой потолок крепится к горизонтальным лагам крыши, при необходимости укрепленным промежуточными балками. Его площадь засыпается утеплителем — керамзитом или шлаком. В бане нужно устроить окна небольшого размера в среднем х мм и врезать их невысоко — достаточно, чтобы через них можно было выглянуть наружу сидящему на скамье. Окна в бане выполняют всегда с двойным остеклением, в зависимости от размера — с форточкой или полностью распашные — для проведения скорого проветривания. Двери в помещениях бани нужно устанавливать так, чтобы они открывались наружу — по соображениям пожарной безопасности. Материалом для дверных створок служит шпунтованная доска мм или доска с выбранной четвертью, крепление досок выполняется на шпонки. Размер створок нужно намеренно сократить на 5 мм — больше, чем нужно для фактической дистанции между четвертями косяков — иначе при повышении влажности створка разбухнет и открыть закрыть её будет сложно. Оптимальный размер двери в моечном отделении бани — х мм, в парном — х мм, при высоте порога около мм над уровнем пола ходить неудобно, но тепло будет держать. Петли для навешивания дверных створок — латунные, выходящие в предбанник помещение моечной и в моечную помещение парной. Дверные ручки — деревянные особенно в парной. Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — мм, ширина — — мм. Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные. Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой. Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством. Обезопасьте помещения бани от угрозы пожара — настелите перед топкой печи стальной лист, убедитесь в надёжности крепления печных дверец, установите поблизости средства пожаротушения ёмкость с водой, песком и огнетушители. Убедитесь, что сможете свободно открыть двери парной и моечной при растопке бани. Не загораживайте проходы, пространство перед дверьми и окнами. Лента Рекомендуемое Популярное Обсуждаемое Популярные сайты Маркет Что такое МирТесен? О проекте Реклама Соглашение Обратная связь Пожаловаться на спам Помощь Объявления Продам Услуги Куплю Приму в дар Обменяю Подарю Кино Новинки Фильмы Сериалы Подборки Скоро выйдут. Читать Жми кнопку и будь в курсе обновлений на сайте! Категории блога плиты мебель подушки ламинат ножницы сверла перчатки строительные материалы шпатели отвертки напольные покрытия вентиляторы отделочные материалы шторы плоскогубцы керамическая плитка стамески бытовая техника светодиодные ленты электроника. Последние комментарии Жирный минус за вот это: Возможно, мой метод не эффективен для отпугивания большого количества насекомых, но мне помогла бит… Евгения Юрданова Как избавиться от медведки на огороде. Я уверена, что избавиться навсегда от медведки просто невозможно: Спасибо за полезные совет, в своей войне против этих грызунов я использовал механические ловушки и … Антон Лоскутов Как избавиться от мышей. Советы и рекомендации по борьбе с грызунами. Наталья Двухуровневые потолки из гипсокартона с встроенной подсветкой. Александр Иванович Как перенастроить плиту на использование балонного газа. Не забывайте про свч. Как бороться с вредителями древесины. Тем кто выбирает усилитель могу сказать - даже самое хорошее оборудование не будет правильно работа… Юлия Романова Как усилить сигнал сотовой связи для интернета на даче. У вас подозрительная активность.
Делаем сруб своими руками
История историографии современный период
Как сделать сруб своими руками?
Вязание крючком детских одеял схемы
Что сделать чтобы листья салата не горчили
Какой скрининг делают в роддоме
Нюансы строительства сруба бани своими руками
Италия серия а турнирная таблица 2015
Сколько стоит внедорожник лада веста