Сараево
СараевоРечь идёт о Сараево. Столицу Боснии и Герцеговины уже более пяти столетий делят между собой Теперь в Сараево мало, что напоминает о той междоусобице. Фактом лишь стала тотальная исламизация города, в который после войны не вернулось более половины населения, а на место сербов и хорватов съехались боснийские мусульмане. Наверное, у Сараево плохая карма, правда, местные жители думают иначе.
Этот город в Боснии и Герцеговине знаком далеко не каждому. Его называют часто городом вина, солнца и платанов, стараясь не вспоминать его…. Его прошлое и…. Нынешний отельный бизнес практически не мыслим без СПА-услуг. Водные расслабляющие процедуры в купе с максимальным уровнем комфорта номеров…. Любой, кто побывал в Боснии и Герцеговине знает, что есть здесь один город, который просто нельзя не посетить. Речь идёт о Мостаре. Всему миру…. Босния — страна с сильно заниженным потенциалом интересных достопримечательностей. Мостар и Сараево ещё могут похвастаться вниманием…. Так уж получилось, что в Боснии нет памятников мирового значения. Нет здесь и курортов, собирающих тысячи отдыхающих. Да, здесь есть удивительно…. Log in No account? Create an account. Remember me. Facebook Twitter Google. Previous Share Flag Next. Сараево — город с плохой кармой, но хорошими перспективами Последнее время европейцев с завидной регулярностью пугают тотальной исламизацией. Плохо или хорошо это понять сложно. Зато можно на примере самой мусульманской европейской столице увидеть как это выглядит. Речь идёт о Сараево. Столицу Боснии и Герцеговины уже более пяти столетий делят между собой боснийские мусульмане, хорваты-католики и православные сербы. К сожалению, история города очень неоднозначна. Достаточно вспомнить, что всего чуть больше 20 лет назад этот город три года находился в осаде и кровь здесь лилась каждый день. Теперь в Сараево мало, что напоминает о той междоусобице. Фактом лишь стала тотальная исламизация города, в который после войны не вернулось более половины населения, а на место сербов и хорватов съехались боснийские мусульмане. Наверное, у Сараево плохая карма, правда, местные жители думают иначе. Но попробовать разобраться во всём самому и побывать здесь однозначно стоит. Хотя бы уже ради того, чтобы понять, что представляет собой европейская столица, где мечетей и минаретов значительно больше, чем церквей и соборов. Во время нашей весенней поездки по Боснии и Герцеговине у меня были большие планы на Сараево. Я собирался исследовать его бывшие олимпийские объекты, подняться к разбомбленной во время войны бобслейной трассе некогда одной из самых больших в Европе , осмотреть город с высоты окрестных гор, посетить парочку из бывших австрийских фортов. Но затем пришла идея, пользуясь случаем, сгонять в Черногорию и, в виду отсутствия времени, все планы по столице Боснии и Герцеговины пришлось перекраивать. В итоге, мы пробыли в Сараево немногим более нескольких часов. Понятное дело, что впечатления получились смазанными. И всё же я не смог упустить шанс и не побывать в городе, который за свою долгую историю был всегда на границе разных миров и религий. За что, кстати, не раз страдал. Они словно вехи его не простой истории. Когда-то здесь располагались земли сербских князей Павловичей. Но считается, что город основали именно османны. Они и правили им почти пять столетий. Лишь в году после отчаянных боёв Сараево захватили австрийские войска. По сути в составе Австро-Венгрии город пробыл всего-то 40 лет, но за это время его облик кардинально поменялся. Архитектурные следы той эпохи видны и сейчас на каждом шагу. Именно тогда город стал мультинациональным и открытым разным верованиям. Среди прочих здесь жила большая община евреев, полностью уничтоженная в годы Второй Мировой войны. А к моменту развала Югославии население города перевалило за полумилион. Последняя боснийская война радикально изменила облик города. Погибло более 10 тысяч горожан, а больше половины его населения навсегда покинула этот город. Не хочу даже пытаться разбираться в том конфликте. Религиозная ненависть всегда слепа и безжалостна, при этом неважно мусульмане, православные или католики ей подвержены. В той войне все религии показали своё истинное звериное лицо. И всё же этот город выдержал и выстоял годы невзгод. Современный Сараево - это очень