Как утеплить стены дома изнутри минватой
Как утеплить стены дома изнутри минватойСкачать файл - Как утеплить стены дома изнутри минватой
О том, можно ли производить утепление стен изнутри, высказывается множество негативных мнений. С другой стороны, обшить утеплителем стены частного дома или квартиры снаружи не всегда возможно в силу разных причин. Поэтому внутренняя теплоизоляция помещений тоже имеет право на жизнь, главное, — правильно выполнить это утепление своими руками, о чем и будет рассказано в представленном далее материале. Все проблемы, которые может создать внутреннее утепление стен, во многом надуманы и часто раздуты сторонниками наружной теплоизоляции. Поскольку процесс скрыт от глаз теплоизоляционным слоем, то проблема обнаруживается уже в запущенной стадии. Это не совсем так. На самом деле точка росы в толще стены постоянно перемещается, ведь температура снаружи и внутри меняется даже в течение суток. Поэтому специалисты в строительной теплофизике оперируют таким понятием, как зона возможной конденсации, а не одна какая-то точка. В пределах этой зоны влага обязательно конденсируется независимо от способа утепления, вопрос только в ее количестве. Если нет значительного поступления паров извне, то влага выпадает лишь из воздуха внутри стены, а это мизерное количество. А поскольку конденсация сопровождается выделением тепла, то эта влага может достаточно быстро испариться. Когда большое количество пара проникает в стены с улицы или из комнат, то может образоваться сырость, чем часто страдают холодные бетонные стены. Если бетонные или стены из других материалов мокрые, то проводить утепление дома изнутри до выяснения и устранения причин отсыревания не допускается. Зачастую такими причинами становится высокая влажность внутри помещений и отсутствие приточно-вытяжной вентиляции. В противовес отрицательным суждениям приведем пару характерных примеров из практики. Первый — утепление скатной крыши частного дома, ведь оно выполняется только изнутри. То же касается и каркасного дома, где в качестве теплоизоляции выступает минеральная вата, являющаяся частью наружной стены. Вывод из всего вышесказанного таков: Утепляемая стена должна быть сухой и без грибка изначально, притом надо провести подготовку поверхности согласно технологии. Выбор материалов, применяющихся для утепления частных домов и квартир изнутри, не очень широкий и состоит из следующих позиций:. Существует мнение, что утеплять строительные конструкции можно и гипсокартоном. Последний действительно в состоянии удерживать тепло, но служить основным теплоизоляционным слоем не может. ГКЛ — это материал отделочный, используется совместно с утеплителями. Единственный серьезный ее недостаток — способность впитывать влагу и довольно свободно пропускать через себя водяные пары. Поэтому минеральную вату следует тщательно оградить от пространства комнат, чтобы влага изнутри дома не просачивалась в утеплитель. При этом лучше брать вату в плитах большой плотности, она не оседает от увлажнения и способна хорошо отдавать влагу. Нельзя для внутренней теплоизоляции приобретать минвату на основе стекловолокна стекловату , она вредна для здоровья людей. Что бы там ни говорили, а пенопласт тоже пропускает малую толику паров, поэтому тоже нуждается в пароизоляции. Кроме того, материал горюч, так что его лучше прятать за отделкой из гипсокартона либо оштукатуривать. Пенопласт очень популярен в силу своей дешевизны, потому подходит для бюджетного варианта утепления как деревянных, так и кирпичных стен изнутри. Отличный утеплитель во всех отношениях — это экструдированный пенополистирол, обладающий самыми высокими теплоизоляционными показателями. Другое дело, что он самый дорогой