Глава 3
Gleb KolesnikovЗдравствуйте, в этой, заключительной главе мы разберемся, как же получить не только качественную, работающую модель, но и точную по размерам и красивую по внешнему виду
Натеки
Натеки образуются, когда принтер в один момент выдавил слишком много пластика.
Если дефект выглядит как на картинке, то есть вся модель красивая и в неожиданном месте появлился натек, то скорее всего это произошло из-за шишки на филаменте, которая появилась при производстве. Если подобные натеки расположены на всей модели, то либо это ооочень некачественный пластик, либо принтер время от времени перемещается в произвольную точку. В таком случае нужно рассмотреть несколько случаев:
· Если вы печатаете модель с круглыми частями, а в принтере установлена восьмибитная плата, то, возможно, ей не хватает мощности
· Модель изначально неправильная или побитая. Эту модель нужно загрузить в программу по исправлению модели. Многие слайсеры так же могут исправлять модели
Вертикальные полосы
С вертикальными полосами сталкиваются все новички. Этот дефект появляется из-за паразитных колебаний печатающей головы, которые не видны на глаз, но выявляются на модели. Если кратко, на наличие и явность этих полос влияют ускорения. Делаем их меньше и избавляемся от полос. Однако, это не наш вариант, ведь на не хочется терять в скорости. Однако, нередко эти полосы появляются из-за некачественных комплектующих. Нужно проверять механику принтера. У каждого ремня есть зубчатая часть и гладкая. Зубчатая должна соприкасаться с зубчатыми шкивами, а гладкая с гладкими. Так же качество моторов влияет на наличие этих полос. Заходите в любой чат, форум, канал по 3д печати и спрашивайте владельцев такого же принтера, как у вас, что нужно заменить, чтобы побороть этот дефект. Но для начала все же лучше снизить ускорения.
Если вы проектируете сами 3д модель, то нужно обратить внимание, что все углы по возможности стоит хоть немного скруглять, так и модель будет приятнее выглядеть, и для принтера она будет проще.
Если вы используете прошивку «клиппер», то вам повезло, и вы можете настроить функцию Input shaping. Она как раз и компенсирует эти колебания, путем дробления каждого поворота. То есть принтер делает не один поворот, а много очень маленьких. Однако, из-за этого углы получаются немного скруглены. Подробно о работе с этой прошивкой описано на википедии: https://klipper.wiki/index.php/Klipper_WIKI
Горизонтальные полосы
Заверю сразу, с горизонтальными полосами гораздо проще бороться, чем с вертикальными. В первую очередь калибруем ПИД. Просто вставляем в блокнот это:
M106 S127
M303 E0 S230 C8 U
M500 Здесь указываем температуру, которую используем чаще всего.
M300 S 500 P1
А потом заменяем расширение .txt на .gcode, скидываем файл на сд карту и запускаем как печать.
Можно просто скинуть этот файл (настроено на 230 градусов) на карту и так же «распечатать». При этом пид будет работать и на 210 градусов, просто не так точно.
Что же делает пид, как он работает и почему так важен, подробно описано в этом видео: https://youtu.be/aizbpcZ7LU0
Если калибровка пида не помогла, значит проблема в оси z. Для начала снимаем верхний фиксатор винта, если он есть и запускаем движение оси z. Если верхний конец описывает окружность или овал, значит этот винт кривой или стоит не абсолютно вертикально. Но не стоит отчаиваться! Запускаем печать без верхнего фиксатора, скорее всего это уже решило вашу проблему. Если это не так, то:
1. поднимаем портал на максимальную высоту или опускаем стол. Главное – максимально отдалить стол от печатающей головы.
2. Ослабляем крепление мотора и теперь максимально приближаем стол к печатающей голове.
3. Закручиваем крепления и снова проверяем в печати.