динамично развивающийся город. Кажется, он пытается в ускоренном темпе нагнать то время, которое было потеряно в ходе военных действий и долгого периода восстановления. Здесь располагались крупнейшие предприятия Югославии, среди которых особенно выделялся автомобильный завод, выпускавший Фольксвагены и местные подделки под Фиат с громким названием 'Юго'. После долгих лет разрухи и разорения город опять начинает набирать свою мощь. Здесь явно крутятся большие деньги. Строятся новые производства, возводятся жилые массивы, активно ремонтируются старые дома. Конечно, помогает Евросоюз, но одним из главных нынешних спонсоров этого города является Турция. Недаром новые мечети здесь растут, как грибы после дождя. Турки занимают и львиную долю среди туристов в этом городе. Понятное дело, чувствуют они себя здесь очень вольготно. Сараево отлично адаптировался к новым реалиям и явно метит в лидеры всего Балканского региона. И это удивительное преображение явно показывает, что карма кармой, а перспективы у боснийской столицы есть. Мы прогулялись по его главным улицам. Особенно нам понравились местные траваи. Не забыли заглянуть на по-восточному колоритный крытый базар. От обилия на его прилавках закружилась голова. Съели по какому-то местному деликатесу рядом со знаменитым Латинским мостом. Тут всегда полно туристов. Мост вроде ничем не примечателен, но именно рядом с ним произошло судьбоносное убийство наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда революционером и сербским националистом Гаврилой Принципом. Цепочка событий, начатая простым студентом-националистом, полностью перевернула мир и стала причиной смерти миллионов людей. Наверное, каждый здесь побывавший должен почувствовать нечто особенное. Мы, правда, ничего такого не заметили. Мост, как мост, коих в здешних краях тысячи. Ещё мы проехались по главной магистрали города — улице со странным названием Змея. В годы боснийской войны здесь прицельным снайперским огнём были убиты более четырёхсот горожан. Эта улица легко простреливалась с окрестных вершин, которые почти все были под контролем боснийских сербов. Правда, есть версия, что стреляли именно боснийцы-мусульмане, чтобы вызвать в городе ещё больший страх и ненависть. Впрочем в трактовках тех событий много нестыковок, лжы и пропаганды. Религия — страшное оружие, но настоящая вера может творить чудеса. Сараево возродился из того ужаса и на данный момент это, действительно, приятный город с красивыми людьми. Я убедился в этом, когда мы решили немного отдохнуть на его главной исторической площади Башчаршия. Место это особенное. Людей здесь всегда много. Причем как иностранцев, так и местных жителей. Я попытался немного разглядеть их. Посмотрите, именно так выглядит мусульманская Европа. Девушки в хиджабах здесь не редкость. Мусульманки умеют их носить с особенным изяществом. И всё же их не больше, чем на многих улицах Нью-Йорка или Парижа. На Балканах люди открытые и доброжелательные. Любят тупить в телефонах. Гулять с детьми. Кормить голубей. Чатить на ходу. Здесь помнят Тито, хотя и относятся к нему по разному. Любят сидеть в уличных кафе. А ещё здесь помнят о войне. Сотни и даже тысячи могилы молодых людей по соседству навряд ли дадут об этом забыть. И ведь совсем не важно, кто они были по национальности и вероисповеданию. Люди Сараево, как, наверное, и всей Боснии с Герцеговиной настолько рады этому миру и наступившему спокойствию, что готовы приветствовать каждый Божий день. Война очищает и это я очень хорошо почувствовал в Сараево — городе с плохой кармой, но большими перспективами на будущее Подписывайтесь на мою страницу в Фейсбуке , а также в Инстаграме. Смотрите все прибалтийские новости в ТравелБлоге. Cледите за моими путешествиями по Прибалтике и во всем мире! Заходите, подписывайтесь, читайте, комментируйте. Tags: Босния и Герцеговина , история , столицы мира. Самый главный секрет Живого Журнала. Сплетни, ложное бахвальство, грязная политика, еда или сексуальные проблемы — судя по топ-записям в Живом Журнале именно это больше всего волнует его читателей. Крым, Путин, курс рубля, нищеброт или Обама — вывели даже секретные кодированные слова в заголовках, которые помогаю собирать высокие…. Post a new comment Error. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment. Preview comment.