из всех материалов, используемых для внутреннего утепления, зато и самый тонкий. А еще пеноплекс не пропускает водяные пары, оттого и не требует никакой пароизоляции. Лучше него только пенополиуретан, что напыляется машинным способом. Ну и вспененный фольгированный полиэтилен пенофол, изолон тоже можно успешно использовать вместо пароизоляционной пленки и в качестве дополнительного утепления к основному слою из минваты. Только его надо правильно укладывать с проклеиванием стыков, о чем пойдет речь далее. Первым делом необходимо провести подготовку поверхности. Если речь идет о кирпичной стене, то она должна быть изнутри оштукатурена и выровнена, после чего поверхность обрабатывается глубоко проникающей антигрибковой грунтовкой. Суть в том, чтобы между стеной и слоем утеплителя не образовалось воздушной прослойки, из которой может выпадать конденсат при определенной разнице температур. Иное дело — дом из бруса либо оцилиндрованного бревна, тут обойтись без воздушных карманов не получится. Если стены из бруса имеют только небольшие горизонтальные щели, то сделать ровной внутреннюю поверхность сруба нереально. Остается только тщательно проконопатить все стыки и щели, после чего пропитать древесину антисептическим составом. Лучший вариант для утепления кирпичных стен — это все же пенополистирол или пеноплекс толщиной от 20 до 50 мм в зависимости от климата в регионе проживания. На плиту пеноплекса сначала наносится клеящая смесь либо полиуретановый клей, причем сплошным слоем, а не только по периметру. Вспомните, что мы раньше говорили о лишнем воздухе. Потом плита хорошо приклеивается к стене, за ней следующая и так далее. Надо следить, чтобы стыки меж плит были минимальными, подгоняя их плотно друг к дружке. После застывания клея утеплитель стоит зафиксировать дюбелями в виде грибков из расчета 2—3 шт. На этом утепление дома или дачи изнутри, сделанное своими руками, закончено, можно приступать к отделочным работам. На пеноплекс хорошо ложится штукатурка по армирующей сетке или приклеивается кафель. Для утепления деревянного дома понадобится установка каркаса из бруса, чья ширина равняется толщине утеплителя. Технология теплоизоляции выглядит так:. Здесь вентиляционный зазор служит для удаления паров, проникающих сквозь бревенчатую или брусовую стену и образующихся в утеплителе. Для этого в стене делаются специальные отверстия. Особое внимание следует уделять герметизации слоя пароизоляции. Стыки надо хорошо проклеить скотчем, чтобы влага из помещения не могла проникнуть в утепление. Тут вместо пленки можно укладывать фольгированный пенофол, только без нахлестов. Для проклейки стыков применяется алюминиевый скотч. Как правильно класть подобные утеплители, показано на видео:. Если утепление стен дома изнутри сделано правильно, то никакой влаги и грибков с плесенью под утеплителем возникать не будет. Кстати, для утепления домов из бруса подойдет любой из перечисленных материалов, так как по технологии для выветривания влаги предусматривается вентиляционный продух. Водонагреватели Газовые котлы Жидкотопливные котлы Комбинированные котлы Печи и камины Радиаторы Системы отопления Твердотопливные котлы Теплый пол Топливо Трубы и дымоходы Утепление Электрические котлы. Чем лучше утеплить дом снаружи Как правильно утеплить квартиру Как самостоятельно утеплить гараж. Системы отопления Печи и камины Радиаторы Трубы и дымоходы Теплый пол Водонагреватели Топливо Утепление. Газовые Жидкотопливные Комбинированные Твердотопливные Электрические. Как установить счетчик тепла в квартире Как залить антифриз в систему отопления дома Как выполняется расчет тепловой нагрузки на отопление Современные системы отопления Как поменять батареи в квартире.
