Подготовка китайского генератора JFZ1929C к установке ТОРНа
Недавно разбирал своего китаёзного гену для изучения его потрохов и подготовки к установке ТОРНа. По результатам сего, предлагаю вашему вниманию книжку с цветными картинками "Секреты китайского генератора"
РН крепится 3-мя винтами (на фото видны отверстия под них, сами винты выкручены), так что для его снятия не нужно ничего отпаивать. Выпрямитель сделан по классической схеме на 9 диодах: основной 3-фазный мост + положительное плечо доп.моста для питания обмотки возбуждения. Отвода от средней точки статора, как на схеме в ЕТМ2001, нету (кстати в Mando 37300-22600, который недавно тоже приходилось держать в руках, его так же нету, выпрямитель полностью аналогичен). Доп.диоды ампера на 3 (судя по размерам, ибо маркировку полностью прочитать не удалось), для питания ОВ этого вполне достаточно. Все диоды соединены с платой моста сваркой, а силовые одним концом запрессованы в стальные пластины. Тут всё сделано на совесть. А вот с концами обмоток косяк: они просто обжаты, причем в довольно несуразных "обоймах", совсем не внушающих доверя. Пришлось пропаять.
крышка щёток для удобства установки РН сделана съёмной (на фото она снята), снимается путём простого сдвигания, но с приложением усилия, т.к. там защёлки. Сама схема находится под черной пластмассовой крышкой, которая прилеплена на герметик. В моем случае она была прилеплена хреново: в одном месте была щелочка, через которую внутрь набилось немного пыли. Но зато эта щелочка помогла быстро и без повреждений отковырнуть крышку
тут мы видим микросборку на SMD-компонентах, а резисторы на ней похоже выполнены напылением. Плата залита толстым слоем прозрачного геля/герметика, по консистенции как застывшее желе (сначала даже показалось что он жидкий).
Ключевой транзистор бескорпусный, что конкретно он из себя представляет - узнать не реально.
Всех подробностей схемы разглядеть тоже невозможно, но кое-что интересное (и объясняющее некоторые странности, происходившие тут у людей с этим генератором ) и так видно:
1) тут в соседней теме пытались ставить диод на измерительный вход SENSING для поднятия напруги (классический способ, известный с древних времен ). но хрен там, гена на это никак не реагировал. Оказывается вход SENSING тут просто не используется, соответствующий вывод висит в воздухе и на плату не подключен (а на измерительный вход РН похоже подключен выход основного выпрямителя).
2) пытались вешать нагрузку (реле) на вывод LAMP, для определения запуска двигателя (тоже классика жанра ). но фигушки, выход LAMP совершенно не держал даже мизерную нагрузку, напряжение на нем сильно проседало.
Оказывается вывод LAMP соединен с выходом доп.выпрямителя не напрямую, а через диод (анодом к выводу LAMP). Поэтому нагрузочтая способность выхода вообще = 0 (ток просто не может вытекать из него), а подключенная нагрузка при этом питалась тупо через лампу АКБ в приборке и резистор предвозбуждения (см. схему зарядки ниже), отсюда и просадка напряжения.
Кстати, на каком-то китайском сайте было написано, что вывод LAMP у этого гены имеет защиту от КЗ на массу. Так вот этот диод - и есть та самая защита.
т.к. невозможно определить, что из себя представляет ключевой транзистор, я схематично нарисовал его обычным биполярным. но в реале он может оказаться и полевиком.
После сборки гены и установки его на место, сделал профилактику силовых соединений под капотом, и провёл наконец серию измерений с пристрастием , раньше всё руки до этого не доходили... Померил напругу относительно массы гены в разных точках, на ХХ и на 2000об., под нагрузкой и без. В качестве "стандартной" нагрузки использовал включенные вместе ближний, обогрев, салонный вентилятор на "2", вентиляторы под капотом на малой скорости. На выходе гены при 2000об.: без нагрузки - 14,25в, под нагрузкой - 14,15в (просадка на 0,1в). Вполне средненький гена, ничего особо криминального.
На выходе гены на ХХ: без нагрузки - 14,25в, под нагрузкой - 14,1в (просадка на 0,15в). Уже похуже, но еще терпимо... хотя акц чипован и обороты ХХ немножко задраны (кажется на 30об.), на стандартных наверно было бы еще чуть пониже...
Цифры эти получены на еще холодном гене, при температуре на улице примерно 10-15*С. При прогреве естественно напруга падает, ибо термокомпенсация. Далее при 2000об. и стандартной нагрузке померил напругу в других точках... и вот тут началось самое интересное.
Оказывается на силовом проводе от выхода гены до 100А-преда при стандартной нагрузке падает целых 0,41в! Из них 0,1в в точках обжима заводских клемм (в сумме на обоих), на болтовых соединениях практически 0 (менее 0,01) ибо они у меня в идеале, а оставшиеся 0,31в падают на самом проводе. Далее 0,07в на 100А-предохранителе, и остаток поступает на +АКБ.