Сараево. Что мы знаем о нём? Несмотря на то что этот прекрасный город не слишком популярен среди туристов как российских, так и любых других, каждый из нас хотя бы отдаленно представляет, о чём идёт речь. Мы же все в школе на уроках истории слышали про один несчастный случай, произошедший в Сараево? Сараево – неизведанный город, ещё не испорченный туристами. Наверное, отчасти это делает его намного более привлекательным лично для меня.
Европа > Балканский регион > Босния и Герцеговина > Сараево.
Недорого купить Мяу-мяу Нижневартовск
Your IP address will be recorded. Log in No account? Create an account. Remember me. Facebook Twitter Google. Старший altr wrote, - 08 - 17 Старший altr - 08 - 17 Previous Share Flag Next. Он известен внешнему миру в первую очередь благодаря трём событиям, о которых все слышали: 1. Но сегодня это просто мирное и одновременно экзотическое, бурлящее жизнью место. Площадь Голубей, центр исторического турецкого района Башчаршия, в котором сосредоточено туристическое Сараево: Фонтан на Голубиной Площади. Если из него выпьешь, то обязательно вернёшься в Сараево. Одна из главных улиц Башчаршии. Вездесущие мечети. Сегодня Сараево это конечно мусульманский город. Сербское Восточное Сараево находится на территории Республики Српски административно и культурно другая часть Боснии и Герцеговины и во всех смыслах является отдельным городом. Впрочем, несмотря на это на главном проспекте Сараево оно объявляется местом встречи культур Востока и Запада. Конечно, у этой страны огромная общая история. Вечный Огонь на проспект Маршала Тито посвящён памяти воевавших во Вторую мировую войну. В Боснии Тито пользуется почётом и проспект не переименован. Мечеть Гази Хусрев-бег - прямо в центре Башчаршии и её можно посетить. Ещё одна большая мечеть на окраинах Сараево - я её сфотографировал из окна подъезжающего автобуса. Как форпост ислама в Европе, Босния получает вливания из стран Персидского Залива - то и дело я замечал какую-нибудь табличку, объясняющую, скажем, что 'эта мечеть построена на деньги Эмирата Катар'. Овощной рынок Маркале в самом центре - на улице Мула Мустафа Башеские. Мой хостел был буквально в следующем доме от него. Этот рынок печально знаменит тем, что в ходе осады в году сербы очень кровопролитно обстреляли его, что привело около 70 жертвам. Кровавые фотографии обошли мир и послужили непосредственным поводом для возобновления бомбардировок НАТО по сербским позициям. Это в свою очередь заставило сербов пойти на мирные переговоры - которые закончились Дейтонским мирным соглашением в конце года. Сербы впрочем заявляют, что взрывы на рынке Маркале были организованы самими босняками, чтобы вызвать сочувствие мирового сообщества. Эта версия конечно не выносит никакой критики. Но это ещё один пример того, как легко умелая пропаганда может заставить людей верить во что угодно, а особенно в то, во что им самим очень хочется верить. Рынок Маркале: Если попытаться взобраться вверх на горку от Голубиной Площади - к так называемому Жёлтому Бастиону - то первым делом натыкаешься вот на это кладбище. Тут похоронены босняцкие жертвы войны. Я так понял, что часть монументов символически представляют жертвы геноцида в Сребренице и других местах. В центре кладбища - могила Алии Изетбеговича, лидера босняков-мусульман во время войны годов. Впрочем, отношение к нему в Боснии неоднозначное - хоть он и был неоспоримым национальным лидером, после войны он запятнал своё имя коррупцией. Сам Жёлтый Бастион: Наверху бастиона имеется такое вот приятнейшее кафе: Из которого открывается захватывающий дух вид на Сараево: Сараево сверху: В центре предыдущей фотографии видно необыкновенное здание в мавританском стиле. Вот оно крупным планом. Это