Как правильно утеплить стены изнутри
Даже самая совершенная и мощная система отопления не справится со своей задачей и будет попросту транжирить немалые средства хозяев, если жилье не имеет надежной термоизоляции. Плохо утеплённые стены зимой даже на расстоянии отдают холодом. Как решить вопрос термоизоляции? Но, кстати, даже и у них иногда возникает соблазн пойти, казалось бы, простым путем — выполнить утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон в качестве основы для интерьерной отделки. Но так ли эффективен такой подход? Так и постоим статью — вначале постараемся убедить читателя принять все возможные меры для наружного монтажа термоизоляции. Необходимо для начала хорошенько разобраться, какие аргументы приводят критики внутреннего утепления стен, и насколько их сомнения справедливы. Проведение подобных работ, понятно, самостоятельно не осилить — необходимо специальное оборудование и особая квалификация мастеров. А представьте себе, в какую общую сумму это все выливается, ведь если даже не считать стоимости материалов и обычных строительно-отделочных операций, приходится буквально по часам оплачивать работу специалистов по промышленному альпинизму! Знакомая картина — хозяева стараются утеплить свою квартиру снаружи. И еще далеко не факт, что такое разрешение будет получено. Так, комиссия может посчитать, что изменение фасада не будет сочетаться с общим оформлением улицы или квартала. Наверняка будет отказано в том случае, когда здание отнесено к разряду охраняемых архитектурных объектов или же является составной частью определенного ансамбля. Не исключен запрет и по чисто технологическим причинам — это может быть примыкание участка, подлежащего утеплению, к деформационным швам здания, к шахтам лифтов, к некоторым иным конструкционным элементам постройки. Несмотря на столь большое количество административных сложностей и немалые материальные затраты, хозяева квартир все же идут на это. Казалось бы — где логика, ну что стоит провести утепление тех же стен изнутри. Ведь налицо явные преимущества:. Все это в определённой мере справедливо. Однако, если начать задумываться о недостатках, то картина вырисовывается уже совсем иная:. Такие сыреющие, а зимой — промерзающие стены, незащищённые снаружи — это предпосылка к развитию эрозии, коррозии и других процессов старения и деструктуризации строительных материалов. Некоторые из недостатков желательно рассмотреть пристальнее. Этот вопрос, возможно, у кого-то вызовет скептическую ухмылку: Но так ли несущественно это получается на практике? Давайте наглядно разберемся на примере:. Требуется утеплить стандартную комнату в многоэтажке, углового расположения. В качестве утеплителя планируется применить плиты минеральной ваты толщиной мм, с последующей отделкой их гипсокартоном. Листы гипсокартона с последующим шпатлеванием и отделкой заберут еще примерно 15 мм. Итого, потеря по каждой стороне прямоугольника составит мм — длина становится 5, а ширина — 3. Казалось бы, о чем говорить. Но давайте вычислим площадь. Значит, суммарная потеря полезной площади — уже более одного квадратного метра! В случае даже незначительной кривизны потери могут быть еще более существенными. А если присовокупить к этому перенос труб и радиаторов отопления, более широкие подоконники, рекомендуемый заход термоизоляции на неутепляемые стены — потери становятся пугающими. Но в малогабаритных помещениях, в том числе, скажем, на кухне, на счету бывает буквально каждый полезный сантиметр. Намного существеннее то, что такое размещение термоизоляции серьезно нарушает баланс температуры и влажности. Пар в воздухе содержится всегда. Так, даже с обычным дыханием каждый человек отдает в окружающую атмосферу определенное количество водяного пара. Плюс к этому — повседневная хозяйственная деятельность: Обильная испарина на окнах — явный признак повышенной влажности в квартире. Любая разбалансированная система стремится к равновесию, и водяные пары ищут выхода. В этом вопросе помогает хорошо налаженная система вентиляции, регулярные проветривания помещений. Но все равно, существенное количество паров находит выход через строительные конструкции, обладающие определенной паропроницаемостью. Оптимальными условиями являются такие, когда пар свободно проникает через перегородки и уходит в атмосферу. Но достичь этого не всегда возможно. Дело в том, что в определенной точке, из-за разницы внутренней и внешней температуры, происходит переход воды из пара в жидкое агрегатное состояние, то есть образование конденсата. Она изменяется нелинейно, и ее расположение напрямую зависит не только от уровня температур и влажности, но и от материалов перегородки, их взаимного