Черногория

- А это что такое? "История фашизма"... Вы что, фашист?

Во время поездки в Черногорию я довольно часто ощущал разные аллюзии с "Хищными вещами века". То Оруэлл на прилавке с бульварными газетками и беллетристикой (кстати, на следующий день после того, как я сделал снимок, его кто-то купил, не иначе, Иван Жилин), то однорукий мужик лет сорока пяти, с парой огнестрельных шрамов, сидящий в ресторанчике, то рассказ гида про то, как НАТО бомбило туннели с подлодками, и какой фешенебельный район был выстроен на месте арсенала времён холодной войны, то серб с ресентиментом, который давно уже живёт и работает в Швеции, но всё ещё дуется на черногорцев за отделение от Сербии, то рассказ хозяйки, как она съездила в соседнюю Хорватию и вернулась в кепке с тамошней символикой, а ей посоветовали выкинуть эту кепку в мусорку, ради безопасности. Но в основном, конечно, на отдыхе было весело, и ни о чём не надо было думать.

Средиземноморье для меня ассоциируется в основном с античностью, и в соседней Турции я её вдоволь насмотрелся: эллинские развалины, римские развалины, ликийские развалины - а всякая Османская империя или Генуя шли уже в качестве приправы. Здесь же в античное время жили сырые иллирийские варвары, которые, может, и оставили что-то археологам, но туристами побрезговали. Так что для простых смертных история в этих краях началась сразу со средневековья.

Помимо развалин, средневековье представлено условно живыми старыми городами, состоящими чуть более чем полностью из отелей, сувенирных лавок, ресторанчиков и церквей, частично превращённых, к счастью, в концертные залы.

Самый крупный из таких старых городов, Котор, с высоты выглядит примерно так:

То, как мы забирались на эту высоту, пожалуй, стало самым ярким впечатлением от Черногории. Вот эта фотка сделана с верхней точки крепости св. Иоанна:

А эта сделана во время морской прогулки, и показывает, куда пришлось для этого забраться.

Внизу старый город. В правом нижнем углу видно поднимающуюся наверх стену. В левом нижнем углу видно вторую поднимающуюся наверх стену. Там, где они пересекаются, и были сделаны оба предыдущих кадра. Поднимались мы по старом серпантину слева от городских стен. Эта дорога проходима для туристов и ослов, и ведёт далее через перевал в деревню Негуши, где делают негушский пршут и негушский сыр, но это уже другая история. Далее через разрушенную бойницу мы проникли внутрь стены крепости, и спускались уже внутри, по лестнице, которая зигзагом идёт примерно по центру кадра. Толкин со своим Минас-Тиритом явно вдохновлялся чем-то подобным.

Ладно, раз уж коснулся пршута, то вот вам пршут:

Свинску ногу солят, долго держат под гнётом, чтобы выдавить кровь, затем коптят и продают туристам. Это, видимо, главный вклад, который горная часть страны вносит в черногорскую экономику, с точки зрения иностранца.

Вообще, поездка по горной часть Черногории немного напоминает военно-грузинскую дорогу, только собственно дорога не в таком убитом состоянии. Тоннели, обрывы, вот это всё в ассортименте. Ну, разве что немного пониже.

Самая известная туристическая достопримечательность на северо-востоке страны, это, конечно, мост в Джурджевичах. Ради того, чтобы посмотреть на мост, тащиться весь день смысла нет, а вот для того, чтобы прокатиться на тарзанке с видом на мост, уже стоит. Мы с Артуром это сделали, в процессе случилось ЧП, так что план по приключениям был выполнен процентов на 146 или около того:

И это было, пожалуй, второе по яркости воспоминание о Черногории.

Ещё нам повезло пересечься с с питерским экономистом Павлом Усановым, который примерно в это же время отдыхал в соседней Будве. Съездили к нему в гости, заодно поняли, что в деле ориентирования надо доверять картам (скачивайте себе на телефон) и бессмысленно полагаться на таксистов. Наш таксист всю дорогу от Тивата названивал коллеге и спрашивал: "хде мажестик у Будву?" Так и не дознался, так что мы ему сами показали, где там этот отель "Маджестик".

На фото на заднем плане как раз и торчит пресловутый отель.

С Павлом приятно подискутировать. Во время обеда сцепились языками на тему правовой системы при анархо-капитализме, даже Юля, которая обычно опасается подобных теоретических споров, тоже несколько раз высказалась. Так что, если кто следит за рассказом с томиком Стругацких, можете поставить галочку напротив пункта "доктор Опир".

Ближе к концу отдыха скатались ещё и на крайний юг страны, на самую границу с Албанией. Туда туристические экскурсии не ездят, но место известное: Ада Бояна, крупнейший нудистский пляж в Европе.

В отличие от Тивата и всей остальной Черногории к северу от Ульциня, здесь не галька, а песок, и это плюс. Но море безобразно мелкое, задолбаешься выбираться на глубину, и это минус.

Интернет пугал, что на этом пляже одни только старые и страшные немки. Возможно, они там тоже были, но нам попалась только молодая и задорная хохлушка, а весь остальной народ идентифицировать не удалось. Средний возраст загорающих я бы оценил лет на тридцать-сорок, из них дам где-то две трети.

Но большая часть отдыха, впрочем, прошла в Тивате, с купанием и прогулками по центру города. Вот тот самый фешенебельный район Порто Монтенегро на месте старого арсенала:

Ну и в заключение, чтобы опять же провести зыбкую параллель с ХВВ, укажу, что местный закон велит каждому туристу уплатить курортный сбор, что обошлось нам на троих за две недели в 36 евро, и ни одна зараза за всё время не спросила у нас выданные взамен бумажки. Так что в следующий приезд, если, когда я приеду в Черногорию, закон всё ещё не будет позволять отдыхать бесплатно, я его нарушу.

P.S. И, раз уж заговорил о деньгах, то небольшая финансовая сводка.

Билеты на троих Уфа-Москва-Тиват-Москва-Уфа: 90 тысяч рублей.

Проживание в пансионате (хозяйка не вдова, без сексапильной дочери и малахольного сына - но их я привёз с собой): 375 евро.

Прочие расходы (проели, проездили, прошопились и так далее): 1200 евро.

Итого примерно 204 тысячи рублей. Немного подороже Турции, но терпимо.