Вьечница - построенная австро-венграми ратуша Сараево, которая ныне стала Национальной Библиотекой. Внутри Вьечницы, необыкновенный главный зал: Вьечницу разбомбили во время осады Сараево, она горела вместе с содержавшимися в ней документами много дней. С присущей эмоциональностью об этом повествует табличка у входе. Обратите внимание на язык: 'сербские преступники', 'исчезли в пламени', 'помните и предупреждайте'. Речка и Южное Сараево от входа в Вьечницу. Именно из Вьечницы возвращался наследник австро-венгерского трона эрцгерцог Франц-Фердинанд, когда в году Гаврило Принцип в упор застрелил его. Это произошло на этом самом месте. Машина с эрцгерцогом ехала по набережной справа и повернула здесь в сторону центра города. Если придерживаться точной хронологии, то это было уже второе покушение на эрцгерцога в этот день - первое произошло на пути в Ратушу, но закончилось неудачей. Вид с Латинского моста на место убийства: По первоначальному плану машина эрцгерцога должна была возвращаться в его резиденцию по узким улицам через центр города. Но из-за того, что утром произошло первое покушение - на этой карте оно отмечено красным взрывом - было принято решение изменить маршрут, так как охрана боялась второго покушения. Информация об изменении маршрута не была своевременно доведена до шофёра эрцгерцога, об этом ему сообщили только тогда, когда он повернул на улицу Франца Иосифа на этой карте. Тогда шофёр остановился и стал разворачиваться - и место его остановки оказалось прямо перед Гаврилой Принципом. Которому оставалось только достать пистолет и застрелить эрцгерцога и его жену. Машина у музея, на которой можно покататься, если у кого есть желание почувствовать себя Францем-Фердинандом или его женой. Она стоит на том самом месте. Музей 'Сараево ' - вход в него виден на предыдущей фотографии. Вот они, семеро заговорщиков. Все они были расставлены на разных местах на набережной. Гаврило Принцип не был среди них главным. Тот факт, что именно его имя вошло в историю - это случайное стечение обстоятельств. По тогдашним законам Австро-Венгрии его не могли казнить, так как ему было только 19 лет. Он умер от туберкулёза в тюрьме 4 года спустя. В центре музея 'Сараево ' - эти фигуры Франца Фердинанда и его жены Софии. Их брак был морганатическим, то есть София не стала бы императрицей вместе с ФФ. Тогдашний император был очень недоволен этим браком. Это был её первый официальный визит с мужем. Как сказал Черчилль, 'Балканы производят больше истории, чем они могут потребить! Вообще в Сараево полно зданий, несущих следы осады. Одно из них находится прямо рядом с католическим кафедральным собором в центре: Выставка про Сребреницу находится в здании прямо рядом с ним: Это совершенно опустошающая выставка и само событие не поддаётся человеческому пониманию. Приведу лишь две фотографии оттуда. Анклав Сребреница по условиям резолюции ООН объявлялся 'безопасной зоной'. Босняки, что укрывались там, были разоружены, взамен ООН гарантировало им безопасность. На месте за это отвечал голландский батальон. В конечном итоге в силу ряда факторов батальон не смог или не стал защищать босняков, когда сербы заняли Сребреницу, мирное население было просто передано им. Сербы методично расстреляли мужчин. На базе батальона были обнаружены такие вот сделанные миротворцами надписи. Которые иллюстрируют их настрой и отношение к местным жителям. Я присоединился к экскурсии по выставке. На этой фотографии - босняцкая женщина, которая едет в Сребреницу 10 лет спустя, чтобы посетить посвящённые годовщине геноцида мероприятия. Многие полицейские, которые охраняют эти мероприятия - те же люди, что осуществляли геноцид 10 лет назад. Этим фотограф объясняет выражение лица этой