Julia Vinogradova

N.B.: данные заметки являются плодом коллективного творчества, несмотря на то, что повествование ведется от одного, весьма небритого, лица.

Вышли с Бермуд в понедельник 8 мая в 10 утра, заправившись топливом и водой. В бухте штиль и вода как зеркало. Обманчивое начало. Хотя сперва все выглядело вполне светски.
Пока не отошли далеко от острова, закинули удочку – на кальмарчика позарилась небольшая рыбка, идентифицированная нами при помощи плакатика «их разыскивает…» как черный тунец, но по цвету мяса и вкусу более похожая на дораду. К слову, все дальнейшие попытки пригласить кого-нибудь к ужину не увенчались успехом, несмотря на постоянную смену наживок и привороты с заклинаниями. Впрочем, делали мы это не весь переход, а пока хоть как-то позволяла погода и состояние океана.
А чуть позже нам дали понять, что игрушки закончились. Сперва похолодало. То есть в шортах стало холодно. После карибской зимы-лета мы восприняли это как личный вызов, на который ответили купанием из ведерка тут же в кокпите уже весьма студеной океанской водичкой. Ошибка природы - сказали мы сами себе – завтра все исправится. Но треники достали. Позже - флиски. А к ночи из шкафов были извлечены непромоканцы, чуть было не сосланные в Москву за ненадобностью. Забегая вперед скажу, что два-три слоя на дневные вахты и четыре-пять на ночные плюс шапки-капюшоны стали необходимой формой одежды в этом ласковом мае.
К 11 вечера первого дня включили ветер и волну, наряду с креном ставшими неотъемлемыми составляющими всего перехода. Сперва, правда, дуло умеренно, так что после полудня второго дня и мы вовсе поставили генакер (легкий парус для слабых/средних ветров попутных курсов), на котором красиво (это действительно красиво) ехали весь остаток дня и часть ночи. Около пяти утра ветер резко усилился. Успели только подставить корму, а вот сбросить с лебедки шкот (канат для управления парусом) нет. Следующий же порыв разорвал тонкую ткань по полукруглой прострочке галсового угла (передний нижний угол, которым парус крепится к корпусу судна). Ночь, темень, начавшийся дождь, ветер треплет оборванное полотнище паруса где-то в районе топа мачты – не картина, мечта, блин! Двух суток не прошло, а мы уже остались без генакера. Начало не самое приятное, мягко говоря. Через несколько дней не выдержал правый шкот генуи – поехала оплетка. Пришлось снять одну веревку. Не так чтобы совсем смертельно. При смене галса (переносе паруса на другой борт) приходилось бегать, чтобы перепровести веревку. Так океан начал брать с нас дань за переход.
Дуло постоянно все последующие дни за исключением, пожалуй, нескольких часов, когда ветер обдумывал, чем еще нас порадовать. В основном, бейдевинд и галфвинд (острый и боковой ветер). Скорость ветра редко опускалась ниже 18 узлов, большей частью варьируясь между 22 и 28 узлами. Пару раз прибор фиксировал чуть больше 40; но это так, верхний предел. Двое суток кряду шли с 7-8 по Бофорту (в нете есть таблички с определением), непрестанно светившимися на дисплее. Я несколько консервативнее оценил бы высоту волн, а так в остальном (гребни, пена, брызги и т.д.) шкала Бофорта очень натурально описывает происходившее. И именно в эти двое суток нас поливал дождик, то почти прекращаясь, то усиливаясь вновь. Темное небо, перекатывающиеся свинцовые волны с шапками пены на гребнях – Северная Атлантика решила предстать перед нами именно в этой палитре.
А еще этот переход определенно стал самым мокрым за все полгода. Брызги постоянно, волны – реже, но с завидной регулярностью окатывали кокпит и находившихся в нем. По меткому замечанию капитана наши непромоканцы довольно быстро превратились в невысханцы.
О наболевшем. Точнее, о заболевших. Ещё по пути из Штатов на Бермуды наши электронные помощники – виндекс и автопилот - поймали какую-то бациллу и периодически глючили, то выдавая неверные данные, то отказываясь работать вовсе. Но тогда волшебная прививка в виде «выкл-вкл» и доброе слово капитана, вроде, привели всех в чувство. Выйдя же с Бермуд, мы практически сразу столкнулись с тем же синдромом. И если виндекс потемпературил пару дней и вернулся в строй, то вот наш заслуженный ветеран Петрович-автопилот ушел на больничный безвозвратно. В итоге, всю дорогу прошли на руках, меняясь каждые два часа днем и четыре ночью . Вошли в ритм, привыкли. Хотя три вахты в таком режиме, наверно, более предпочтительный вариант.
С учетом постоянного крена и волн, закручивающих лодку в лихие виражи, даже просто устоять на мокрой палубе, было тем еще аттракционом. При этом неплохо бы рулить, выдерживая курс. Само собой, что в таких условиях, да еще с не до конца восстановленной после перелома ногой, мы решили отстранить Юлю от рулевых вахт.
К слову, внизу было не менее забавно. Волны периодически подбрасывали лодку в самых разных направлениях, хаотично и непредсказуемо, от их ударов открывались закрытые на защелки дверцы шкафчиков. Наблюдать за нашими попытками устоять на этой «плоскости с переменным углом отражения», полагаю, очень весело.
Не оценив джентльменства и, более того, объявив это дискриминацией, Юля в отместку монополизировала (зачеркнуто) узурпировала кухонное пространство, обведя на полу магический круг и запретив нам с капитаном пересекать черту, за которую кроме плиты и раковины попали, к нашему сожалению, еще холодильник и шкафчик с печеньками, сгущенкой и конфетами.
Но главным ее ответом нам стал каскад самых разнообразных - любимых нами и незнакомых - блюд, обрушившийся на наши стройные как осинки фигуры и побудивший капитана выступить с предложением о сокращении размеров порций по причине нависшей угрозы над имеющимся гардеробом. Кстати, есть мы приноровились по очереди и стоя – и влезает, как известно, больше, и безопаснее так, и все равно на таком крене на столе ничего не держится даже на нескользючках. Верхом этой кулинарно-яхтенной феерии стали самолепные домашние пельмени, приготовленные в условиях все того же крена и волны, после чего даже природные силы отступили и начали успокаиваться, видимо решив, что с подобным упрямством слишком уж много возни и мороки.
Однако, стационарный Азорский антициклон с ярким солнцем, и чистым небом, о котором мы читали в книжках все не появлялся. Ни за 200 миль, ни за 100, ни за 50. Все то же низкое небо, и регулярные дожди. Зато и ожидавшейся обширной штилевой зоны тоже не было. Все те же веселые 18-22-24 узла. Паруса скрутили всего за 5 миль до входа в бухту города Орта на острове Фаял.
Последние несколько дней подбодрить нас приходили дельфины. Они довольно пунктуальны – появлялись в районе пяти утра и шести вечера . А уже идя вдоль острова, видели кита. Он неспешно продемонстрировал спинку метрах в 150 от лодки. Кстати, киты – это одна из основных местных туристических аттракций.
Двенадцать дней ветра, волн, холодных брызг, невысыхающей одежды, потерь матчасти, приобретения опыта, адреналина и драйва. Наверно, таким и должен быть океанский переход. Хотя, как знать. Возможно, этот маршрут запад-восток по Северной Атлантике и более жесткий. Значит, нам повезло. По любому, это было круто. И весело!

‏Source www.facebook.com