Поставить металлическую дверь

Скачать файл - Поставить металлическую дверь

В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому. Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней. После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог. После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском. Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Ее тоже нужно удалить. Освободившееся место заполняется таким же брусом обработанным пропиткой от гниения , закладывается кирпичом. В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь. В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные металлические. Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом бюджетный вариант. На раме по периметру притвора иногда и на дверном полотне прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери. Подготовка стальной двери к установки: Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу в частном доме, например , дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная. Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут. Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно. Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом. После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их. После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: Отклонений быть не должно. Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром мм. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия. Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины. Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем. Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой. Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки. После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место. Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора обычного бытового. Затем все неспеша заполняется пеной. Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: Потому можете щедро запенивать. Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы. При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:. Монтаж при помощи арматуры. Приварить к двум вбитым в стену кускам арматуры. При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: Если не откорректировать, работать двери будут плохо. Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу из бревна или бруса — не важно. К этому брусу крепится уже дверная коробка. Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов. Первый год двери и окна не ставят вообще: Потому жестко закрепить двери невозможно: Для этого в дверном проеме вырубают паз. Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились. После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим. Монтаж доводчика на двери описан тут. Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь. Второй способ монтажа менее распространен. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Не всегда металлические двери можно установить стандартным образом иногда приходится нарушать технологию, тем более если размеры не стандартные…. Содержание статьи 1 Подготовка к монтажу 1. Некоторые виды стальных входных дверей. При демонтаже необходимо срезать старый крепеж. Это то, что получается после демонтажа двери. Ставим раму двери на монтажные подкладки. Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали. Два типа монтажных отверстий. Маркируем сверло по длине анкера. Сверлим отверстия сверху, со стороны петель. Монтажные зазоры задуваем пеной. Установка двери в деревянном доме: Установка входной двери в деревянном доме в разрезе. Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона. Добавить комментарий Отменить ответ document. Коммуникации Вентиляция Водоснабжение Канализация Отопление Электрика Ремонт в квартире и доме Балкон и лоджия Гардеробная Гостиная Детская комната Кухня Планировка и отделка Прихожая и коридор Санузел Спальня Строительство дома Двери Инструменты и приспособления Крыша Лестницы Мансарда Наружная отделка дома Окна Пол Потолок Стены и перегородки Строительные материалы и технологии Фундамент Обустройство участка Беседки и навесы Веранда и терраса Гараж Дачный туалет Заборы, ворота и калитки Ландшафтный дизайн Сад и огород Хозяйственные и прочие постройки для дома и дачи Очумелые ручки Ремонт и изготовление мебели Советы домашнему мастеру. Как выбрать люстру со светодиодами Монтаж секционных ворот в гараже — все тонкости установки Какой лазерный нивелир уровень выбрать Секционные ворота для гаража: Как выбрать автоматические ворота для гаража