женщины, которая узнаёт многих из них. Примерно в 5 километрах к западу от центрального Сараево находится ещё одна мрачная военная достопримечательность. Это так называемый Музей Туннеля. Во время осады сербами Сараево был полностью отрезан от остальной территории боснийских мусульман. В одной точке однако боснийская территория была очень близка и отделялась только аэродромом. Достаточно рано в ходе войны этот аэродром был передан под контроль ООН и через него осуществлялись гуманитарные поставки в Сараево. Однако условием этой передачи было то, что ООН должна была сохранять нейтралитет. Тогда сараевцы какими-то неимоверными усилиями вырыли под аэродромом подземный туннель длиной примерно 1 километр. Он был замаскирован и выходил с обеих сторон в подвалы жилых домов. Вот так выглядит один из выходов внешний : А это территория, под которой шёл туннель. Второй выход кажется в фиолетовом доме примерно по центру: Сегодня начало туннеля можно посетить. Большая его часть впрочем закрыта - всё-таки он шёл под территорией аэропорта. Впрочем ООН о нём всё-таки знала, но закрывала на него глаза. Туннель эксплуатировался постоянно. Знали о нём судя по всему и сербы, но не штурмовали его, поскольку надеялись, что через него мусульмане постепенно покинут Сараево. Кроме того, судя по всему и сербское, и мусульманское командование по-видимому неплохо зарабатывало на нём - разница в ценах на продукты и всё остальное по обе стороны туннеля была гигантская. Туннель низкий - примерно 1м Наш гид - который сам был 1м62 - говорил что именно для таких как он там труднее всего, потому что высокие люди просто вынуждены пригибаться, а он всё время врезается в потолок. Сараево впрочем это не только мрачные военные места. Сегодня там много развлекательных заведений, а практически весь центр полон кафе, чаёвен и продавцов мороженого. И наконец немного о боснийской еде. Начать нужно с культового здесь кушанья. Это чевапчичи. Хоть они и распространены по всем Балканам, происходят они именно из Боснии и считаются здесь практически национальным блюдом. Хотя разнообразие мясных блюд конечно не ограничивается чевапчичами: Гуляш в ресторане 'Двери': Боснийский кофе в кафе Джирло. Помимо кофе в турецком стиле - с детальными объяснениями, как именно его нужно пить - там приносят ещё медовую воду. Некоторые боснийцы не любят пену, которая образуется наверху кофе - для того, чтобы её снять, подаётся ложка. Конечно не пьют жижу на дне. Собственно кофе находится посередине кофейной ёмкости, и именно его и стараются налить в чашку. Tags: Босния и Герцеговина. Как я наконец-то попал на Гаити: граница с приключениями и что такое таптап. Вылазку на Гаити я замышлял ещё в прошлое своё посещение Доминиканской Республики. В тот раз, несмотря на неоднократные попытки купить билет на автобус из Санто-Доминго в Порт-о-Пренс, мне это не удалось - то офис единственной компании на этом маршруте был закрыт, то не было билетов, то на…. Post a new comment Error. We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post We will log you in after post Anonymously. Post a new comment. Preview comment. Post a new comment 16 comments.
Сараево — это одна из самых интересных точек на Балканах. Во-первых, здесь произошло уникальное смешение культур, религий и народностей. К тому же, это один из немногих европейских городов, где большинство населения причисляют себя к мусульманам, а мечетей больше, чем христианских храмов. Во-вторых, следы трагической истории до сих пор остаются на улицах города.
Как купить МДМА через интернет Рубцовск
Сараево на карте Боснии и Герцеговины - схематической или спутниковой. Поиск на карте по адресу или названию населённого пункта.
Бесплатные пробы Мяу-мяу Градец-Кралове