расположения и толщины. Одной из главных задач строительной теплофизики является максимальное вынесение точки росы к внешней поверхности стены или даже за ее пределы — этого позволяет достичь именно внешнее утепление. Кроме того, впитавший влагу утеплительный материал резко снижает свои термоизоляционные показатели. И все усилия нужно будет прикладывать к тому, чтобы как-то минимизировать возможные последствия. В этом вопросе никак не обойтись без специальных теплотехнических расчетов. Поэтому, придется обратиться к теории. Естественно, уровень зимних температур в различных регионах может существенно отличаться. Специалистами проведены соответствующие расчеты, и для каждого региона установлены нормированные значения сопротивления теплопередаче для стен, перекрытий, кровельных покрытий и т. Эти данные сведены в таблицы и размещены в качестве приложения к строительным нормам и правилам СНиП 2. При желании — их несложно найти в интернете или уточнить в любой местной проектной организации. Для удобства ниже размещена карта Российской Федерации, на которой проставлены эти нормированные значения. Суммарное сопротивление теплопередаче строительной конструкции в данном случае нас интересуют стены складывается из соответствующих значений для каждого слоя. Принимаются во внимание сам материал стены, термоизоляция, отделка и т. Исключение составляет отделка, выполненная по технологии вентилируемого фасада. В свою очередь, термическое сопротивление каждого слоя вычислить несложно — для этого есть соотношение:. Засев за расчеты, можно самостоятельно определить, как будет меняться температура поверхностей каждого из слоев стены — получится наглядная картина степени ее утепленности и размещения точки росы. Для этого будет рассмотрен пример со стеной из обожженного кирпича толщиной мм сложенной в два кирпича. Для наглядности имеет смысл сравнить теплотехнические характеристики стены без утепления и с различными вариантами размещения термоизоляционного слоя. Для начала — какими характеристиками обладает просто голая кирпичная стена. Обратите внимание на графики. На этой и на всех последующих схемах черной линией показан график изменения температуры, а синей — линия точки росы, то есть образования конденсата. В том случае, если линии пересекаются или совпадают, то в этой области выделена голубой полосой будет происходить конденсация паров, то есть насыщение конструкции влагой. И ниже — еще один график, относительной влажности в стеновой конструкции. До 70 процентов зеленая зона влажность не представляет никакой опасности для материала стены. Все, что выше красная зона — это перенасыщение влагой, где развитие микрофлоры практически гарантировано. Итак, голая стена не удовлетворяет никаким показателям. Кроме того, такая стена обязательно станет сыреть. Из первого расчета ясно, что стена обязательно требует утепления. Попробуем расположить снаружи слой минеральной ваты толщиной в мм. Сразу видно, что графики температуры и точки росы находятся на безопасном удалении друг от друга, то есть вероятность образования конденсата отсутствует. Но опасности здесь быть не должно — если поверх минваты будет паропроницаемая отделка например, штукатурка или вентилируемый фасад , то влага будет попросту испаряться в атмосферу. Для умеренной зимы достаточно, но в пик холодов утепления будет не хватать. Выход — нарастить слой утеплителя. Например, уложить минвату в два слоя, чтобы получилась в сумме толщина — мм. Расположение графиков температур и точки росы озабоченности не вызывают. Картина с относительной влажностью особо не изменилась — при правильной отделке образование плесени маловероятно. Суммарное сопротивление теплопередаче — даже с существенным запасом, которого хватит даже для аномально низких для региона температур. По всей видимости — показан оптимальный вариант утепления. А теперь посмотрим за изменением характеристик при размещении утеплительного слоя изнутри. Слой утеплителя перенесен на внутреннюю поверхность стены. Возьмём ту же толщину минваты — мм. Внешняя сторона стены будет отделана штукатуркой 10 мм, изнутри — гипсокартоном. Картина, как видите, буквально устрашающая. По всей толщине капитальной стены и на половину утеплительного слоя распространилась зона образования конденсата. Это подтверждает и график относительной влажности:. Казалось бы, суммарного сопротивления теплопередаче хватает с избытком. А что такое влага и мороз — это воздействие очень большой разрушительной силы, приводящее к растрескиванию и эрозии материала. Кроме того, сам волокнистый утеплитель, напитавшийся влагой и промёрзший со стороны стены, своих термоизоляционных качеств долго не сохранит. В итоге и