4. Если проблема не решилась, продолжаем пытаться выставить винт максимально вертикально относительно направляющих оси z. Так же многим помогает небольшое ослабление крепления гайки на винте
Выпирающие углы
Этот дефект возникает, когда подача пластика и движения принтера не синхронизированы, из-за этого на прямых участках выдавливается меньше пластика, а на поворотах больше. Лечится только замедлением печати. Однако, можно воспользоваться настройкой прошивки принтера. Включаем функцию Linear Advance. Грубо говоря, она замедляет принтер только перед поворотом и позволяет печатать быстро без потери в качестве. Но есть один минус – не на всех принтерах она работает. Если у вас на принтере стоит боуден (когда подающий механизм находится на расстоянии от печатающей головы и соединен с ней тефлоновой трубкой) с очень длинной трубкой, то эта функция не будет работать корректно.
Некачественные мосты и нависания
Все мы хотим, что бы нависающие элементы печатались качественно, но, к сожалению, гравитация мешает нам и дорожки расплавленного пластика падают вниз. Что бы избегать этого, люди устанавливаю кулеры на печатающую голову, которые быстро остужают пластик на выходе из сопла. Однако, не стоит забывать про настройки печати. Например, ниже представлены настройки для среднего по мощности обдува. Но не стоит забывать, что на каждом принтере установлен свой обдув и все эти настройки подбираются экспериментально.
Слоновья нога
Слоновья нога – дефект, который легко убирается постобработкой, однако лучше его вообще не допускать. На первой фотографии видна неравномерная укладка линий первого слоя, а на второй сама слоновья нога. Что бы этого избежать, нужно просто качественно откалибровать стол. Многим новичкам предлагают способ с бумагой, что нужно калибровать стол так, чтобы бумажка немного касалась сопла, однако, при настройке стола влияют даже сотые доли миллиметра, так что тактильно вряд ли получится качественно произвести калибровку. Я предлагаю взять любую модель для калибровки стола (например эта: https://www.thingiverse.com/thing:4711071) и прямо во время печати калибровать стол, предварительно закрутив винты регулировки чуть больше середины. Так же желательно снизить скорость первого слоя до 10 мм/с.
Нити, струны
При перемещении печатающей головки внутри хотенда возникает давление из-за близости горячего пластика к холодному и филамент сам вытекает из сопла. Что бы этого избежать, придумали максимально простой алгоритм. Принтер просто всасывает немного пластика внутрь и перемещения становятся чистыми. Этот алгоритм называется «ретракт». Идеальная формула для боудена – 5/55, то есть длина ретракта 5мм при скорости 55 мм/с. Для директов это обычно 40мм/с и 2-3мм. Однако, в некоторых случаях на боудене и установленным титановым термобарьером работает ретракт 2-3мм при скорости 90мм/с. Но этот вариант не самый стабильный. Что же влияет на параметры ретракта?
· Чем суше пластик – тем меньше ретракт, да и вообще пластик перед печатью нужно сушить.
· Качество сопла
· Материал термобарьера
· Тип пластика. На некоторых пластиках струн практически не избежать (например PETG)
· Длина перемещения
Лайфхак: струны из многих пластиков убираются горелкой, но не стоит ее держать в одном месте больше секунды!
Некрасивая поверхность под поддержкой
На самом деле, получить хорошую (не идеальную!) поверхность под поддержкой очень сложно.
Во-первых, нужно использовать шаблон поддержек зиг заг, по моему опыту он самый стабильный.
Во-вторых, используем связующий слой, причем его шаблон должен отличаться от шаблона модели. Например, на фотографии мы видим шаблон модели зигзаг, значит шаблон поддержки – концентрический.
Зазор между поддержкой и моделью обычно равен толщине слоя.
Приоритет зазоров – z перекрывает ху
Угол нависания поддержек ставим 50-60 градусов, исходя из вашего обдува.
Глава 1 - https://telegra.ph/Glava-1-05-12
Глава 2 - https://telegra.ph/Glava-2-05-12-2
Дополнение - https://telegra.ph/Dopolnenie-05-12-2