На массе от гены до АКБ падает всего 0,06в (превед любителям вкрячивать себе всякие доп.массы из красных тюнинХовых прводофф за бешеные бабки )
Итого до АКБ доходит аж на 0,54в меньше, чем выдает гена (т.е. при 14,15в на выходе, на АКБ получается всего 13,61в)!!! Разница офигенная, тем более это даже не на максимальной нагрузке!!!
Ещё 0,13в падает на участке от 100А-преда до входа SENSING (там пред "ECМ" (он же "ECU", если смотреть на крышке "чёрного ящика") и контакты объединительного разъёма). Итого до входа SENSING доходит на 0,61в меньше, чем выдаёт гена.
Выходит, что главная беда китайского гены (по сравнению с Mando и прочими Valeo) состоит именно в неиспользовании входа SENSING!!! Если бы китаец мерил напругу на этом входе, то на АКБ было бы 13,61+0,61=14,22в, т.е. нормальная напруга!
Исправить ситуацию можно двумя способами: поставить внешний РН (что я и собираюсь сделать, и самого гену уже подготовил для этого), либо попытаться задействовать вход SENSING у штатного китайского (тут варианты есть, но сам я с этим эксперементировать не планирую, могу только рассказать, что и как делать). Но обо всём этом в следующий раз, а то и так слишкаммногабукафф получилось
Вторая часть марлезонского балета , теперь про переделки китайского РН для подключения внешнего (в моем случае это будет ТОРН, но аналогично подключаются и другие).
Большинство РН (в т.ч. и ТОРН) управляют обмоткой возбуждения со стороны массы, а второй конец обмотки напостоянку подключен к "+". Наш китайский тоже не исключение, поэтому всё что нужно в нем изменить - это "оторвать" минусовую щетку от ключевого транзистора и вывести наружу провод от нее.
При этом штатный РН оказывается навсегда отключенным. Но зачем его терять, если его можно использовать в качестве запасного, на случай если с внешним вдруг что-то случится ? Поэтому я вывел наружу еще один провод: от ключевого транзистора. Теперь если снаружи замкнуть эти 2 провода, получаем полностью рабочий штатный РН, и не нужно заново вскрывать гену и восстанавливать соединение внутри.
Перерезаем проводник, идущий к "щётке-" (тут придется попотеть, ибо он зараза толстый ), и с обеих сторон от разреза припаиваем провода, предварительно обкрутив их вокруг контактов для надежности (голая пайка не любит вибраций). Из тех же соображений стОит зафиксировать длинные участки проводов внутри РН, я пропустил провода между контактами и дополнительно зафиксировал их там "суперклеем".
Можно было конечно точку от транзистора вывести через неиспользуемый вывод "SENSING" (отключив от "черного ящика" второй конец штатного провода), а провод от щётки припаять в отверстие возле щёточного узла, тогда ненужно было бы колхозить вырез под провода в стенке корпуса. Но вность изменения в штатные межблочные интерфейсы - это не по феншую , поэтому я предпочел оставить SENSING как есть.
Дополнительно между щётками впаял демпферный диод (на 3А вполне достаточно, даже с запасом), он отлично встал в отверстия возле щёточного узла, только пришлось рассверлить отверстия в пластмассе, чтоб паяльником туда подлезть. Хотя этот диод уже есть внутри ТОРНа, но в моей модели (у меня модель 4-го поколения, а сейчас автор продает 5-е) цепь демпфирования организована через... мягко говоря не очень хорошо , из-за чего я на предыдущем авто поймал очень противный глюк, когда по началу подключил ТОРН строго по инструкции автора. Поэтому пришлось выкинуть диод из ТОРНа, и поставить его непосредственно к щеточному узлу (где собственно он и должен находиться по всем феншуям ).
Для современных моделей автор изменил способ их подключения: всё питание теперь идет через дополнительное внешнее реле, а доп.выпрямитель гены вообще не используется (при этом вторую щетку тоже нужно отрывать от штатнй схемы и выводить наружу еще один провод... или 2, если оставлять возможность включения штатного РН). При таком подключении цепь демпфирования получается нормальной, и диод к щеткам можно не ставить. Но если поставить, то он ничему не помешает и хуже от него не будет.
Скорее всего 5-е поколение можно подключать и старым способом (питание ТОРНа - к зажиганию, питание ОВ - штатно с доп.выпрямителя), дабы не выводить наружу лишних проводов и не ставить реле. Хотя на 100% утверждать не буду, ибо схему ТОРНа 5-го поколения я не видел, так что тут лучше проконсультироваться у автора.
Для работы штатного РН просто соединяем между собой 2 выведенных наружу провода (так и катаюсь уже 2 недели, до самого ТОРНа пока руки не доходят...) При подключении ТОРНа провода разъединяем, и один из них (который от щётки) подключаем к ТОРНу, а второй провод не используется.