теплотехнические показатели такой конструкции быстро начнут падать. Двустороннее, внешнее и внутренне утепление стены. На примере выше, когда использовался мм слой внешнего утепления, суммарного значения сопротивления теплопередаче было недостаточно. Представит ситуацию, что хозяевам кажется, что в помещениях холодного, и они решаются на дополнительное внутреннее утепление. Причем, руководствуются принципом, что чем больше — тем лучше, и монтируют под гипсокартонную отделку слой минваты толщиной в мм. Картина демонстрирует, что подобная мера привела только к отрицательным последствиям. Да, общая утепленность стены выросла, причем до очень высокого значения сопротивления теплопередаче — 5. А вот положение с влажностным режимом резко ухудшилось — часть стены на стыке с внутренним утеплением попадает в зону образования конденсата. Таким образом, при абсолютно не нужных термоизоляционных качествах стены, хозяева получают очень высокую вероятность появления сырости со всеми вытекающими последствиями. И ведь это еще и перерасход материалов, и существенное уменьшение площади комнаты! В вопросах утепления, оказывается, важна разумная умеренность. Для примера — уменьшим утеплительный слой внутри до 30 мм:. Очевидно, что картина кардинально меняется. Линии температуры и точки росы расходятся на безопасное расстояние. Относительная влажность в толще стеновой конструкции также в пределах нормы. Кстати, расчеты могут показать, что утепления стены и вовсе не требуется. Возможный дискомфорт нередко вызывается совершенно другими причинами;. Сколько необходимо радиаторов отопления? Как правильно рассчитать радиаторы отопления , и как их лучше разместить в помещении — читайте в отдельной публикации нашего портала. Из всего сказанного выше логически следует вопрос — так какой же толщины утепления будет достаточно в том или ином случае, применительно к конкретным условиям региона и материалу стены? Подобный расчет можно поручить специалистам, но вполне возможно провести его и самостоятельно. Формула известна — она указана выше. Значение нормированного термического сопротивление указано на карте-схеме. Справочные значения коэффициента теплопроводности для различных материалов — секретом не являются. Промерять толщину слоев существующей стеновой конструкции или спланировать заранее материал и толщину отделки — тоже не проблема. А чтобы было еще проще — можно воспользоваться нашим калькулятором. Достаточно ввести запрашиваемые значения послойно, и программа выдаст результат — необходимый слой утепления их минеральной ваты. Учитывать следует все слои, в том числе и отделку, за исключением внешней облицовки, смонтированной по принципу вентилируемого фасада, так как она никакого участия в общей термоизоляции не принимает. Полученное значение является оптимальным. Неразумно превышать его не стоит — последствия наглядно показаны выше. Да и выигрыша в обогреве помещения не будет абсолютно никакого. Если в результате расчетов получено отрицательное значение — никакого дополнительного утепления и вовсе не требуется. Причина дискомфорта лежит совершенно в другой плоскости — об это также было упомянуто. Если же расчеты показывают, что стена нуждается в утеплении — необходимо подобрать качественный материал. Об этом — в следующем разделе статьи. Но по своим параметрам далеко не всякая подойдет для утепления стен, тем более — внутри жилых помещений. Основные разновидности и их базовые характеристики приведены в таблице, но все же стоит сказать несколько слов в пояснение. По сути — лёгкий и упругий материал, имеющий хорошие теплотехнические показатели. Химически инертная и негорючая. Влагопоглощение есть, но достаточно умеренное, по сравнению со шлаковатой. Материал считался бы неплохим вариантом для утепления в квартире, если бы не ломкость волокон и их способность переноситься с пылью, вызывая аллергические раздражения или даже травмированние кожи, слизистых и органов дыхания. Требует особых мер предосторожности при осуществлении работ. В условии жилых помещений лучше от ее использования отказаться. У качественной минваты низкое влагопоглощение, иногда граничащее с гидрофобностью материала. Маты или плиты базальтовой ваты легко поддаются обработке — нарезаются в нужный размер. Плотность их такова, что позволяет проводить монтаж на строительный клей и подвергать оштукатуриванию. Ассортимент толщин — весьма широк, и есть возможность максимально точно подобрать к расчетным параметрам утепления. Необходима качественная базальтовая вата? Не имеет смысла сразу пускаться на поиски материала зарубежного производства — отменные термоизоляционные материалы производят и в России. Одним словом, если уж приходится прибегать к утеплению стен изнутри, то следует отдать предпочтение именно качественной базальтовой вате. Итак, если внутреннего утепления избежать никаким образом не удается, то следует хотя бы постараться минимизировать его негативные последствия. Для этого следует придерживаться нескольких правил:. Реализуют это правило путем установки паронепроницаемых мембран. С этим может справиться даже обычная полиэтиленовая пленка, но все же лучше приобрести специальный изоляционный материал, имеющий фольгированное покрытие — так значительно надежней. При укладке подобной мембраны добиваются полной герметичности — соседние полосы крепятся с нахлестами одна на другую, которые затем заклеивается водостойким скотчем также лучше — фольгированным. Особого подхода потребуют места примыкания термоизоляции к соседним стенам, полу, потолку, откосам и т. Оптимальный вариант — выполнить заход термоизоляции на соседнюю поверхность. Правда, такое получается не всегда — и приходится выносить на соседние стены только края пароизоляции с герметичным их приклеиванием. По этому поводу беспокоиться не надо — высокие летние температуры сами по себе будут способствовать освобождению стены от излишков влаги. Так что мнение специалистов в этом вопросе однозначное — внешняя пароизоляция способна принести больше вреда, нежели пользы. Желательно, чтобы стена была сухая и прогретая — там проще достичь исходного нормального баланса влажности. С учетом всего того, о чем было рассказано выше, работу по монтажу минераловатной термоизоляции стены проводят в следующем порядке. Способы очистки стены могут быть разными — в зависимости от типа старого покрытия и удобства его удаления. Но игнорировать этот этап — нельзя, иначе в утеплительном слое наверняка образуется уязвимое место. Целью вовсе не стоит придать стене идеальную гладкость — она в данном случае не потребуется. Трещины и щели подлежат разделке на глубину до 20 мм. Все подлежащие ремонту изъяны тщательно очищаются от пыли и обильно прогрунтовываются составом глубокого проникновения. По его высыханию, идет плотное заполнение пустот ремонтным составом, до общего уровня стены. Для заделки изъянов лучше всего использовать специальные ремонтные составы, выбранные сообразно материалу стены. Такие смеси имеют повышенную адгезию, создают высокопрочные ремонтные заплатки. К дальнейшим операциям переходят толка после полного застывания состава. Независимо от того, есть на стене признаки появления плесени, всю поверхность без исключения рекомендуется обработать грунтовкой, содержащей антисептические добавки — это существенно снизит риск образования колоний любой микрофлоры. Одновременно грунтовка придаст поверхности повышенные адгезионные качества. Для нанесения можно использовать валик, ну а труднодоступные места — углы обязательно обильно обрабатываются кистью. Прежде всего отмечаются вертикальные линии, которые обозначат расположение стоек. Расстояние между линиями выбирается с таким расчетом, чтобы удобно было закреплять стандартные листы гипсокартона. Так так как они по ширине — мм, то можно выбрать шаг или мм. Сразу предусматриваются места стыковки листов — они должны приходиться именно на стойки. Совпадение потолочной линии с соответствующей ей на поверхности пола выверяют отвесом. По этой обрамляющей разметке сразу можно зафиксировать профили UD 28 — они крепятся дюбелями с шагом примерно мм. Следующий шаг — крепление прямых подвесов. Их фиксируют дюбелями к стене, ровно по оси будущих стоек, то есть по проведенным линиям разметки. После того как подвесы установлены, их боковые планки отгибаются перпендикулярно стене. Прежде всего, разводится клеевой состав — в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией и с доведением до необходимой однородной консистенции. Плита тщательно примеряется к месту будущей установки. В местах, где расположены отогнутые планки прямых подвесов, острым ножом делаются аккуратные прорези. На тыльную сторону плиты наносится клей. Можно его выкладывать по периметру и несколькими горками по центру. Если по краям выступил клей, его сразу же удаляют. Плиты выкладываются порядно, снизу вверх. При стыковке необходимо добиваться, чтобы между ними не оставалось даже малейших щелей — минвата позволяет это сделать. Укладку рядов рекомендуется вести по принципу кирпичной кладки, вперевязку, со смещением вертикальных швов как минимум на треть длины плиты. После монтажа проводят проверку, и если выявлены незаполненные места или щели, то их законопачивают отрезками утеплителя на всю глубину. Отрезанные по нужной длине из профиля CD60 стойки должны быть заведены в направляющие профили на полу и потолке. Затем они надежно фиксируются планками прямых отвесов, выступающими через утеплительный слой. И, наконец, крепятся и к направляющим профилям на потолке и полу. В результате стойка принимает необходимое вертикальное положение. Примерная схема крепления профилей показана на рисунке:. После установки профилей вступающие пластины прямых подвесов отгибаются в стороны и назад — к слою утепления. Если есть необходимость, каркас может быть усилен горизонтальными перемычками, устанавливаемыми между стойками. Конечно, можно поступить и проще — сначала смонтировать каркас, а затем между стойками укладывать утеплитель. Но в таком случае неизбежно останутся нежелательные мостики холода. Мембрана пленка растягивается по направляющим каркаса и крепится к ним — это удобно выполнять двусторонним скотчем. Если используется фольгированный материал, то его отражающая сторона располагается в сторону помещения. По образовавшейся линии выполняется герметизация водостойким скотчем. I — самый лучший вариант, обеспечивающий надежное утепление уязвимого места — угла. В данном варианте слой утепления заведен на пересекаемую поверхность 2а. II — упрощенный вариант — на соседнюю стену заведен только край полотна. III — край мембраны заведен на оконный дверной откос. На рисунке не показано, но на практике такая герметизация выполняется уже после проведения утепления самого откоса. После установки паронепроницаемого барьера можно переходить к монтажу гипсокартонной облицовки и затем — и к отделочным работам. Установка листов ГКЛ проводится по обычной общестроительной практике, без каких бы то ни было особенностей. В настоящей статье этот процесс расписываться не будет — нас больше волнует само утепление. Единственное, что необходимо упомянуть — при проведении монтажа следует проявлять особую аккуратность, чтобы случайно не повредить пароизоляционную мембрану. Итак, были рассмотрены основные вопросы, касающиеся утепления стен минеральной ватой изнутри под гипсокартон. Необходимо постараться найти любую возможность выполнить наружное утепление стен. Важнейшее условие — создание паронепроницаемого барьера. Но даже и при соблюдении всех требований, процентной гарантии того, что стена не начнет мокнуть, все равно никто не даст. В завершение статьи — мнение специалиста, рассказывающего о скрытых и явных недостатках внутреннего утепления стен. Вы можете использовать следующие теги: Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон Содержание материала 1 О явных и скрытых последствиях внутреннего утепления стен 2 Уменьшение полезной площади помещения 3 Более существенные проблемы — теплотехника внутреннего утепления 3. Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. Неприятные последствия повышенной влажности стен. Какова будет потеря полезной площади? Нормированные значения термического сопротивления по регионам России. Определите по карте-схеме и укажите значение требуемого сопротивления теплопередаче для стен. Планируемое количество слоев гипсокартона для внутренней обшивки стен. При остутсвии утепления - переходите к следующему блоку. Толщина слоя утепления, мм. Укажите материал дополнительного слоя. Клей для утеплительных плит. Очистка поверхности стены от старых покрытий. Ремонтный состав для стен. Всю поверхность стены следует покрыть антисептической грунтовкой. Профили CD60 слева , UD 28 справа и их взаимное сопряжение. Крепление направляющего профиля к поверхности пола. Прямые подвесы, зафиксированные на стене. Если стена ровная, то клей можно наносить зубчатым шпателем. Примерная схема соединительных узлов каркаса. Герметизация стыков пароизоляции скотчем. Варианты закрепления краев полотен пароизоляции. Завершающий этап — монтаж листов гипсокартона. Автор Николай Стрелковский, главный редактор. Утепление пола на балконе своими руками. Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Утепление крыши деревянного дома изнутри. Нажмите, чтобы отменить ответ. Схема отопления 2 х этажного частного дома. Расчет батарей отопления на площадь. Как оштукатурить печь чтобы не трескалась. Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками. Конвекторы отопления водяные встраиваемые в пол. Смесительный узел для теплого пола своими руками. Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей. Байпас в системе отопления что это такое. Контактная информация Реклама на проекте Пользовательское соглашение Карта сайта. Допускается использование указанных материалов либо с письменного согласия Автора, либо в объеме достаточном для цитирования с обязательным указанием источника Otoplenie-Expert.
Как проложить утеплитель под гипсокартон
Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон
Можно ли стерилизовать кормящую кошку